Форум » История » История костюма » Ответить

История костюма

Iren: Предлагаю выкладывать в этой теме материалы по истории костюма эпох, описанных Дюма, и не только http://toorlara.ru/cloth/his_cl.html - Статьи по костюмам различных эпох, в том числе и Франции, 17 век. Вообще интересный сайт. Тем более для меня, как для начинающей швеи. Я уже по тамошним инструкциям корсет сшила http://tolkien.ru/graysilk/historical/elgaladna/dict/index.htm - Словарь терминов, касающихся одежды, начиная от первых веков до нашей эры, и кончая постмодернизмом. Еще у меня к вам всем такой вопрос. Чем в наши века можно заменить кринолины и фижмы? Дело в том, что их днем с огнем не сыщешь, да если и сыщешь, то стоит это огого сколько! А я хочу летом, после экзаменов, сшить платье эпохи Людовика № 13. (Ну крыша-то совсем едет! Маман говорит: "И куда ты в нем пойдешь?! Я отвечаю: "В дурдом!") Я уже сколько вариантов передумала!!! Кроме гимнастического обруча ничего дельного на ум не приходит! Если не трудно, посоветуйте, пожалуйста.

Ответов - 88, стр: 1 2 3 All

Евгения: Иллюстрации из книги Л. Кибаловой, О. Гербеновой и М. Ламаровой "Иллюстрированная энциклопедия моды" (издательство Артия, Прага). Комментарии - оттуда же. Глава "Тридцатилетняя война" (1618-1648). Гравюры из цикла "Ла Ноблесс" ("La Nobless") Жака Калло. Зимняя одежда этой пожилой женщины состоит из жилета, широкой юбки, окаймленной мехом, меховой муфты и плаща, прикрывающего также голову. Здесь художник изображает характерную дворянскую одежду XVII века: подбитый мехом плащ, штаны с лентами и украшенные цветами нижние туфли, поверх которых надевали башмаки на деревянной подошве.

Евгения: Слева: на мужчине широкая рубенсовская шляпа с перьями, широкий, окаймленный мехом плащ, длинные штаны и высокие сапоги. Справа: дворянин с усами а ля Генрих IV. На нем рубенсовская шляпа с перьями, мягкий отложной воротник, присборенные у колен штаны с лентами, широкий плащ, отделанный мехом, и ботинки, украшенные цветами. Слева: у этого дворянина куртка в виде лат с длинными штанами. Справа: одежда знатной дамы - платье из двойного сукна и плотно облегающий лиф с двойным воротником.

Евгения: Эскизы костюмов чешского гравера Вацлава Голлара: Слева: Жена французского мещанина. 1649 г. На женщине поверх юбки и фартука надет короткий плащ с пелериной, украшенной коротким меховым воротником. Справа: Жена французского мещанина. 1648 г. На женщине легкое черное покрывало, платье, затянутое в талии, с собранной в складки юбкой и широким воротником, меховая муфта. Слева: Дама с капюшоном и муфтой. Около 1640 г. У дамы на глазах маска, очень популярная в то время; она одета в плащ с капюшоном, за поясом у нее веер, руки - в меховой муфте. Справа: Ирландская дама. 1649 г. Выходная одежда ирландской дамы состояла из белого чепца, полностью закрывающего волосы, и плаща с широким меховым воротником.

Евгения: Жена парижского купца. Простая одежда, согласно эдикту 1633 года, лишена всяких украшений. Французская дама. Около 1645 г. У элегантной француженки прическа с узлом на затылке и распущенные по бокам волосы. Платье с глубоким декольте, спереди на шнуровке, с кружевным воротником.

Евгения: Абрахам Бос. Парижское купечество перед королем Людовиком XIII. Гравюра. Консервативная мужская мещанская одежда с плащом, которую носят купцы, противопоставлена модному придворному облачению королевской свиты.

Евгения: Глава "Мода эпохи Людовика XIV" (1638-1715). Рисунки костюмов Жана Берэна, Национальная библиотека, Париж.

Евгения: Антуан Трувэн. Гравюра. Свадебное платье принцессы Марии Луизы Орлеанской, которая вышла замуж в Париже в 1679 году за испанского короля Карла II.

LS: "Распространенной одеждой среди дворян-военных был "казак". Короткий "казак" был верхней одеждой мушкетеров. Голубой цвет с серебрянными крестами и галунами отличал королевских, красный с белыми крестами и такой же обшивкой по краям - мушкетеров Ришелье. "Казак" - одежда очень интересная по своей конструкции. Это был род плаща, состоявший из четырех частей - прямого переда с застежкой посередине, спинки и рукавов, соединенных друг с другом не наглухо, а многочисленными пуговицами и пряжками, количество которых доходило до ста пятидесяти. Комбинируя застежки, создавали то одежду с рукавами, то круглый плащ, то плащ с прорезями для рук." М.Мерцалова. Костюм разных времен и народов. Т.II, СПб,2001 Эта гравюра 1656 г. Мушкетеры сопровождают при встрече со шведской королевой. Увы, они здесь со спины.

LS: Гравюра Ж.Калло. Кавалер. Из серии "Дворянство". 1625 г. (выше его уже помещала Евгения) "Кавалер одет в традиционный костюм 1620-х годов - пурпуэн с баской и разрезными рукавами, а также широкие, присборенные у колен о-де-шосс /штаны - LS./ Модным дополнением являлась шляпа с широкими полями и перьями. Типичным завершением костюма 1620-х годов, который носили не только "штатские" дворяне, но и военные, служат мягкие сапоги с раструбами. Молодцеватый вид придают кавалеру усы с бородкой "а ля муш". М.Мерцалова. Костюм разных времен и народов. Т.II, СПб,2001

LS: Эти сведения относятся к 60-м гг. XVII века. «Костюм мушкетера состоял из красной далматики /род туники с длинными широкими рукавами.-LS/, поверх которой надевалась застегивающаяся крючком голубая /суконная, -LS/ накидка /видимо, «казак»,-LS/, обшитая золотом и украшенная четырьмя большими, обрамленными золотыми языками пламени крестами из белого бархата с цветками лилий на концах. ...На лошадей белой или серой масти были накинуты красные бархатные попоны с чехлами для пистолетов из золотой парчи. Каждый солдат получал новую куртку и 39 су в день. Однако – для многих это была тяжелая финансовая задача – на свои средства следовало купить шпагу, пару пистолетов, мушкет для Парижа и ружье для военных действий /вне его, - LS/. …В декабре 1661 г. Людовик XIV, желая улучшить их /мушкетеров, - LS/ материальное положение, приказал им объединиться по двое и поселиться на «более подходящих» улицах предместья Сен-Жермен. Хозяева домов должны были предоставить каждому комнату с двумя постелями – одну для мушкетера, другую – для его слуги,- а также место в конюшне для двух коней. При условии выплаты специального налога в казну купеческого прево жители предместья освобождались от этой тяжкой обязанности.» Ж-К.Птифис, «Истинный д`Артаньян», Серия ЖЗЛ, М.,2004.

Annie: Тара Магинис "История моды и костюма" Хорошая книга, подробненько всё так и проиллюстрированна

Annie: История костюма и моды. Иллюстрированная энциклопедия. Джек Кэссин-Скотт.

Annie: Женщины во все времена хотели иметь совершенные формы, а потому добровольно становились жертвами моды, заковывая себя в «панцирь». Подобие корсета можно видеть уже на античных красотках. Настоящая же эпоха корсета началась в XIV веке. Для придания желанных форм в каркас вшивали деревянные, костяные и металлические палочки или пластинки. Первые корсеты девушки надевали в 16 лет. И с этого момента их тело не знало покоя ни днем, ни ночью, так как существовали еще и специальные ночные корсеты. В XVI веке ношение корсета стало общепринятой нормой. А для пущего эффекта, перед тем как утянуться, дамы выпивали стакан уксуса, который, вызывая спазм желудка, позволял облегчить этот процесс. Так, при дворе Екатерины Медичи объем талии соответствовал положению дамы при дворе: чем тоньше талия, тем выше статус. И для его сохранения они были вынуждены заковывать себя в металлические каркасы, состоящие из четырех пластин с жесткой застежкой сзади. Но к середине XVII века под влиянием французских модельеров корсет стали изготавливать из тканей, украшая кружевами и вышивками. Активную борьбу с корсетами в XIX веке начали врачи после изобретения рентгеновского аппарата, доказав, что они деформируют не только ребра, но и внутренние органы. Но убедить в этом дам до конца не удавалось. На помощь пришел Поль Пуаре — «король» французской моды, предложивший в 1905 году рубашечный покрой одежды, вообще исключавший ношение корсета.

LS: Вы меня удивили "ночными корсетами", так как многие историки неоднократно упоминали об обычае спанья голышом как раз где-то до XVI XVII. Это немного оффтоп, но после "отмены" корсета в XIX - начале XX века, когда костюм еще не выработал новые пропорции, женская фигура представляла весьма жалкое зрелище.

LS: Это колечко хранится в Пражском музее. Франция. Первая четверть XVII века. Золото, сапфир. Наверное, похожий перстенёк молодой граф де Ла Фер подарил своей жене. А та потом - любовнику.

LS: Iren пишет: Чем в наши века можно заменить кринолины и фижмы Любым гибким пластиком - ленточным или проволочным. Первое, что пришло в голову - есть такая упаковочная лента шириной 1-1,5 см, ею обычно коробки с холодильниками упаковывают. Она вполне сойдет. Два дня тусовки у магазина с бытовой электроникой (коробки вскрывают, когда покупку проверяют) - и можно отправляться на бал! Потом не забудьте повесиьт фото. Удачи!

Iren: LS пишет: Потом не забудьте повесиьт фото. Потом... Через пару месяцев, в лчшем случае... Мне сейчас не до этого. Не сдам экзамены - мне капут, накрылось и платье, и книги, и много еще чего. Так что не требуйте от меня невозможного. Как сошью, выложу.

Юлёк (из клуба): Если "пара месяцев" - то я могу постараться выслать вам схему, как делать фижмы. Сейчас это куда легче, чем тогда...

Евгения: Чтобы всё было собрано в одном месте: уже заходил разговор об одежде того времени в теме "О росте": http://www.dumania.fastbb.ru/index.pl?1-1-0-00000031-000-0-0 и в теме "Повседневная жизнь героев Дюма": http://www.dumania.fastbb.ru/index.pl?1-5-0-00000016-000-0-0

Iren: Юлёк (из клуба) пишет: Если "пара месяцев" - то я могу постараться выслать вам схему, как делать фижмы. Сейчас это куда легче, чем тогда... Эту самую 2пару месяцев" я и буду шить костюм. Из всего, что мне понадобится, у меня есть пока только нитки, иголки и швейная машинка Я даже ткань не купила - отличный магаз тканей закрыт на ремонт Ну ничего, я не отчаиваюсь!!!

Iren: Кстати, про корсеты. из личного опыта. корсет, сшитый лично мною в домашних условиях, утягивающий меня всего на 10 см, невозможно долго носить! Я всегда ослабляла грудь, чтобы дышать было легче Вчера затянулась целиком. Как же меня сплющило! Даже подташнивать стало. И как в них раньше ходили?!

Евгения: Iren Ну вот, наверно, поэтому благородные дамы чуть что - и в обморок.

LS: Iren пишет: всего на 10 см,

Andre: У меня платье с корсетом, затягивается сзади шнуровкой (мама сшила). Если очень сильно не затягиваться, то очень хорошо - корсет помогает держать осанку, и нем очень удобно, даже снимать жалко - так бы и ходить каждый день! Чувствуешь себя человеком.

Iren: LS Вот именно, всего! А как раньше - 21 дюйм! и шире нельзя. А у меня до 21 дюйма еще утягивать и утягивать

Amiga: 52,5 см???? Боюсь, это обхват только моего позвоночинка :))))))

Iren: http://marxists.narod.ru/works/fux/bd2/ch3.htm - местами очень даже ничего Про костюм в эпоху абсолютизма.

Iren: Вот еще. Не по теме, но интересные картинки. особенно мне понравился последний раздел - выкройки... Щя из простыни тогу сделаю!!! http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/

Iren: Вот не могу сразу все выложить... Только нашла. Не очень интересно, но пойдет. http://www.sheitesami.ru/statyi1.1.3.htm

Annie: Долго думала куда это поместить...наверно сюда

д'Аратос: Annie Красиво! Но жаль, что не четко...

Snorri: Разумеется, я не специалист в этой области, но, ИМХО, мужской костюм самый правый во втором ряду больше относится к английской моде, чем к французской. Во Франции камзолы были покороче и украшений побольше.

LS: Итак – обещанные детали мужского туалета. На картинках (последовательно) изображены: а) Генрих III б) Генрих IV и внук Екатерины Медичи в) Дворянин первой четверти XVII века г) Паж времен Людовика XIII д) Кавалер (1625 г.) а) б) в) г) д)

LS: Условные обозначения: 1. О-де-шосс – «верхние» штаны, короткие, подбитые ватой или конским волосом, прикрывающие верхнюю часть бедер. Вошли в моду во времена Франциска I и были в ходу до первой четверти XVII века (рис.г) 2. Ба-де-шосс – «нижние» штаны, ниже колена, в XVI веке носили вместе с о-де-шосс (рис. а и б). На портрете Генриха III - стеганые на вате, в виде женских «калесон». С конца XVI – начала XVII века стали самостоятельной частью одежды (рис.в и д), стали широкими, свободными, не стесняющими движения, собирались в крупные складки у колена. Однако и позднее иногда носили вместе с о-де-шосс (рис.г). 3. Чулки – очень старый вид одежды. Носили вместе с о-де-шосс и ба-де-шосс, крепились с помощью подвязок. Современный словарь (наряду с другими словами) дает слово bas. 4. Пурпуэн (то, что наши переводчики называют камзолом). Верхняя часть мужского костюма. Пришел из Испании, в XVI веке шили подбитыми на вате и конским волосом, имел жесткое каркасное строение, напоминающее латы. Выпуклый перед пурпуэна второй половины XVI в. – гусиное брюхо – так же заимствован из испанской моды (рис.а). В XVII веке французский пурпуэн обретает самостоятельную конструкцию, становится мягким и пластичным, в моду входит отрезная баска, состоящая из многих независимых частей, часто крепящихся к пурпуэну шнуровкой или лентами. 5. Воротник В XVII (как и в XVI) в воротники носят двух видов: отложные (рис. г)и фрезу. Отложные бывают как по испанской моде на жестком каркасе, так и просто на стойке, украшенные кружевами и без них. Французская фреза в XVII становится мягкой, почти свободно спадающей на плечи (рис. д).

месье: http://img171.imageshack.us/img171/6288/untitled1copyjpg13ly0.jpg http://img509.imageshack.us/img509/7909/untitled1copyjpg12br2.jpg Это илюстрации из книги история костюма.

Arabella Blood: Iren пишет: Маман говорит: "И куда ты в нем пойдешь?! Я отвечаю: "В дурдом!" Меня с собой возьми Юлёк (из клуба) пишет: Если "пара месяцев" - то я могу постараться выслать вам схему, как делать фижмы. Сейчас это куда легче, чем тогда... А мне можно? LS , потрясающе! Спасибо за иллюстрации и подписи

Snorri: LS Очень интересно, спасибо! Как надевались верхние и нижние штаны, в смысле, одни на другие? Что есть камзол? И чем различаются плащ и епанча? Вечно путаюсь в этих терминах...

LS: Получается, что сначала надевались о-де-шосс, потом, сверху ба-де-шосс. Потом надевались чулки и "приматывались" подвязками поверх манжетов ба-де-шосс. Надевалось ли что-то еще в качестве исподнего (порток) - не знаю. Наверное, да, учитывая любовь средневекового человека к многослойной одежде. Под камзолом (пурпуэном) наверное, надо понимать обязательную верхнюю мужскую одежду, надетую поверх рубахи. Что такое епанча (во французском понимании этого слова) - увы, не знаю. Быть может, этим словом называлась какое-то исключительно русское платье? Плащи во Франции XVI-XVII веков были разными. Классический (накидывался на плечи), казак (мушкетерский плащ, с кучей петель и пуговиц), кабан (с откидными широкими рукавами)... Еще была верхняя одежда - роб. Фактически это плащ - широкая распашная одежда поверх пурпуэна, без рукавов, но с проймой. Может, роб как-то соотносится с епанчей?

LS: Взглянуть на казак и подробней прочесть о нем можно у нас на форуме здесь, в теме "Повседневная жизнь...". http://dumania.fastbb.ru/?1-5-0-00000016-000-10001-0-1154511588

Amiga: LS, спасибо! Убиться так одеваться :)))))))))))

Scally: Amiga пишет: LS, спасибо! Убиться так одеваться :))))))))))) Угу! Тут в джинсы влез, футболку накинул и пошел. А так два часа только одеваться будешь. Ага, а дали бы старинный костюм, с руками бы прямо схватила!

LS: Scally пишет: Тут в джинсы влез, футболку накинул и пошел. А так два часа только одеваться будешь. Так холодно же было! Отсутствие центрального отопления, камины несовершенные, рамы без стекол, сквозняки. А в джинсах и дурак за повесками сгоняет. В пол-дня обернется. Amiga пишет: Убиться так одеваться :))))))))))) А раздеваться!

Snorri: LS Спасибо большое!

Iren: Очень шорошая фотография музейного корсажа. Сама сшила уже нечто подобное, перешла на юбку:))) как мне это нравится, господа... Только вот я, изготавливая свое платье, позволила "небольшое" отступление от правил... Я еще жить хочу, я ведь так молода... Поэтому отказалась от корсета...

LS: А этот корсаж какого года выпуска? Что-то не могу разобрать? Мне кажется, век восемнадцатый...

Iren: LS пишет: А этот корсаж какого года выпуска? Я вот тоже на этот счет затормозила... Там, откуда тырила картинку, написано, что 17... Но толком не похож ни на 17, ни на 18... Ну, если только чуть-чуть... Но все-таки какие ж у них талии были... Балдею я... Как можно так себя утягивать? Издевательство какое-то... Жила б я в то время, хотела бы быть мужчиной!

LS: Iren пишет: Но все-таки какие ж у них талии были... Балдею я... Как можно так себя утягивать? Вы знаете, с каким вострогом в конце XIX века женщины начали снимать с себя корсеты? И потом, такое платье носила только небольшая часть народа. Помните, что неудобная одежда несла в себе смысловую нагрузку. Платье, в котором нельзя было свободно двигаться, свидетельствовало о высоком социальном статусе его обладателя. Месседж костюма был "Мне ничего не нужно делать, я слишком богат". Это выражалось не только в жестком каркасе, но и в длиннющих рукавах и подоле, высоких воротниках (посмотрите на костюмы раннего средневековья). Поэтому испанских инфант наряжали так, что они могли только сидеть/стоять и немножно шевелить кончиками пальцев. Бедолаги! А мужчина все это время оставался воином. Даже король. Поэтому мужской костюм всегда был немного свободней и удобней женского.

Snorri: К сожалению, сейчас не могу привести рубенсовские портреты, из тех, что изображают итальянских аристократок, но у парочки из них воротники были настолько огромными, что просто удивительно, как они выдерживали весь этот кошмар. Для них специально придумывались очень длинные ложки.

Freelancer: Французский мужской костюм состоял из белья, камзола, жюстокора и кюлотов. В первой половине 18 века сорочка украшалась кружевом на манжетах и высоких жабо. Жюстокор был прилегающего по талии силуэта и расширялся к низу. Нижняя часть жюстокора, состоящая из клиньев, была на жесткой полотняной или волосяной прокладке. Все детали подчеркивались вышивкой. Жюстокор шили из бархата, шелка, атласа, позже из шерстяных и хлопчатобумажных тканей. К концу века он становится строже и проще. Камзол в начале века почти полностью повторяет фасонные и декоративные линии жюстокора. В течение 17 века камзол также меняет форму, он укорачивается и к 60-м годам становится на 20 см. ниже линии талии. В 70-х гг. появляется изысканный мужской костюм - фрак, прилегающий по бедрам, со скошенными полами, узким рукавом и небольшим стояче-отложным воротником, впоследствии замененным высокой стойкой. Фрак сначала шили из шелковых и бархатных тканей, используя вышивки, и пышную отделку. К концу века фрак носят с камзолом, кюлотами, белыми чулками, плоскими туфлями. Обычно все три основные части мужского костюма (фрак, камзол и кюлоты) выполнялись в одном цвете или камзол и кюлоты — однотонные, фрак — в тональной гармонии с ними. Иногда камзол был белым с богатой вышивкой цветным шелком.

Anetta: LS "Мне ничего не нужно делать, я слишком богат" Кто про что, а вшивый... Всегда восхищалась платьями 16-17вв, и не задумывалась, что с какими неудобствами сталкивались женщины, когда природа требовала своё. На эту мысль меня навел ночной горшок Филиппа II в Эскориале. Во Франции во дворцах эта "деталь" не выставлена на обозрение.

Евгения: Когда-то на форуме задавались вопросом - а как выглядели знаменитые подвески королевы? Вот что написано о них в книге Екатерины Глаголевой "Повседневная жизнь Франции в эпоху Ришелье и Людовика XIII": "Что же, собственно говоря, представляло собой это украшение, которое могли носить как женщины, так и мужчины? В Средние века края одежды соединялись шнурками и застежками; частично этот обычай сохранился и в рассматриваемую нами эпоху. Подвески - это наконечники шнурков, изготовлявшиеся из золота и серебра и покрывавшиеся эмалью. Часто их украшали мелкими жемчужинами или драгоценными камнями. В зависимости от того, завязывали шнурки бантом или продевали в дырочки, подвески были тройными, двойными или одинарными. Наибольшее распространение получила форма веретена."

LS: Евгения Если кто помнит чудный фильм "Стакан воды" (с Демидовой в роли герцогини Мальборо и Белохвостиковой в роли королевы Анны), то там фигурировали наконечники для аксельбантов - подарок молодому офицеру, которого не поделили три женщины. Они были очень похожи на подвески, описанные Евгенией. Будете смотреть фильм, обратите внимание. :)

Ринетта: Примечание модератора: этот и пять следующих постов перенесены из темы "Иллюстрации". В сети нашла несколько картинок исторических костюмов. "Графиня де Монсоро"

Ринетта: Мушкетер

Ринетта: "Королева Марго"

Ринетта: Миледи

Ринетта: Ришелье и Людовик XIV

Ринетта: Еще несколько костюмов. "Графиня", Атенаис и паж

Anetta: Нашла дружественный сайт, где есть раздел, посвященный одежде и вооружению мушкетеров. Статью эту уже выкладывала Snori, но здесь есть иллюстрации. Одежда и вооружение

Mademoiselle: ВОЕННАЯ ОДЕЖДА КОНЦА XV – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА С окончанием эпохи рыцарства мода постепенно отказывается от громоздких и неудобных доспехов. Меняется идеал мужчины – теперь это уже не закованная в броню боевая машина, а, скорее, элегантный светский кавалер, куртуазный и изысканный. Это, однако, не означает, что прежние идеалы воинской доблести остаются в пренебрежении, просто мужественность облекается в иную, более мягко выраженную форму. На смену рыцарским турнирам приходят дуэли , на смену широкому мечу – узкое лезвие шпаги. Кираса и шлем – вот, собственно, и все, что сохранилось от средневекового рыцарского костюма. Несколько видоизмененные, эти два "предмета гардероба" удерживали позиции примерно до второй четверти XVIII века. Из моды выходят и тяжеловесные плоские мечи – их вытесняют (начиная с первой половины XVI столетия в Италии) легкие и гибкие лезвия шпаг, причем эфес продолжает оставаться своеобразным показателем достатка владельца. Такое оружие, как и меч, не ржавеет и передается по наследству от отца к сыну, над отделкой его работают величайшие ювелиры своего времени. На смену "железному тарану" рыцарства приходит более подвижная и маневренная кавалерия, освобожденная от груза стальных доспехов. Этому в немалой степени способствовало появление и развитие огнестрельного оружия. Металл не всегда может защитить бренное тело своего владельца, он скорее отягощает и препятствует движениям. Говоря о военном костюме, нельзя не заметить, что, за редким исключением, чаще всего он копирует модный силуэт своего времени, но отличается большей лаконичностью цвета, покроя и упорядоченностью отделки. Возьмем, к примеру, знаменитый костюм ландскнехта XVII века – гигантский берет с пером и неимоверное количество разрезов на камзоле и штанах. Но это, скоре, пример живописного решения военного костюма. Строго говоря, военной формы как таковой не существовало до последней четверти XVII века, и костюм отражал индивидуальность владельца, его материальную обеспеченность и общественное положение, отличаясь от повседневного лишь наличием военного снаряжения. Благодаря этому войско представляло собой пестро и разнородно разряженную толпу, выстроенную в колонны, чему способствовал также и тот факт, что практически ни одна армия не обходилась без иностранных наемников. Во времена Тридцатилетней войны офицеры одевались очень изящно, следуя традиции, укоренившейся с легкой руки маршала Бассомпьера. Типичными аксессуарами костюма той эпохи были: широкая перевязь, перекинутая через правое плечо, часто кожаная, с металлической пряжкой; перчатки и ботфорты с раструбами. Сапоги, конечно же, не обходились без звенящих шпор. Голенища ботфортов отворачивались и были порой настолько широки, что мешали при ходьбе. Последнее, впрочем, было привилегией отборных частей армии (господство модного над утилитарным в знак особого положения). Перевязи солдат и офицеров в конце этого периода имели строго определенный цвет, бросающийся в глаза (белый, красный, желтый и т. п.), и это было тогда единственным опознавательным знаком подразделений. ВОЕННАЯ УНИФОРМА XVII – XVIII ВЕКОВ (неоконченное) Первые попытки создания военной формы – в современном значении этого слова – связаны с именем шведского короля Густава II Адольфа (1594 - 1632). До него широкое распространение получила лишь униформа швейцарских гвардейцев – охранников Ватикана. Знаменитый голубой мушкетерский плащ – казакин вовсе не был обязательным для ношения, и лишь Людовик XIV в 1670 году учредил одинаковые униформы для парада своих войск. Регламентировалось решительно все – цвет, материал, покрой, количество пуговиц, знаки отличия, украшения и позументы, однако офицеры имели право носить одежду по своему вкусу. Костюм этот можно назвать вычурным, надуманным, но уж ни в коем случае – некрасивым, к его созданию привлекались ведущие художники своего времени. Расширенный книзу жюстокор имел широкие обшлага и украшался чеканными металлическими пуговицами, галунами и шнурами, цвет офицерского камзола чаще всего - белый или голубой (с золотом и серебром), высшие командные чины в знак своего положения носили высокие парики алонж.... ...Начиная со второй половины XVIII века камзол сильно укорачивается, открывая спереди штаны в обтяжку, обшлага также уменьшаются, становятся уже, и шляпа приобретает несколько иную форму. С начала XIX века в моду начинают входить эполеты с золотой либо серебряной бахромой, зрительно расширяющие линию плеча. Массивные ордена носятся приколотыми прямо к камзолу или к перекинутой через правое плечо перевязи в виде широкой ленты. Костюм стремится к современному своему виду.

Евгения: У меня появилась книга по истории костюма XV-начала XVII века. Jacques Ruppert "Le costume. La Renaissance - le style Louis XIII", издательство "Flammarion", Париж, 1967 г. Проблема в том, что она на французском языке. ПРОМТ справляется с переводом, мягко говоря, не очень хорошо. Может быть, кто-нибудь возьмется перевести отсканированный текст? Пока повешу картинки. Начну со второй половины XVI века. Насколько я понимаю, вот пурпуэн Карла IX: А вот его выкройка:

LS: Евгения Пока могу сказать, что слово "пурпуэн" в классическом переводе "Трех мушкетеров" переводили как "камзол". :)

Евгения: LS Да, хотя слово "пурпуэн" тоже где-то мне встречалось. Женские костюмы:

Евгения: Генрих III и его костюм:

Евгения: Женские костюмы этого периода:

Евгения: Временам Генриха IV посвящен всего один лист.

Евгения: Временам Людовика XIII - значительно больше. Одежда военных:

Евгения: Женский костюм: Детский костюм:

Евгения: Головные уборы:

LS: Выдержки из главы "Среда обитания: одежда" в книге Р.Мандру "Франция раннего Нового времени. 1500-1640. Эссе по исторической психологии". "Одежда была средством защиты, и, в первую очередь, от холода. Зимой все напяливали на себя одно-два дополнительных одеяния, но специальной летней одежды из легких материалов не существовало. В Средние века все, кроме крестьян носили длинные облачения со множеством складок, и этот факт влиял на поведение. Одежда определяла, как человек ходил, старясь не запутаться в складках, как он держал руки, отставив в сторону локти, чтобы в любой момент вытянуть их вперед и распутать ниспадающие складки. Поэтому он неизбежно двигался медленно и делал широкие шаги... Крестьяне и низшие классы, которые много ходили ногами и должны были работать руками, носили одежду короче, рубаху, обычно с конца XIV в. вязанную, и штаны-брижди, а поверх и того и другого тунику (cotte) или камзол, т.е. то, что стягивалось на талии и не мешало движениям. Сверху, по крайней мере, зимой, накидывался короткий плащ с широким воротником, на ногах были деревянные башмаки, чулки, иногда ботинки. Гардероб женщины из низшего класса состоял из более длинной сорочки, туники или подобия платья, стянутого на груди, и второго платья поверх, часто так называемого "верхним платьем", и все это доходило до колен. Рубашки и сорочки делали изо льна или конопли, а платья, камзолы и мантии сплетали из шерсти. Гардероб состоятельных классов, хотя в целом был, в общем, похож, отличался бОльшим изяществом. Рубашки ткались из шелка или очень тонкого льна, а части, которые выставлялись напоказ, оформлялись кружевами. Аристократия и бюргерство уже не носили средневековую тунику, которая походила на халат, но короткие, хорошо подогнанные камзолы, которые соединялись с чулками; сверху одевался длинный плащ, который одновременно и защищал нижнюю одежду и покрывал все тело наподобие пелерины. Дамы носили сорочки, нижнее и верхнее платье, которые спускались до земли, но позволяли видеть их "белье", а поверху платья - chaperon, вид накидки с капюшоном, которая крепилась застежкой под подбородком и покрывала все одеяние. От дождя и снега всех спасали плащи и накидки, которые вовсе не были непроницаемы и которые полагалось сушить у камина по возвращении домой." Ниже автор рассказывает, что одежда, несмотря на многослойность, все же не достаточно защищала человека от холода, так в домах было не намного теплей, чем на улице, и люди вынуждены были постоянно бороться с холодом. Как одно из важнейших новшеств XVI века Мандру отмечает моду на короткую одежду и белье у мужчин. (Это к нашему старому спору с Полем Вийяром и Chicot, носил ли Шико сорочку).

Та что под маской: Выкладываю ссылку на сайт где прелестные работы по историческому костюму и чего тут только нет прошу:click here

Евгения: https://picasaweb.google.com/118395846383357527574/jQcFME?noredirect=1# Здесь я нашла сканы книги Анны Блейз "История в костюмах: от фараона до денди", М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.

Евгения: https://picasaweb.google.com/105066374345446424284/HistoricCostumeBraunSchneider# 500 иллюстраций из книги Braun & Schneider's Historic Costume. Текста нет вообще, но картинки интересные. https://picasaweb.google.com/paperdolls.a5/LouisXIVAndHisCourtTomTierney# Бумажные куклы - Людовик XIV и его окружение.

Евгения: https://picasaweb.google.com/103214101703298914427/CostumeCorset?noredirect=1 Альбом про корсеты. В основном, время не "наше", а более позднее, но тем не менее...

ирина: В какай-то передаче о женской моде и истории костюма я помню, говорилось что дамский корсет был тестом на верность- бантик на корсете завязывал муж и только ему одному известным способом.

Стелла: ирина , остается только предполагать, учитывая количество замужних женщин, сколько было этих способов! Впору курсы открывать по вязанию бантиков!

LS: Евгения пишет: время не "наше", а более позднее, но тем не менее... Как раз это и есть самое интересное. Получается, железные корсеты сохранялись намного позднее начала ХVII века. А модели, приведенные на этих картинках дают хорошее представление о том, какое сложное сооружение предяставлял собой женский костюм. И сколько же ловкости пришлось проявить миледи, чтоб пырнуть себя ножом, разыгрывая спектакль перед Фельтоном!

Erenis: LS пишет: Как раз это и есть самое интересное. Получается, железные корсеты сохранялись намного позднее начала ХVII века. А модели, приведенные на этих картинках дают хорошее представление о том, какое сложное сооружение предяставлял собой женский костюм. И сколько же ловкости пришлось проявить миледи, чтоб пырнуть себя ножом, разыгрывая спектакль перед Фельтоном! все-таки цельный железный корсет это не так часто встречающееся явление, считается, что это по большей части медицинско-ортопедический предмет. Обычно самый жесткий и не гнущийся элемент в корсете - это бюск (планка впереди), в то время (16-17 вв) ее делали из дерева, например. Что до миледи и Фелтона, то имеем в виду, что все происходило в 1628 году. В это время т.н. "испанская мода" с плотным корсетом и лифом отходит (на некоторое время), платья становятся более мягкими. И корсет мог быть довольно низким (почти под грудь) или с расходящейся шнуровкой впереди.

mazarin: Вот сейчас только почитал эту тему и мне захотелось кое-что заметить. Но, прежде всего, я хочу лично Вас предупредить, что лично к Вам отношусь с величайшем уважением и пиитетом и, развенчивая весь последующий бред м-сье Мандру, имею в виду только его бред, нисколько не ставя под сомнение здравый смысл и знания участников форума... Уфф Итак LS, Вернее м-сье Мандру, пишет: "Одежда была средством защиты, и, в первую очередь, от холода. Зимой все напяливали на себя одно-два дополнительных одеяния, но специальной летней одежды из легких материалов не существовало. Как это не существовало! Еще как существовало. Да в любой, более менее серьезной истории костюма, всегда можно найти сведения, что летом, например, и женщины и мужчины носили нижнюю одежду из более легкого и тонкого полотна. Такое полотно выделывалось, например в некоторых северных районы Франции, в частности - в Нормандии и в Париже и, конечно же в Камбрэ и Валансьене, где его производство и было начато уже в 13 веке. Кроме того, для лета, зажиточные слои населения (а мы говорим, разумеется только о них, ибо в отношении крестьянства, слово "модный костюм" мало применимо), так вот летом, даже для верхней одежды использовали, как правило, совсем другие ткани чем для зимы. Например, самым лучшим материалом служила для этого знаменитая испанская шерсть. Ведь Испания была несколько столетий поставщиком этой шерсти на европейский рынок. В 10-16 веках были, разумеется и другие регионы производства шерстяной ткани, которые у всех у нас "на слуху" ,как, например Кельн, или южная Фландрия. Но испанская шерсть особенно ценилась в Европе. Речь идет о знаменитой испанской шерстяной ткани - меринос. Это особая порода овец, обладающая особо нежной мягкой и качественной шерстью из которой и производилась эта особая - тонкая испанская шерстяная ткань. В период с 12 по 17 века именно Испания была главным поставщиков этой шерсти, причем именно ткани- сукна, а не сырья. Вообще любая попытка вывоза из Испании этого сырья или самих овец каралась смертью. Здесь хочу сделать небольшое отступление, чтобы показать, каких масштабов достигало производство этой ткани в Испании и, следовательно, ее экспорт. Так вот, речь идет о так называемой Месте (Honrado Concejo de la Mesta). В 13-17 веках это был своего рода элитный союз обладателей бесчисленных стадов овец-мериносов. Такая вот привилегированная "каста", состоящая из испанских грандов, монастырей, церковных иерархов и самих королей Кастилии, а затем и Испании. Своего рода "мафия", на высшем уровне, обладающая особыми правами - так называемое "право Месты". Места добилась исключительных привилегий от правительства в финансовых, налоговых и торговых вопросах. Например, никто не имел права препятствовать выпасу и перегону овец. Ежегодные перегоны этих многомиллионных стадов с севера Кастилии на юг в Эстремадуру и Ла-Манчу, превратилось в настоящую катастрофу для центральной Испании и ее сельского хозяйства. Эти стада надвигались как тучи, или лучше сказать, как саранча. Пыль, поднимая ими, застилала весь горизонт и висела в воздухе несколько дней. Овцы выедали все на своем пути. Тысячи гектаров плодородной земли, посевов и пр. буквально уничтожались дважды в год. И никто не мог предотвратить это бедствие. Оливарес, например, сознавая всю степень катастрофы, так и не смог ничего сделать. Так что, именно Испания обеспечивала этим высококачественным сукном Европу. И очень успешно, что вызывало порой даже противодейстие. Например в 1180 английский король Генрих II даровал грамоту производителям английской суровой шерсти, получивших эксклюзивное право поставки суровой шерсти в Лондон, и запретил поставку высококачественной испанской шерсти. Если не ошибаюсь, даже у Дюма есть упоминание об испанской шерсти (по-моему в "Трех мушкетерах"). И именно эта, тонкая испанская шерсть использовалась для пошива верхней летней (и демисезонной) одежды. Кроме того, не нужно забывать и о довольно большом количестве разных тканей, которые генуэзцы и венецианцы привозили с востока. Распространение этих тканей достигло таких больших масштабов, причем не только среди знати, но и среди горожан, что, например Филипп Красивый издал эдикт, запрещающий ношение особо дорогих и роскошных тканей. Что касается зимней одежды, то и здесь Мандру, мягко говоря, врет. Для зимней одежды использовались более плотные и тяжелые ткани (то же фламандское или кельнское сукно), различные утеплители, подбивки и, конечно, меха. Мех был доступен, разумеется не для всех. Для крестьян - зимой овчина, первое дело. Летом-то уж никто овчину не носил. Это, опять же, к вопросу была-ли особая летняя или зимняя одежда. Даже у крестьян, без сомнения была. Большинство горожан-бюргеров носили лисий мех, как правило. Те кто побогаче, и знать в том числе, могли себе позволить куницу, беличьи животики. Горностай был доступен, разумеется, только особам "приближенным к императору". С 16 века резко увеличивается ввоз в Европу мехов из восточной Европы. В частности, знаменитых русских соболей. Некоторые исследователи, например, утверждают, что на гольбейновских портретах герцог Норфолк, сам Генрих VIII и прочие персонажи изображены именно в русских соболях. Мандру пишет: В Средние века все, кроме крестьян носили длинные облачения со множеством складок, ... Как одно из важнейших новшеств XVI века Мандру отмечает моду на короткую одежду и белье у мужчин. По всей видимости, господин Мандру, как и ранее господин Ги Бретон, писавший о волосах до плечь у мужчин, носивших "мельничьи жернова" - не удосужились, хотя-бы посмотреть на "картинки" соответствующих эпох. Ну что ж. Давайте посмотрим, на длинные облачения со множеством складок в "эпоху средневековья" Нет, конечно, носили и длинные одежды. Никто и не спорит. В зависимости от возраста, от времени года и т.д. Но если ты писатель, пишешь книги и еще претендующий на какую-то научность, то научись, хотя-бы "не причесывать все и всех под одну гребенку". Вообще-то, если уж говорить о каком-то влиянии на костюм этого периода, то нужно делать, прежде всего, привязку к климату в тогдашней Европе. Именно он, во многом диктовал моду. Например, ведь известно, что к началу 16 века погода сделалась более холодной и именно поэтому увеличилось использование мехов. Тогда как большая часть 14 и 15 веков были сравнительно теплыми. С конца 16 по середину 17 века вновь наблюдается потепление, а потом, точно на период правления короля-солнца, приходиться новое похолодание. Мандру пишет: Крестьяне и низшие классы, которые много ходили ногами и должны были работать руками, носили одежду короче, рубаху, обычно с конца XIV в. вязанную, и штаны-брижди Вот интересно, крестьяне, например на юге Франции, или в Италии, так и звали эти штаны - бриджами?

Samsaranna: Дамы и кавалеры времен Людовика XIII. Придворный одет в камзол, военный – в колет. Плащ носили поверх камзола или колета, к зимним плащам пришивался капюшон. Панталоны спускались ниже колен, уходя в сапоги; парадные штаны были просторнее и короче, открывая красные чулки. Зимой надевали несколько пар шелковых чулок, одни поверх других, – для тепла. Сапоги были высокие, на каблуке, с отворотами и накладками в области подъема в виде кожаных язычков или перемычек; шпоры зачастую не снимали даже во дворце. Раструбы парадных сапог были отделаны изнутри кружевами, они раскрывались, подобно вазам. Людовик XIII предпочитал сапоги с голенищами, облегающими ногу (он изображен в таких на парадном портрете). Наверняка они были удобнее для верховой езды, но как-то раз король во время охоты свалился с коня в реку, намокшие кожаные сапоги было невозможно снять, пришлось разрезать голенища ножом. На бал полагалось являться в туфлях с пряжками, бантами или розетками (те, кто мог себе это позволить, украшали их бриллиантами). Передвигаясь по парижским улицам, не отличавшимся чистотой, поверх туфель надевали грубые кожаные башмаки без задника на деревянной подошве – прообраз калош. Дома ходили в шлепанцах. Людовик XIII и его фаворит де Люинь. Людовик XIII ввел в моду «стиль милитари» и выглядел скромно, так как экономил на украшениях своей одежды. Чего не скажешь о его придворных, щеголявших в самых дорогих костюмах. Шляпы – мягкие и широкополые или с небольшими полями, но с высокой тульей – непременно украшали пышными страусиными перьями, которые нужно было уметь правильно завивать. Элегантным аксессуаром являлась широкая расшитая перевязь через плечо, на которой на бедре подвешивалась шпага. Мужчины носили длинные волосы, спадавшие до плеч, усы и бородку – «эспаньолку» или «каденетку» (последняя была названа в честь брата первого королевского фаворита де Люиня – Кадене, герцога де Шона, славившегося своей элегантностью). Под конец царствования «кавалерственный» наряд вошел в моду и у придворных дам: например, темно-синяя атласная юбка колоколом и красный корсаж с накрахмаленным отложным воротником и с рукавами, доходящими до локтя и отороченными пышными кружевами; желтая кружевная косынка заколота на груди драгоценной брошью; на голове широкополая синяя шляпа с красным пером. Обычный наряд аристократок состоял из нижнего платья «котт» (лиф или корсаж и юбка) и верхнего, распашного платья «роб» со шлейфом, застегивавшегося на петлицы и пуговицы и открывавшего весь перед нижнего платья. Поверх всего этого надевали накидку или плащ. Корсаж был натянут на костяной корсет (в дешевых корсетах использовались тонкие ивовые прутики). Идеалом фигуры были тонкая талия, крутые бедра и покатые плечи, подчеркиваемые пышными рукавами. Юбка должна была сочетаться с корсажем: быть из той же материи, того же цвета и рисунка. Воронкообразный металлический каркас «вертюгаден» (буквально: хранитель добродетели) остался в прошлом веке, теперь пышность нижней части платья придавали многочисленные накрахмаленные юбки. Дворянские дети одевались так же, как взрослые, да и взрослели рано (женились уже в 14 лет). На данной картине девочка изображена в классическом женском наряде эпохи Людовика XIII – хорошо видны и «роб», и «котт» «Роб» был с укороченными рукавами и завышенной линией талии, он должен был контрастировать по цвету с «коттом» и был, как правило, черным или другого темного цвета. Рукава часто перевязывали лентами и снабжали кружевными манжетами. Фасон «роба» варьировался в зависимости от случая, по которому его надевали: для дома, для верховой езды, для поездки в карете, для официальных церемоний, для бала, для мессы… Зимой его подбивали мехом. Форма воротника со временем менялась: Мария Медичи предпочитала высокие стоячие воротники («воротник Медичи», названный так в честь ее двоюродной бабки Екатерины), в начале века носили также брыжи, в 1630-е годы – широкие отложные воротники, заимствованные из Голландии, накрахмаленные и отороченные кружевами, на смену которым пришли косынки из легких прозрачных тканей. Два портрета королевы Франции Анны Австрийской показывают, как менялась форма воротника. Чересчур откровенное декольте не поощрялось: целомудренный Людовик XIII этого не любил. Однажды, во время банкета с участием короля, напротив него уселась молодая бойкая барышня в платье с открытыми плечами и грудью. Людовик старался не смотреть в ее сторону, надвинул шляпу глубоко на лоб, но под конец не выдержал и, в последний раз отхлебнув вина из кубка, плюнул ей прямо в декольте. В другой раз одна дама просила капитана гвардейцев пропустить ее к королю; тот уже было согласился, но, заметив, что у дамы чересчур открытое платье, сказал: «Сударыня, прикройтесь или уйдите. Королю это не понравится». Подобные декольте смущали целомудренность короля и могли «выйти боком» даме… Туфли должны были гармонировать по цвету с шелковыми чулками – чаще всего красными, голубыми или светло-зелеными. Женскую обувь шили из цветной кожи, парчи, бархата, атласа, украшали бантами, пряжками и розетками. Остроносые туфли имели высокий изогнутый каблук или покоились на высокой платформе: такой фасон предпочитала Анна Австрийская, которая была небольшого роста. Дамские шляпы только начинали входить в моду. Волосы расчесывали на прямой пробор, завивали локонами и распускали по плечам или подбирали «шапочкой», дамы не первой молодости носили кружевные чепцы с украшениями. Карманы не были предусмотрены; кошельки (небольшие мешочки, стягиваемые вверху шнурком) и мужчины, и женщины носили на шнурке на поясе; дамы прикрепляли к поясу так же небольшие зеркальца в дорогой оправе. Повседневная одежда мужчин шилась из сукна и холста; король, привыкший на всем экономить в собственном быту, особенно в военное время, когда денег не хватало, не раз пенял своему фавориту Сен-Мару за то, что тот в будний день ходит в парчовом колете с огромным воротником из тонких кружев, и расшитых золотом штанах. Но щеголеватый «господин Главный» (так называли Сен-Мара по его должности главного распорядителя королевского гардероба) никогда не изменял себе: даже приговоренный к смерти, он отправился на эшафот в красивом костюме коричневого сукна с золотыми кружевами в два пальца шириной и в черной шляпе с фазаньим пером. Справедливости ради надо сказать, что и кардинал ни в чем себе не отказывал; как лицо духовное, он носил шелковую пурпурную сутану, а как главный министр – атласный костюм, сапоги и шляпу с перьями; особый вид вышивки, которой украшали края его воротников и манжет, получил название «вышивки Ришелье». Наряды придворных дам в основном шили из атласа, бархата, тафты и узорчатого шелка, нижние рубашки были из хлопка, холста или бумазеи, панталоны – из камчатного полотна.

анмашка: Какие милые мальчик и девочка на картинке! Точь-в-точь Рауль и Луиза!

Samsaranna: Еще два модника и политических противника той эпохи: герцог Гастон Орлеанский - брат Людовика XIII, и кардинал герцог Ришелье Мужчины не обременяли себя нижним бельем; ложась спать, они надевали длинную ночную сорочку и ночной колпак: в спальнях было нежарко, особенно зимой, а волосы, особенно редеющие, плохо хранят тепло. Утонченная маркиза де Рамбуйе находила, что нет ничего смешнее, чем мужчина в постели; ее дочь также не жалела едких слов, чтобы высмеять ночной колпак. В результате влюбленный в нее герцог де Монтозье спал без колпака, несмотря на уговоры жены его надеть. Выходя вечером из спальни (например, чтобы направиться в спальню жены), мужчина набрасывал сверху стеганый халат и надевал войлочные туфли. Женщины спали в чепцах. Быть элегантной значило не быть, как все, но при этом выказывать хороший вкус. Чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, использовали многочисленные аксессуары: маски и полумаски (Мария Медичи носила их почти постоянно), мушки самых разнообразных форм, кружевные носовые платки с золотой нитью, складные веера, кружевные воротники, наколки из гипюра, перчатки, пояса с золотой бахромой, белый или цветной передник с кружевами, рюшами или вышивкой. Одежду украшали лентами, галуном, шнуром, позументом из золотых и серебряных нитей; наконец, рисунок ткани представлял собой самые причудливые орнаменты из завитков, розеток, плодов, листьев, корон, ваз, корзин и т. д. Украшения делали в основном из жемчуга и бриллиантов. Они ценились дорого, и даже самые знатные дамы не брезговали при случае блеснуть драгоценностями «с чужого плеча». После казни Леоноры Галигаи, бывшей фаворитки Марии Медичи и вдовы временщика Кончино Кончини, Людовик передал все ее бриллианты, жемчуга и другие украшения Анне Австрийской. Когда младший брат короля Гастон женился на мадемуазель де Монпансье, невеста пошла к алтарю в жемчугах, одолженных обеими королевами. Впоследствии Анна Австрийская «дала поносить» свои жемчужные украшения Марии де Гонзаг во время ее бракосочетания с польским королем. Вот как описывал «Меркюр франсе» церемонию крещения дофина и двух его сестер в Фонтенбло 14 сентября 1606 года: «Погода стояла ясная, но плащи, шапочки, пуговицы и шпаги принцев и вельмож, украшенные драгоценными камнями, затмевали сияние дня: одна только гарда шпаги герцога д'Эпернона стоила более тридцати тысяч экю, уборы принцесс и придворных дам были великолепны… но в особенности платье королевы, усыпанное тридцатью двумя тысячами жемчужин и тремя тысячами бриллиантов». Мария Медичи обожала драгоценности и никогда не расставалась со своими шкатулками: даже во время ночного побега из Блуа в 1619 году она держала их в руках (и одну потеряла, ее потом подобрала горничная). Мужчины не отставали от женщин. Например, герцог де Шеврез, состоявший в дальнем родстве со Стюартами, а потому представлявший английского короля на его заочном бракосочетании с Генриеттой-Марией, младшей сестрой Людовика XIII, явился на эту церемонию в черном костюме с полосами из бриллиантов и с подвесками, блистающими драгоценными камнями. На Генриетте-Марии было платье из серебряной и золотой парчи с вышитыми жемчугом лилиями. На церемонию венчания (11 мая 1625 года) герцог де Шеврез пришел в костюме из черного полотна, с перевязью, усыпанной бриллиантами, и в черной бархатной шапочке с бриллиантовой пряжкой. Самыми популярными украшениями дам этой эпохи были жемчуг и бриллианты Но ни один французский вельможа не мог сравниться по богатству украшений с герцогом Бекингемом, явившимся во Францию, чтобы сопровождать в Лондон супругу английского короля. В первый раз он предстал перед Людовиком, королевой-матерью и Ришелье в бархатном колете, расшитом бриллиантами, и в берете с белыми перьями, которые были прикреплены солитерами стоимостью в пятьсот тысяч ливров каждый. На одном из балов Бекингем поразил весь двор своей невероятной щедростью: он появился в роскошном костюме, к которому на тонких ниточках были пришиты крупные жемчужины. Задетые жесткими юбками дам, жемчужины неизменно отрывались, и когда сконфуженные красавицы бросались их подбирать, чтобы вернуть владельцу, герцог останавливал их жестом: «Полно, мадам, оставьте себе на память!» Раз уж мы заговорили о Бекингеме, нельзя не упомянуть о знаменитой истории с алмазными подвесками Анны Австрийской, подаренными герцогу Бекингему, а потом с большим трудом возвращенными во Францию. Она известна исключительно из мемуаров герцога де Ларошфуко, который в царствование Людовика XIII был принцем Марсильяком и поклонником королевы. Никакими другими источниками она не подтверждается, но Александра Дюма подобное никогда не смущало. Что же, собственно говоря, представляло собой это украшение, которое могли носить как женщины, так и мужчины? В Средние века края одежды соединялись шнурками и застежками; частично этот обычай сохранился и в рассматриваемую нами эпоху. Подвески – это наконечники шнурков, изготовлявшиеся из золота и серебра и покрывавшиеся эмалью. Часто их украшали мелкими жемчужинами или драгоценными камнями. В зависимости от того, завязывали шнурки бантом или продевали в дырочки, подвески были тройными, двойными или одинарными. Наибольшее распространение получила форма веретена. Когда герцог приехал в Париж в 1625 году, он уже был влюблен во французскую королеву. Людовик плохо себя чувствовал и на балах не бывал; герцог же напропалую ухаживал за его супругой, и, похоже, ей это не было неприятно. Анна пренебрегла советом остаться в Париже вместе с мужем и поехала провожать золовку в дальний путь. Возможно, после одного из балов в Амьене в честь Генриетты-Марии, отплывающей в Англию, Анна Австрийская и передала Бекингему через герцогиню де Шеврез скромное украшение – голубой бант с алмазными подвесками, который был на ее груди во время первого приема, оказанного герцогу в Париже. Эти подвески ранее принадлежали Леоноре Галигаи. Для Бекингема они были ценны тем, что лента, которую они украшали, в куртуазной традиции считалась залогом любви. Модник и транжира герцог Бекингем; Люси Перси, графиня Карлайл – прообраз Миледи в знаменитой книге Дюма В Лондоне на одном из балов леди Карлайл (супруга английского посла во Франции, которую Ришелье сумел завербовать себе в агенты, и бывшая любовница Бекингема; она послужила прообразом Миледи) заметила на рукаве герцога голубой бант с алмазными подвесками, незаметно срезала два из них и послала Ришелье. Обнаружив пропажу, Бекингем велел закрыть все порты страны, немедленно приказал изготовить «дубликат» и отправил обратно Анне. Неизвестно, получил ли кардинал посылку от леди Карлайл. Во всяком случае, он никому о ней не рассказал. Тем не менее Людовик, которому донесли о непростительных вольностях Бекингема в Амьене, запретил герцогу въезд во Францию, что побудило того поддержать мятежных гугенотов из Ла-Рошели. В каюте флагманского корабля, на котором он плыл к французским берегам, была устроена часовня: Бекингем молился, глядя на миниатюрный портрет Анны Австрийской, перед которым теплилась лампада… По признанию самой королевы, заявлявшей, что она всю жизнь хранила верность своему супругу, герцог Бекингем был единственным мужчиной, способным пробудить ее любовь. Однако у королевы было множество поклонников, и в их число входил герцог Анри де Монморанси. Когда он, невольно втянутый в очередной заговор Гастоном Орлеанским, был тяжело ранен и пленен под Кастельнодари, при нем нашли бриллиантовый браслет, в который был вделан миниатюрный портрет Анны Австрийской. Злые языки говорили, что именно это обстоятельство склонило Людовика XIII в пользу смертного приговора герцогу, за которого заступались все, кто его знал. Знатоки драгоценных камней приобретали не только алмазы. Коллекции рубинов кардинала Ришелье и Марии Медичи в свое время славились на всю Европу. Рубин – камень жизни; считалось, что он служит защитой от дьявола и от чумы; слабому здоровьем кардиналу он подходил по всем статьям, поэтому Ришелье не расставался с перстнем, в который был вделан этот самоцвет. Между прочим, полагают, что рубин вызывает у своих владельцев влечение к великому: судите сами, насколько это соответствует истине. Самоцветы поступали в Европу с Востока, из Индии и Бенгалии, но и во Франции, в Кантале, было месторождение сапфиров, от которого теперь осталось одно воспоминание. Белый природный жемчуг безупречной формы, символ чистоты, ценился даже выше, чем драгоценные камни; самые красивые жемчужины добывали на юге Индии и на побережье Персидского залива. Украшения всегда использовались как залоги и доказательства любви, но ведь не каждое заигрывание и ухаживание – настоящее и сильное чувство. То же и с ювелирными изделиями: в то время как большинство из них были изготовлены из драгоценных камней и металлов, существовали и фальшивые драгоценности. Большим спросом пользовались качественные имитации из стекла, которыми (порой намеренно) украшали траурные королевские наряды. Из них делали также украшения для детей. Венецианцы умели изготовлять не только «стразы», но и искусственный жемчуг. Рецепт его создания известен с 1300 года: для этой цели использовали стеклянный порошок, смешанный с альбумином (яичный белок) и слизью улитки. В 1630-е годы для украшения одежды использовалось огромное количество жемчуга. Жакен де Пари изобрел метод изготовления фальшивок: полые, для крепости заполненные воском стеклянные шарики он покрывал лаком, смешанным с переливчатой рыбьей чешуей. Благодаря этому методу Париж более чем на двести лет стал главным центром изготовления фальшивого жемчуга. Самым важным украшением в XVII веке были серьги. Женщина носила серьги вне зависимости от того, как была одета. Днем в уши вставляли жемчужные серьги, к вечеру приберегали бриллианты. На рукава или юбки прикрепляли небольшие брошки. Высоко ценились жемчужные ожерелья, розетки, браслеты, диадемы: на многих портретах знатные дамы изображены с жемчужным колье на шее и с жемчужными же серьгами. Модным и элегантным аксессуаром были также часы, которые тогда уже научились делать миниатюрными; правда, они были еще неточными, да и минутная стрелка в часах появилась только при Людовике XIII. Женщины носили часы на поясе, на шнурке или цепочке, вместе с ключиком; мужчины – в особом кармашке. Большим любителем часов был брат короля Гастон Орлеанский, он составил себе целую коллекцию. Рассказывают, что однажды, во время церемонии его пробуждения, когда в покои принца набилось множество придворных, он вдруг хватился своих любимых золотых часов с боем, которые неизвестно куда исчезли. Один из его фаворитов предложил запереть двери и всех обыскать, но принц, напротив, велел всем выйти, и поскорее, пока часы своим боем не выдали похитителя и не поставили его в неловкое положение. С 1630 года часы стали украшать росписью по эмали, используя стекловидные краски; для увеличения поверхности под роспись форму часов изменили с овальной на круглую и выпуклую. в начале 17 века модным и элегантным аксессуаром стали карманные часы В первой половине XVII века французский двор был царством блондинок; тон задавали Анна Австрийская, ее подруга герцогиня де Шеврез и фрейлина Мария де Отфор. Разумеется, что и в лице приветствовалась благородная бледность. Природную удавалось сохранить не всегда из-за обильного питания: пряная пища вызывала покраснение кожи, на лице выступали красные прожилки и т. д. Приходилось пользоваться косметикой, которую некоторые знатные дамы, особенно посетительницы утонченного салона маркизы де Рамбуйе, зачастую делали сами, сообразуясь со своими представлениями о химии: в дело шли природные компоненты белого цвета. Дамы обтирались водой, выпаренной из лилий, кувшинок, цветков фасоли, а также соком виноградной лозы, лимонным соком, дистиллированным на водной бане, выпаренным овечьим жиром; белились тальком и оксидом свинца (что оздоровлению кожи не способствовало и вызывало цепную реакцию: белила – прыщи – двойной слой белил). Наконец, во время прогулок носили маску из тонкой ткани, закрывавшую все лицо; чтобы она не взлетала от ветерка, ее удерживали за пуговицу зубами. Это мешало разговору, зато предупреждало нежелательный загар…

Samsaranna: Так одевались Д’Артаньян, Миледи и Планше (мода времен Людовика XIII). Времена короля Людовика XIII и кардинала Ришелье, которые сегодня для нас являются скорее временами «Трех мушкетеров», были довольно сложными для Франции. Совсем недавно закончились религиозные войны, подрывавшие и экономику, и демографию страны; Франция еще не полностью оправилась от понесенных потерь, и была вынуждена рационально использовать свои ресурсы. Именно поэтому еще король Генрих IV, отец будущего Людовика XIII, издал множество эдиктов и ордонансов, накладывающих ограничения на предметы роскоши, чтобы деньги, добытые кровавым потом народа, не тратились вельможами бездумно на «баловство». В частности, указами Генриха запрещалось носить одежду из златотканых и сребротканых материй, украшать ее вышивками, шнуром, золотой нитью, одеваться в бархат, атлас или тафту с золотым шитьем. Правда, как это обычно бывает, запреты вызвали прямо противоположную реакцию: они только способствовали развитию контрабанды и играли на руку иностранным производителям. Потому пришедший к власти после гибели отца Людовик XIII повел дело иначе: своими эдиктами он запретил использование кружев и безделушек только заграничного производства, чтобы поощрять развитие отечественной индустрии роскоши. В результате во Франции стало развиваться свое производство богатых тканей: так, в Лионе ткали шелк, в Санлисе изготовляли кружева, в Руане – тонкие ткани. Короли Франции: Генрих IV и его сын Людовик XIII Главным предназначением одежды тогда считалась защита от холода, а ее лучшим качеством – удобство. Сам Людовик вполне разделял эти взгляды и одевался просто и неброско. Тем не менее, одежда дворянства значительно отличалась от одежды простого люда, ведь именно она была наиболее ярким и точным указателем социальной принадлежности ее владельца. Крестьяне, как правило, носили одежду темных цветов – дешевую и немаркую (так как одежду обновляли редко); обувались крестьяне обычно в деревянные сабо или обувь из грубой кожи на деревянной подошве. Мужчины облачались в сорочки, штаны до колен, чулки и башмаки, дополняя этот наряд при выходе из дома курткой и шляпой; женщины носили корсажи и юбки с передниками (реже – платья), покрывая голову чепцом. Дети чаще всего донашивали одежду, доставшуюся им от взрослых. Мальчиков лет до пяти-шести наряжали в платьица, как девочек, а по достижении этого возраста они начинали одеваться, как взрослые мужчины. В разных районах детали одежды несколько различались, поэтому по костюму можно было довольно точно определить провинцию, откуда был родом его владелец. Французские крестьяне Костюм горожан-ремесленников не слишком отличался от крестьянского; буржуа тоже не гнались за модой, предпочитая практичную одежду темных расцветок из недорогого материала – сукна, шерсти, льна. Выходя на улицу, надевали накидку с капюшоном – chaperon. К началу XVII века она уже вышла из моды у знати, а у простонародья была довольно популярна. Именно такую накидку красного цвета сшила одна деревенская бабушка своей обожаемой внучке, но в переводе она стала называться «красной шапочкой» (Le Petit Chaperon Rouge). Chaperon – накидка с капюшоном, весьма популярная у простонародья. Удобство было главным лозунгом и придворной моды во времена Людовика XIII, но оно дополнялось еще одним понятием: «элегантность». При этом король ввел в моду своего рода «стиль милитари», поскольку, по его мнению, настоящий мужчина прежде всего должен быть воином. Между прочим, в XVII веке в Европе еще не было единой военной формы: солдаты отличались от простонародья только кирасой; одевались же они в разномастные куртки и штаны, подобные крестьянским. Первые мундиры в некоторых полках начали появляться в период Тридцатилетней войны (1618—1648); их вводили в целях укрепления дисциплины и этот процесс растянулся на десятилетия. Так, при Людовике XIII лишь королевские мушкетеры должны были носить одинаковые голубые плащи с серебряным крестом, а гвардейцы кардинала – красные (причем одежда под плащом уже не регламентировалась и могла быть самой разнообразной). Короткий мушкетерский плащ отличался еще и тем, что его можно было превращать в одежду с длинными рукавами при помощи многочисленных застежек (до 150 пуговиц и петель). Королевские мушкетеры стали первой воинской частью, получившей единую форму – голубые плащи Мужской дворянский костюм периода «Трех мушкетеров» состоял из сорочки, на которую надевался камзол или колет, штанов (завязывавшихся шнурками), чулок, сапог или туфель; завершали наряд обязательная шляпа, накидка или плащ. В повседневной одежде преобладало сочетание желтого и коричневого цветов, более нарядным было сочетание синего и красного. Белый цвет был прерогативой короля; протестанты же с ног до головы одевались в черное. Основными видами мужской верхней одежды являлись камзол и колет. Камзол первой половины 17 века шился из тканей и имел специфическую форму: талия его была сильно укорочена и обычно обозначалась рядом нашитых бантов. Полы камзола сзади были короткими, а спереди удлиненными в виде мыса. Рукава широкие, с разрезами во всю длину, через которые виднелась цветная подкладка и проглядывалась сорочка. Рукава были всегда немного укороченными и украшались великолепными кружевными манжетами; кроме того, камзол обычно украшался большим кружевным воротником. Колет же представлял собой мужскую короткую приталенную куртку без рукавов, обычно из светлой кожи; у военных часто - из толстой промасленной бычьей или буйволиной кожи, неплохо защищавшей от ударов шпаг. В кожаных колетах зачастую делали прорези и отверстия - и для украшения и для посадки по фигуре. В середине 17-го столетия колеты имели высокую талию и длинные полы. Колет не стеснял движения, сверху застегивался на несколько пуговиц, спускался до пояса, где его полы расходились. Ворот был прямым, с отложным воротником или брыжами с неравными складками.

Евгения: https://picasaweb.google.com/110854178332240742729/HispanicLaceAndLaceMakingFlorenceLewisMayTheHispanicSocietyOfAmerica1939?noredirect=1# Это сканы книги на английском языке, посвященной, насколько я понимаю, истории испанского кружева: "Hispanic Lace and Lace Making. Florence Lewis May, The Hispanic Society of America, 1939"

jude: Детский костюм Филипп Арьес "Ребенок и семейная жизнь при старом порядке". Полностью можно прочитать вот здесь. Средние века одевали с одинаковым безразличием все возрастные категории. Единственное, что требовалось подчеркнуть – это место, занимаемое в социальной иерархии. Ничто в костюме не отличало ребенка от взрослого. Однако в XVII веке, по меньшей мере, ребенок из высшей среды – дворянской или богатых буржуа – уже не одевается, как взрослый. Основное отличие: он отныне одет в соответствии со своим возрастом, что выделяет его. Деталь, уже в начале XVII века заметная с первого взгляда на картинах, изображающих детей. Филипп де Шампень "Дети семьи Абер" Восемь детей из семьи Абер; самому старшему десять лет, самому младшему – восемь месяцев. Эта картина очень ценна тем, что художник старательно вписал точный возраст каждого, включая количество месяцев. Старший, десяти лет, одет как маленький мужчина – он закутан в плащ. Двум близнецам, держащимся за руки и обнявшимся за плечи, по четыре года девять месяцев. Они одеты уже не как взрослые – в длинное платье, которое отличает от женского открытый перед и застежки то в виде пуговиц, то в виде булавок: оно напоминает сутану священнослужителя. Платье, похожее на сутану, не было первой после пеленок детской одеждой. Двадцатитрехмесячный Франсуа и самый младший восьмимесячный ребенок одеты в точности, как их сестра, то есть как маленькие женщины: юбка, платье и фартук. Вот одежда самых младших мальчиков: в XVI веке стало привычным их одевать, как девочек, которые, впрочем, носили костюм взрослых женщин. Женщины все еще не разделяются на детей и взрослых. В дневнике Эруара, описывающем день за днем детство Людовика XIII, читаем (страница датирована 28 июня 1602 года, Людовику девять месяцев): «Ему к платью приделали помочи, чтобы начать учить ходить». Людовик XIII не любил когда его сестра носила похожее платье: «Пришла Мадам, одетая в точно такое же платье, и он прогоняет ее из ревности». Пока мальчики носили женское платье, про них говорили «мальчики в слюнявчиках». Это продолжалось до четырех-пяти лет. Жан Ру (род. в 1638 году) рассказывает в своих мемуарах, что его очень рано отправили в коллеж. Он пошел туда в сопровождении служанки: «Тогда я был еще в слюнявчике, то есть у меня не было еще этого длинного платья с воротником, которое позже меняют на одежду со штанами, я был единственным, одетым в такой манере (то есть как девочка), и это было нечто вроде нового явления в местечке, где ничего подобного раньше не видели». Воротник на платье был мужским воротником. Манера одеваться определяла для каждого возраста свой костюм: слюнявчик и платье девочки, затем длинное платье с воротником, называвшееся еще жакетом. В правилах приходской школы 1654 года сказано, что по воскресеньям ведут детей в церковь, они остаются на мессу после занятий: приказано не смешивать маленьких и больших, то есть длинные и короткие платья, следовало «посадить малышей в жакетах с себе подобными». Дневник Эруара о детстве Людовика XIII показывает всю серьезность, с которой отныне относятся к детскому костюму: по нему можно было проследить все этапы взросления и превращения ребенка во взрослого человека. Эти стадии, когда-то почти незаметные, стали частью ритуала, требующего неукоснительного соблюдения, – Эруар тщательно отмечает их, как вещи особой важности. Так, 17 июля 1602 года к платью дофина пришивают лямки. Он будет их носить более двух лет; в три года и два месяца ему дадут «первое платье без помочей». Ребенок счастлив. Он говорит капитану гвардейцев: «Гля (Эруар подражает детскому говору дофина), у меня нет лямок. Я хожу сам». Несколькими месяцами раньше его переложили из колыбели в большую кровать – это тоже этап. На свой день рождения в четыре года он носит чулки под платьем, а еще через год с него снимают детский чепчик и дают шляпу взрослого. Это тоже дата: «Теперь, когда с вас сняли чепец, вы перестали быть ребенком, вы становитесь взрослым» (7 августа 1606 года). Однако неделю спустя королева вновь велит надеть на него чепчик. 8 января 1607 года дофин «спрашивает, когда он будет носить штаны (вместо платья). Мадам де Монгла отвечает – когда ему исполнится восемь лет». 6 июня 1608 года, Людовику семь лет и восемь месяцев, Эруар отмечает с некоторой торжественностью: он одет в штаны и куртку – никакой детской одежды (то есть платья), примеряет плащи, цепляет шпагу (как старший из детей Абер с картины Ф. де Шампеня). Нередко на него надевают еще чепчик и платье, но ему они противны: когда он в штанах и куртке, «он невероятно доволен и ни в какую не хочет надевать платье». Следовательно, вид одежды уже что-то значит в то время! Связь между костюмом и ощущением того, что он символизирует, здесь совершенно очевидна. В коллежах пансионеры носят штаны под платьем. В «Диалогах» Кордье описывается пробуждение пансионера: «После того как я проснулся, я встал с кровати, надел мою куртку и сорочку, я сел на табурет, я взял мои чулки и штаны и надел их, я пристегнул булавками штаны к куртке, я закрепил чулки подвязками выше колен, надел пояс, расчесал голову и надел платье, потом вышел из комнаты». В Париже в начале XVII века: «Представьте себе входящего в класс Франсиона, кальсоны торчат из-под штанов до самых ботинок, платье надето шиворот навыворот, с портфелем под мышкой, он раздает тому пощечину, а тому подзатыльник». В XVIII веке в циркуляре интерната Флеш указывается, что нужно иметь в гардеробе «платье пансионера», рассчитанное на два года. У девочек же подобной дифференциации костюмов не наблюдается. Они, как некогда и мальчики, сразу же, выйдя из пеленок, одеты как маленькие женщины. Однако при более близком рассмотрении рисунков на платьях маленьких мальчиков и девочек мы видим особое украшение, не встречающееся в костюме женщин: это две широкие ленты, прикрепленные сзади к плечам и свисающие со спины. Эти ленты видны сбоку у третьего слева ребенка Абера. В XVII и в начале XVIII веков ленты становятся признаком детского костюма как для девочек, так и для мальчиков. Об истоках детского костюма Каковы же истоки этой детской униформы? Детское платье есть не что иное, как длиннополая одежда Средних веков, XII–XIII столетий, до того, как у мужчин появилась короткая верхняя одежда и штаны стали видимой деталью, то есть до появления прототипа современной мужской одежды. До XIV века все носили платья или длинные рубахи, причем мужские отличались от женских тем, что это была либо более короткая туника, либо она застегивалась спереди; у крестьян с календарей XIII века платье до колена. У важных, значительных людей платье доходит до щиколоток. В общем, в течение долгого периода мужчины носили длиннополую приталенную одежду, в противоположность свободно ниспадающей ткани у греков и римлян: она продолжает старую варварскую традицию – галльскую или восточную, проникшую в римскую моду в первые века нашей эры. Такая одежда была распространена в одинаковой степени на Западе и на Востоке империи, от нее же происходит и турецкий костюм. Начиная с XIV века у мужчин короткая одежда и даже обтягивающие штаны вытесняют платье, к большому неудовольствию моралистов и проповедников, которые обличают бесстыдство этой моды и видят в ней признак аморальности наступившей эпохи. И действительно, наиболее почтенные люди: почтенные по возрасту (старики вплоть до начала XVII века изображаются в платье), по социальному положению (государственные деятели, духовенство, магистраты) – продолжают носить платье. Некоторые из них и сегодня носят длинную одежду, во всяком случае в определенных обстоятельствах, – адвокаты, судьи, профессора, священнослужители. Последние едва было не сменили ее на короткую, когда та стала в XVII веке общепринятой, и все забыли скандал, связанный с ее введением, – сутана воспринималась чрезмерно связанной с церковным служением, чтобы соответствовать хорошему тону. Священник снимал свою сутану, если ему предстояло появиться в обществе или даже перед своим епископом, подобно офицеру, который снимал мундир, чтобы предстать при дворе. Дети, по крайней мере из высшего сословия, тоже сохранили длинное платье. В Италии, напротив, большинство детей, изображенных художниками кватроченто, носят облегающие штаны взрослых. Во Франции и Германии, кажется, не очень хорошо отнеслись к этой моде и оставили за детьми длиннополую одежду. Привычка становится общим правилом в начале XVI века: дети непременно одеты в платье. Рисунки на немецких шпалерах той эпохи изображают детей четырех лет в застегивающемся спереди длинном платье. Сюжет французских гравюр Жана Леклерка – детские игры: «в биту, в лунку» и крокет. Поверх облегающих штанов они носят платье, застегивающееся спереди. Это платье становится своеобразной униформой их возраста. Плоские ленты сзади, также характерные для детской одежды в XVII веке, имеют то же происхождение, что и платье. У плащей и платьев XVI века были рукава, в которые можно продеть руки или же оставить висеть пустыми. На гравюре Леклерка «Игра в биту» можно видеть подобные рукава, пришитые на несколько стежков. Модникам и особенно модницам очень понравился эффект пустого рукава, вскоре он превратился в украшение, а в конечном итоге атрофировался, подобно органу, который больше не используется. Рукава потеряли полость и стали плоскими, приобретая сходство с лентами, привязанными к плечам: детские ленты XVII и XVIII века – это то, что осталось от ложных рукавов XVI века. Впрочем, такие рукава можно увидеть и на других видах одежды – народной или, напротив, церемониальной: крестьянский плащ, который братья-игнорантинцы сделали церковным одеянием в XVIII веке, первая собственно военная форма, как, например, мушкетерская, лакейская ливрея и, наконец, одежда пажа, то есть парадный костюм детей и молодых людей знатного происхождения, отданных в семьи, где они прислуживали при торжествах. Эти пажи времен Людовика XIII носили пышные штаны XVI века и ложные свисающие рукава. Пажеский костюм стал понемногу церемониальной одеждой, надеваемой в знак почтения и торжественности: на гравюре Лепотра мальчики в стилизованном под старину костюме пажа прислуживают во время мессы. Хотя, надо сказать, подобный костюм встречается редко, ленты же можно увидеть на плечах всех девочек и мальчиков из богатых семей – как знатных, так и среди буржуа. Итак, чтобы выделить ребенка, который ранее одевался как взрослый, для него, и только для него, одежда сохраняет некоторые черты старинного костюма, иногда довольно давно вышедшего из употребления взрослыми. Утверждение справедливо для платья, или длиннополой одежды, и для ложных рукавов. То же можно отнести и к головному убору детей в пеленках: такой чепец носили мужчины в XIII веке, под ним прятали волосы во время работы, что можно видеть на календарях Амьенской Богоматери и других. Первым собственно детским костюмом стал костюм, который носили все примерно столетием раньше и в котором отныне ходили только дети. Очевидно, невозможно было придумать до последней детали детскую одежду, однако была потребность выделить детей через костюм, сделать отличие видимым. И тогда выбор падает на одежду, традиционно используемую в особых случаях, но которую больше не носят каждый день. Появление особого детского костюма, общепринятого в высших сословиях с конца XVI века, стало поворотным моментом в формировании отношения к детству, отношения, выделяющего детей в сообщество, отдельное от сообщества взрослых (на манер разнообразных ритуалов инициации). Необходимо вспомнить о значении, которое придавалось костюму в старой Франции. Одежда часто была знаком высоких доходов. Люди тратили на нее большие средства и тщательно составляли списки одежды, оставшейся после умершего. Одежда стоила дорого, и поэтому издавалось множество ограничивающих законов о роскоши в одежде, которая разоряла одних, а другим позволяла мошенничать, скрывая таким образом свое истинное состояние и происхождение. Костюм точно указывал на место, которое занимал его хозяин в сложной иерархии. Каждый носил костюм своего сословия: руководства о правилах поведения в обществе заостряют внимание на том, что было бы непристойным одеваться иначе, чем положено в данном возрасте и при данном происхождении. Каждая деталь социального статуса соответствовала детали одежды. В конце XVI века обычай требовал, чтобы детство, отныне получившее признание, также получило и свой костюм. Начиная с XVII века, две тенденции направляют эволюцию костюма. Первая акцентирует женоподобный вид малолетнего мальчика. Мы уже видели мальчика в «слюнявчике» – до платья «с воротником» он носит платье и юбку девочек. Некая женственность у мальчиковой одежды, встречающаяся с середины XVI века, была сперва чем-то новым и проявлялась лишь в некоторых деталях. Например, верх платья сохраняет черты мужского костюма, но вскоре у мальчиков появляется кружевной воротник, точно такой же носят девочки и взрослые женщины. Становится практически невозможно отличить девочку от мальчика до четырех-пяти лет, и эта манера утверждается примерно на два века.

NN: Французская мода эпохи Людовика XIII с иллюстрациями Лелуара Histoire du costume de l'Antiquité à 1914. T. IX. « Louis XIII-Louis XIV (1610-1675) ». Paris : H. Ernst, 1933. Вводные страницы Предисловие Мужская мода Остальное будет выкладываться тут

Стелла: NN, я в руках вчера Лелуара держала, но читать времени не было, увы. ( как всегда). Отлично, что вы с текстом выкладываете.

NN: Стелла А я поправлюсь - не на то издание библиографическая информация :( Histoire du costume de l’Antiquité à 1914. VIII. Epoque Louis XIII (de 1610 à 1643) / M. Maurice Leloir ; préf. de M. Henri Lavedan. 1933. Paris : Ernst Henri



полная версия страницы