Форум » Общий форум » Путевые заметки » Ответить
Путевые заметки
д'Аратос: Кто, куда и как ездил.
adel: Нет, о совести - за окном было темно, в конторе тихо, одна я за компом... Сегодня выложила новые фотографии.
adel: Мои редкие вылазки на форум приводят к тому, что во-первых, комментарии к своим "путевым запискам" я читаю не по мере их поступления, а оптом и сильно после, а во-вторых, не всегда успеваю уследить за обновлением схожих тем. Перечитав тут "Париж" и "Париж. Перечитывая трех мушкетеров", решила написать пару комментариев-добавлений. Отделю мух от котлет – описание своих эмоций от собственно увиденного. А то в прошлом рассказе все как-то перемешалось. Я с большим интересом читала впечатления форумчан от пребывания в Париже и его окрестностей и до поездки, и сейчас. И теперь еще раз убедилась, что нашла верную характеристику своему восприятию - Париж для меня город-мечта, в котором находятся многочисленные и прекрасные архитектурные памятники, парки, симпатичные и очаровательные уголки, но это не мой город. Вот Стокгольм – мой, едва оказавшись там, я воспринимаю его воздух как родной. Амстердам – в меньшей степени, но тоже близок по духу, и это родство ты ощущаешь с первых минут пребывания. В Париже такого чувства не возникло, поэтому я и сказала, что "Париж мне не понравился" именно с нейтральной, а не отрицательной окраской. Мне понравились отдельные здания, отдельные уголки – например, на о. Сен-Луи, в квартале Маре, у Люксембургского сада, на Монмартре… - а потому я с радостью вернусь туда снова, но испытывать душевного дискомфорта от разлуки не буду. С Версалем мне не очень повезло. Все путеводители говорят, что там ветренее, чем в Париже, но в день нашего туда приезда погода испортилась капитально – утром было тепло, мы побросали в автобусе куртки, чтобы не таскать их по музею, а пока стояли в очереди, ветер усилился и резко похолодало. Внутри, конечно, согрелись, но когда вышли на улицу, там аж в ушах свистело. Нет, конечно, было бы время, я бы понеслась гулять по парку и так, но времени на парк не было категорически, так что остается надеяться на повторный приезд. Центральный двор – в раскопе, памятник Луи XIV – в лесах, что согласитесь, несколько затрудняет любование. Ко всему прочему, эта проклятая брусчатка… – залюбовавшись перспективой, я не заметила подвох и наилучшим образом "преклонила колени", отчего два дня вспоминала эту брусчатку недобрым словом (особенно когда лезла на Монмартр). Главное, сказала я, вытирая кровь с коленки – фотоаппарат цел (царапины не в счет – в прошлом году ему так же не повезло в Руане – восхитилась Дворцом правосудия). Однако всякие жизненные неурядицы не повлияли на восприятие дворца – он вызывает восхищение. Очень рекомендую туры, где есть не только Версаль, но и Фонтенбло – очень интересно сравнивать ощущения. Большинство в нашей группе через пару часов в Фонтенбло заявили, что они хотели бы тут остаться жить, а еще через час устроили истерику по поводу отъезда в Париж ("Оставьте нас тут навсегда… или хотя бы еще на один часик!" Я бы уподобила эти две резиденции нашим Петергофу и Павловску – в Петергоф я езжу "почесать великодержавный шовинизм", а в Павловск – "пошуршать листиками". С одинаковым удовольствием. Видимо, на момент моего пребывания в Париже шуршать листиками хотелось больше. Версаль – поражает, Фонтенбло – чарует. Все, ясно, что нимфы Фонтенбло меня очаровали. Вне всякой последовательности прогулок хочу обратиться к посещению Лувра. Я его отложила на последний день, когда времени было сколько угодно, и провела там часа четыре. Получила массу удовольствия от Средневекового Лувра (уцелевшие фрагменты стен, башен, залов времен Филиппа-Августа), от любимой Древней Греции и Рима, от французской и фламандской живописи. Народа там было немного, поэтому это было чистое наслаждение. Поначалу я не хотела уподобляться массе и смотреть Нику, Венеру и Джоконду (чем обычно большинство и ограничивается), однако к Нике ноги вынесли сами. Вокруг нее были толпы, и риск, что тебя свалят с лестницы, имелся, но мне все-таки удалось уцелеть. Хороша, не спорю, однако в залах Древней Греции есть масса не менее прекрасных вещей. Вот Венеру Милосскую смотреть было точно невозможно – толпы японцев с фотоаппаратами тебя буквально втирают в стену. Посмотрела я на нее в печали и ушла дальше. В апартаменты Луи XIII и XIV. Кстати, в одном из этих залов, вполне себе ренессансных, стоит почему-то бюст Эхнатона – как родной (потом продемонстрирую, как это выглядит). Там было тихо… уютно… В общем, если по Лувру не бежать, а гулять (причем с картой), там обнаруживается масса чудесных залов, не затоптанных толпой. Джоконду я рассмотрела вполне отчетливо – удивительно, но толп вокруг нее практически не было. Глядя на репродукции, я всегда воспринимала ее не как воплощение женской красоты, а как чисто абстрактное построение г-на да Винчи. А вот глядя на нее "живую", я вдруг вспомнила даму, у которой "сквозь свойственную ее возрасту наивность просвечивал кипучий ум, неженский ум…". Мона Лиза казалась воплощением спокойствия, а в глазах светилось зло. Именно зло, а не злость. Как сказала моя соседка по номеру, когда мы сравнивали впечатления, – "у нее внутри – темнота". Так что Тициан после нее – бальзам на душу. Поскольку фотографии в альбом я выкладывала вначале по принципу "самое вкусное", а потом – в хронологической последовательности их появления (чтобы не запутаться), а за это время Евгения выложила фрагменты книги Е. Чекулаевой "Блистательный Париж" (они, по-моему, перепечатывались в одном из "Следопытов"), то мне к описанию Отель-де-Виль и церкви Сен-Эсташ прибавить нечего (кроме нескольких фотографий – выложила, смотрите). Площадь Les Halles, на которой стоит церковь – чудесный зеленый уголок, а многоуровневость Форума Лез-Аль – под площадью располагается торговый комплекс, и клумбы и дорожки маскируют его крышу – дает массу симпатичных ракурсов). От паперти собора отходит симпатичная улочка Rue de Jour. Я ехала в Париж с твердым намерением найти на Ратуше мемориальную доску с упоминанием Мартена де Бражелона, однако, обежав Ратушу раза четыре (было две попытки по 2 круга), так ее и не нашла. Последователи, ищите! Башня Жан-Сан-Пер – все, что уцелело от дворца герцогов Бургундских. Иоанн Бесстрашный приказал пристроить ее в 1407 г, дабы поселиться там на пятом (!) этаже чувствовать там себя в безопасности. В конце 15 века дворец был разрушен, а башня уцелела. Туда можно сходить на экскурсию, но она, к сожалению, бывает нечасто, и на французском языке (а с этим проблемы…). Мне очень приглянулась церковь Сен-Этьен-дю-Мон – к ней лучше всего подходят эпитеты "белая" и "светлая". Она располагается слева позади Пантеона. Пока вся группа побежала смотреть на могилы великих, я отвлеклась на памятник Корнелю, а потом углядела эту церковь. Пока любовалась, группа уже унеслась в Люксембургский сад – с трудом потом их там нашла… Ц. Сент-Этьен-дю-Мон строилась с 1492 по 1622 гг., а потому у нее барочный фасад, ренессансная колокольня и готическое окно-роза. В интерьере прежде всего обращаешь внимание на навесную белокаменную галерею-переход с двумя боковыми винтовыми лестницами с изысканной резьбой. Стоит также обратить внимание на орган и кафедру. В церкви этой похоронены Паскаль и Расин. Пока выкладывала фотографии, у меня созрел вопрос к знатокам Парижа: где располагался Наваррский коллеж? Наша гид (не замеченная вообще в крупных ляпах и ошибках) указала нам на здание справа от Пантеона. Я честно его сфотографировала и поместила в альбомчик. А теперь что-то стали меня грызть сомнения…
LS: adel пишет: описание своих эмоций от собственно увиденного Так это (эмоции дюмана) и есть самое ценное! :) Остальное можно прочесть в путеводителях. adel пишет: Мона Лиза казалась воплощением спокойствия, а в глазах светилось зло Как точно подмечено! adel пишет: Я ехала в Париж с твердым намерением найти на Ратуше мемориальную доску с упоминанием Мартена де Бражелона, однако, обежав Ратушу раза четыре ..., так ее и не нашла. *грозно* Господа дюманы! Колитесь, кто из вас оторвал доску на память????? adel пишет: Пока вся группа побежала смотреть на могилы великих, я отвлеклась на памятник Корнелю, Таки не понятно главное - Вы были у могилы Дюма или нет???
adel: Нет, не была. Не имею привычки стоять над чужими могилками. Церковь была не менее интересна. Кстати, подписи под/над картинками мне фотомэйл насильно обрезал...
Юлёк (из клуба): adel пишет: Я бы уподобила эти две резиденции нашим Петергофу и Павловску – в Петергоф я езжу "почесать великодержавный шовинизм", а в Павловск – "пошуршать листиками". Какие знакомые чувства. :) К сожалению, в этом году не получилось у меня ни с фонтанами, ни с листьями...
Diana: А я вот хотела бы побывать у могилы Дюма-отца.Даже не знаю,как объяснить,но для меня это своего рода дань уважения человеку.Соприкаснуться с неведанным.Трудно объяснить.Многие может и не поймут меня,но каждому свое.Мне не удалось побывать у могилы Дюма-отца,но удалось подумать о жизни у могилы Дюма-сына!
Arabella Blood: Diana пишет: А я вот хотела бы побывать у могилы Дюма-отца.Даже не знаю,как объяснить,но для меня это своего рода дань уважения человеку.Соприкаснуться с неведанным.Трудно объяснить. Почему же, имхо, очень нормально объяснили, полностью согласна :))
Retana: Господа, я, конечно, каналья, что пропала, просто работы много :( но я даже жива.... вывесила некторые фотки, которые сделала в Москве в фотоальбом на майл.ру http://foto.mail.ru/mail/retana/5/ Прошу прощения за качество: у меня пленочный фотик и сканер для отпраки бух. счетов :))) Тана
Arabella Blood: Retana пишет: вывесила некторые фотки, которые сделала в Москве в фотоальбом на майл.ру http://foto.mail.ru/mail/retana/5/ Здорово! :)
adel: Diana, я вполне уважаю ваше желание посетить могилу Дюма (правильнее сказать, могилы). Но при том темпе, который предлагался нам, мне показалось кощунством забежать с толпой досужей публике, постоять секунду и убегать. Я надеялась, что мне удастся зайти туда еще раз, когда никто не будет мешать. Так в Нотр-Дам я пошла в свободный день утром, когда все толпы туристов еще спали. И могла понять и прочувствовать этот собор, его красоту и величие. А когда туда залетала наша группа, то ничего, кроме банальной толкучки, они не получили. В Пантеоне, как я поняла сослов товарищей, было то же самое. Так что чем пробегать всуе мимо могилы писателя, которого я люблю, я пойду читать его произведения (купила тут в старой книге за 15 (!) рублей "Графиню де Монсоро" и наконец наслаждаюсь печатным текстом, а не электронной версией!) ... *ушла писать комментарии к фотографиям"...
LS: Нет, ну Вы тоже поймите нас, нас adel... Вопросов к Сан Санычу накопилось - уйма. И не каждый день наши в Париж заезжают. А тут - такой случай. Такой дюман, как Вы, и - в Пантеоне... Вот губа невольно и раскаталась... ;)
Diana: adel пишет: Но при том темпе, который предлагался нам, мне показалось кощунством забежать с толпой досужей публике, постоять секунду и убегать. Я надеялась, что мне удастся зайти туда еще раз, когда никто не будет мешать. Здесь я с вами совершенно согласна.Но как заметила LS,мы не каждый день гуляем по Парижу.Я представляю,какое колличество людей посещает Пантеон.А вот на кладбище Монмартр один-два туриста,которые по карте пытаются найти именно то что их волнует.И я была единственным человеком,который стоял у могилы Дюма-сына.А рядом были только мой муж и дочь.Хочу заметить,что на кладбище Монмартр мы ходили без группы и гида.Мы ходили сами в свободное от экскурссий время.
Diana: Дамы и господа!Хочу представить вашму вниманию и свои фото с путешествия по Парижу.К сожалению пока без подписей,что и где,на это пока нет времени.Надеюсь фото вам понравятся,если конечно мне удалось сделать все как надо.Прошу заходить вас по данной ссылке.click hereПароль 1111.
Arabella Blood: Diana , здорово!!!! Хочууууу тудааааа............
LS: Diana Замечательно! Спасибо! :))))) И не потребовалось никакого пароля.
adel: Я честно хотела рассказывать впечатления хронологически, в порядке их получения, однако меня хватило только до Версаля. Потом начались сравнения Версаля с Фонтенбло, потом объявился Лувр, хронологически занявший большую часть последнего дня … Теперь возникла необходимость объяснить, почему я не была в Пантеоне. А заодно – и в некоторых других местах, в которых побывать следовало. Для этого придется немного затронуть вопрос религии. Это, безусловно, дело сугубо личное, поэтому и отношение к посещению храмов, как своей, так и чужих конфессий у каждого свое. Я уже писала, что во мне довольно много польской крови, и я часто говорю, что я католичка "по происхождению", но не по сути, поскольку последние четыре поколения были убежденными атеистами, и детей воспитывали соответствующе. Однако костел посещали – чтобы ощутить единение с диаспорой. И хотя я не верю в Бога, для меня католический храм – место раздумий, духовной работы либо почтительного преклонения перед шедевром человеческого гения, создавшего такую красоту. Поэтому я физически не выношу несущиеся по храмам толпы досужих туристов. И фотографирующихся у могил известных людей для того, чтобы потом показывать снимки друзьям: "Это я у Лувра, это я на Эйфелевой башне, а вот я у могилы Бунина, Абеляра, Дюма"... Речь идет именно о досужей публике, а не о тех, кто приходит поклониться праху дорогого для него человека. Тех я как раз очень даже понимаю.
adel: К сожалению, 6 дней в Париже – это прискорбно мало. При первом посещении первый день практически выпадает – ты получаешь общее впечатление о городе, не рассматривая ничего толком. Автобусно-пешеходная экскурсия двадцати пяти человек обращается в историю "А теперь они опять побежали". Поэтому Пантеону не повезло. Когда все побежали туда, я, зная об имевшихся у меня в запасе свободных днях, дала себе слово сходить туда специально, без этой гонки. И решила обойти вокруг. Увидела позади церковь. Собираясь в Париж, я, едва увидела в альбоме фотографии, наметила посетить Сен-Этьен-дю-Мон, но адрес там указан был неконкретно – на холме Святой Женевьевы, вблизи монастыря – и хотя путеводитель был с собой, очевидно, что когда у вас всего 10-15 минут, вы бежите смотреть, а не читать. Так что я просто решила заглянуть в эту церковь. Зашла туда – и остолбенела от этой белоснежной вязи. Простояла в ступоре минут десять, а когда, опомнившись, вылетела на улицу и принеслась на место встречи, группы уже и след простыл. Они уже побежали в Люксембургский сад. И я, вместе с парой других отставших, побежала туда же. Пока вся наша группа неслась от Нотр-Дам по улице Сен-Жак до Пантеона, наслаждаться открывающими видами было трудно. Главное в таких пробежках – видеть голову гида или других туристов, с учетом, что вы бежите по незнакомому городу по сравнительно узкому тротуару, а вам навстречу идут аборигены, мысленно проклинающие ту нелегкую силу, что занесла в славный город Париж этих туристов… Наслаждение городом придет назавтра, когда вы сможете идти, подчиняясь своей воле, а не воле гида, сможете рассматривать то, что хотите и сколько захотите. Однако даже самое беглое любование улицей Сен-Жак доставило удовольствие, которое захотелось получить снова – раннеготическая церковь Сен-Северен с мрачноватым, несколько тяжеловесным порталом 13 века, термы и отель Клюни, Сорбонна, Коллеж де Франс и лицей Луи-ле-Гран (пара девиц в группе с серьезнейшим видом удивились размерам и роскошному виду парижских средних специальных учебных заведений и глупости гида, который счел нужным на них указать…) – ансамбли зданий плавно перетекают друг друга, и дорога от Нотр-Дам до Пантеона становится будто путешествием во времени. Музей Средних веков в отеле Клюни, Пантеон, Люксембургский сад с прилегающими к нему улочками – все это еще дома было намечено для отдельной "прогулки с наслаждением". Однако… свободного времени все-таки невыносимо мало, и поэтому куда идти в свободное время – Лувр, отель Карнавале, отель Клюни, Нотр-дам, Сен-Шапель, Консьержери? А еще так хочется в Венсенский замок, "Версаль Средневековья" и приют герцога де Бофора (и не только его, как мы помним). Плюс один свободный день попадает на вторник, когда закрыты Лувр и музей Клюни. Значит, в Лувр – в последний день, во вторник – в Нотр-Дам и Консьержери с Сен-Шапель (там единый билет), после которых можно сгонять в Венсен. После Версаля идти в антично-средневековый Клюни означает перемешать в голове эпохи полностью, а в гости к мадам Севинье ой как хочется, да и ближе вроде бы… Так и не повезло мне и с Пантеоном, и с музеем Клюни. И с прогулкой по улице Сен-Жак.
adel: Не повезло мне и с Монмартром. Он приключился на третий день нашего пребывания в Париже. С утра был Фонтенбло, откуда нас с трудом извлекли, засунули в автобус и привезли в Дефанс. После Фонтенбло контраст был столь разительный, что с криком "Заберите нас отсюда!" мы забились в автобус. Нас отвели на площадь Согласия, вытряхнули и велели гулять часа три. За это время я успела погулять по Пале-Роялю, обойти Национальную библиотеку = дворец Мазарини, пройтись по Тиктонской улице, сбегать к башне Жан-Сен-Пер, зайти в церковь Сен-Эсташ. На подходах к Лувру начался проливной дождь, который заставил укрыться в колоннадах, откуда через пять минут пришлось сбежать прямо под струи дождя – запах там точно тот же, что и в колоннаде нашего Казанского собора. Бежать по саду Тюильри под дождем – еще то удовольствие, поэтому лучше нырнуть в аркады на Риволи и, не сбавляя темпа, бежать к цели, то есть автобусу, в то время как вся нормальная публика мирно наслаждается там сувенирным шоппингом. Пока мы едем на Монмартр, дождь переходит в вялотекущую, точнее, вялокапающую стадию, который воспринимается нашей питерской группой как возвращение солнечной погоды, хотя облака затягивают небо совершенно безнадежным образом (что это там шевалье д'Артаньян говорил про солнце, похожее в Англии на луну, и луну, похожую на сыр? В Лондоне была неделю в конце октября – дождь шел каждый день, в Париже – 4 дня из шести. Солнце, небо и луна – одинаковые). Привычно игнорируя морось, мы поднимаемся на холм. Он подавил размерами, крутизной (учитывая ушибленную накануне в Версале коленку), но не очаровал. Позавчера смотрела "Амели" с неописуемыми чувствами: такого восхитительного сочетания сочной зелени с белизной базилики, как в фильме, увидеть не удалось, все было серо-темнозеленое с небом, наползающим на купол. За те десять минут, что мы осматривали базилику, дождь усилился, стало заметно темнеть. Но мы не сдались! Под дождем мы гуляли по Монмартру, его живописным улочкам с кривыми, почти средневековыми домиками. Если бы не вода, предательски хлюпающая в тапках и угрожающая хлюпать уже и в ветровке, счастье было бы полным. В любом случае совсем неохота спускаться вниз, к неграм, пристающим к тебе с "давай погадаю", на улицу с дешевыми сувенирными лавчонками, идущую от бульвара Рошешуар к подножию холма. Там, наверху, хорошо, романтично, а оттого еще разительнее контраст этих акварельных домиков на верху холма с облепившими его внизу грязными мрачноватыми улицами, африканско-арабскими трущобами, борделями и клубами на бульварах Клиши и Рошешуар. И опять даешь себе слово вернуться сюда, в "квартал художников". В другой раз, когда вода не будет заливать тебе за шиворот. Или не за шиворот? Впрочем, какая разница, куда она льется? Ты и так уже весь мокрый с ног до головы. А впереди еще три дня в Париже и неделя до дома. Впереди еще свободный день с буонапартовскими планами, поскольку прошло уже три дня, а ты еще не был в "мушкетерском квартале" и Консьержери, Венсене и Нотр-Дам, впереди еще замки Луары. Простужаться – просто невозможно, а потому Монмартр, как бы хорош он не был, придется покинуть. Домой, в гостиницу, сохнуть! Греться! Вместо того, чтобы гулять там по меньшей мере часов до девяти (пусть даже и с самостоятельным возвращением в гостиницу), мы уезжаем в полвосьмого, мокрые, дрожащие. И опечаленные расставанием с Монмартром. Многие из нашей группы именно на Монмартр отправились в последний день, чтобы на прощание надышаться – налюбоваться этим уголком старого Парижа. А я в это время бродила по Лувру, где в Джоконде одинокому дюману мерещится миледи, а потом по набережной Вольтера с невыносимо богатыми букинистическими "развалами" (даже при практически полностью забытом французском ох как чешутся руки покопаться в этих сокровищах)… Резюме такое – начинаем копить деньги на следующую поездку. Планов еще на 6 дней хватит. И опять останутся невыполненные…
adel: Diana, большое спасибо за фотографии! Я своих тоже прибавила, пока без подписей (плюс фотомэйл слегка поглючил и все фотографии скопировал по нескольку раз). Поэтому приглашаю в новый альбом http://foto.mail.ru/mail/kadella/59/ Там только виды с эйфелевой башни. Я писала, что мы попали туда в грозу, а когда спустились на первый уровень, то вышло солнышко Так что почти все сфотографировано по 2 раза...
LS: Какой классный рассказ! Прямо слюнки текут! adel пишет: Нотр-Дам и Консьержери с Сен-Шапель (там единый билет) Что это означает? В Нотр-Дам теперь по билетам пускают?????
Arabella Blood: adel , здорово!!! А виды - заглядение!!!
Diana: adel пишет: Резюме такое – начинаем копить деньги на следующую поездку. Планов еще на 6 дней хватит. И опять останутся невыполненные Как я вас понимаю!!!! adel,вы так интересно рассказываете!Я вот рассказывать рассказываю,но описать это на бумаге не могу.
Diana: Да!Вид Парижа с птичьего полета-это что-то!!!!!Хорошие фотографии,даже Собор Инвалидов с эфелевой башни запечатлелся.
adel: Все-таки как здорово, что есть такое чудное место и такое замечательное общество, с которым можно поделиться своими впечатлениями о Париже вообще и Париже дюманском в частности и тебя не только не посчитают ненормальной, но еще и похвалят. Спасибо всем за внимание, за теплые слова. И за дискуссии тоже! И за терпение – на дворе уже поздняя осень, а я тут истории двухмесячной давности рассказываю, да еще этакими еженедельными порциями… Но такова жизнь, к сожалению. А может, и к счастью – за окном 300-е питерское наводнение, шквалистый ветер, а ты сидишь, хлюпаешь носом, сканируешь фотографии солнечного парижского утра и пытаешься вспомнить, как бежал, что видел. Сканируя фотографии по порядку, добралась до Версаля, и только потом сообразила, что к очередной порции неплохо бы тоже присовокупить картинок. Поэтому в фотоальбоме 2 прибавления – "Версаль" и "Нотр-Дам". Поскольку, как известно, "болезнь ослабляет умственные способности", то про "Остров Сите" я вспомнила вчера в в 2 часа ночи. Сканировать было поздно. Постараюсь на днях исправиться!
adel: Прошлый рассказ был очень "мокрый", и, поскольку он в целом охватил весь день с Фонтенбло и Монмартром, то позволю себе перейти к дню следующему. О, я его предвкушала с самого отъезда из дома как день полной свободы. Вся наша группа укатила в Шартр и Нормандию, а я осталась гулять в собственное удовольствие. Так как поездка у группы планировалась очень длинная, то завтрак нам подали в полседьмого утра. Живя в номере с двумя соседками, трудно продолжать спать, когда рядом идут активные сборы, а потому я присоединилась к общему завтраку под сим благовидным предлогом, поскольку стоило заявить, что планируешь прийти в Нотр-Дам к его открытию в 8-30 утра, коллектив стал смотреть как на сумасшедшую. Разрекламировав всем Мон-Сен-Мишель как волшебное зрелище, я помахала автобусу и отправилась к метро, составляя мысленно план прогулки по острову Сите. И дальше. Исходный план был таков – осмотр Нотр-Дам внутри, потом подъем на башню, потом Сен-Шапель, а затем Консьержери. А там… Тут вдруг я подняла глаза на карту метро и увидела название Chateau de Vincennes. Сейчас трудно сказать, что подвигло меня туда съездить – фотографии капеллы Венсена или незабвенные страницы "Двадцати лет". Ведь в любовно составленном дома плане был Сен-Дени… Однако до Сен-Дени надо добираться на RERe, а на метро – как-то уже привычнее и понятнее. И ближе. Впрочем, сначала о. Сите, а там поглядим. По прибытии к Нотр-Дам план пришлось быстренько подкорректировать – башни открывались для осмотра в10-00, поэтому образовывался час времени для прогулки по островам. В прошлом посте я уже писала об отношении к толпам досужих людей в храмах, поэтому могу сказать только – если есть возможность, в Нотр-Дам надо идти утром, когда ты подходишь к нему по пустой площади, когда в почти безлюдном соборе ты можешь не спеша идти мимо капелл, долго рассматривать скамьи хора, а потом стоять у той самой Парижской Богоматери, или на той точке, откуда видишь сразу три окна-розы… Поскольку интерьер Нотр-Дам растиражирован в множестве книг и фотографий, а банальное определение – "шедевр готики" – тем не менее, весьма исчерпывающе, описывать его архитектурные особенности и шедевральности не буду. Что же касается личных впечатлений – это прекрасное начало дня, посвященного прогулке по средневековому Парижу. Из Нотр-Дам я отправилась гулять на остров Сен-Луи. Остров невелик – вдоль его пересекает всего одна улица да штук шесть поперечных улочек. В этот утренний час он был пустынен, да и днем туда, по-видимому, основные туристские толпы не добегают, ограничиваясь площадью у Нотр-Дам. Начав с прогулки по набережной Орлеан, я дошла до Турнельского моста, где, несомненно, должен быть прийти на память г-н Планше, глубокомысленно плевавший в воды Сены. Однако про Планше вспомнилось уже напоследок, поскольку все-таки главная особенность этого моста – прекрасный вид на "стрелку" острова Сите со сквером Иоанна XXIII и видом на алтарную часть Нотр-Дам. Кроме того, у самого моста стоит дом, в котором жил Адам Мицкевич, а сейчас располагается общество "Полония" и польская библиотека. Тут я вспомнила о родительском напутствии – отец, у которого в последний момент сорвалась в 60-е годы поездка в Париж (по вполне типичной причине – отказ работать на КГБ), велел передать "слова вечной любви городу его мечты". При том, что отец мой наполовину поляк, на четверть – француз, то лучшего места для передачи родительского послания городу Парижу найти было сложно. (Потом нашла второе – и почти те же слова произнесла с башни Нотр-Дам). А вот после того, как с родительским поручением и с эстетическим удовольствием было покончено, вспомнила и о практике плевания в реку. При всем желании сделать это сейчас не удастся, так как на нынешнем Турнельском мосту в низу перил тянется довольно широкий каменный выступ. Внимание, с которым я рассматривала воды Сены, привлекло внимание некого господина с двумя беспородными собачками, явно не понимавшего, что можно углядеть там такого. Знал бы он… Пока он не решил, что я собираюсь покончить с собой, отправляюсь дальше.
adel: Хотя в путеводителе набережная Бетюн отрекомендована как "набережная балконов", меня она не особенно прельстила. Добравшись до оконечности острова, оказываешься у особняка Ламбер, от которого начинается набережная Анжу, вся в особняках XVII века. Вот она почему-то вызвала у меня больше симпатий своей строгостью и стильностью. И одновременно уютом. До тех пор, пока я не добралась до одного из особняков, в котором располагается ныне какой-то лицей. Болтавшаяся у входа компания молодых людей "пэтэушного" вида как-то нехорошо воскресила в памяти парижские погромы и я почла за лучшее убраться восвояси. Прогулка по центральной улице острова – улице Сен-Луи-ан-л'Иль была ознаменована соперничеством с мусоровозом. Нам вздумалось двигаться по улице одновременно, но это было несколько затруднительно, поэтому пришлось уступить грубой силе и мощи и отсидеться в подворотне, пока техника не уползла восвояси. С этой наблюдательной точки была видна церковь Сен-Луи-ан-л'Иль, как показало дальнейшее, не хуже, чем с других мест. Узкие тротуары, высокие дома, "давящие" бедняжку церковь, дают примерное представление о том, как в Средние века смотрелась и сама Нотр-Дам. Частями. Улица Сен-Луи-ан-л'Иль привела меня обратно к острову Сите, где я, повинуясь необъяснимому импульсу, отправилась не к Нотр-Дам, а по набережной Флер. Дурочка! Надо было идти занимать очередь. А по улицам Сите ведь все равно гуляла еще и вечером! К тому моменту, когда я дошла до собора, по улице Клуатр-Нотр-Дам вытянулась уже вполне внушительная очередь. "Сколько человек? – Человек триста, сударь!" А через полчаса – "Сколько человек? – Человек пятьсот, сударь!" Указанное с гасконским размахом количество поделим на три, однако в этой очереди – главное не темпы прироста, а темпы убывания. Причины этого выяснились совсем скоро. Вдоль очереди время от времени проходил внушительного телосложения негр, от которого подавляющая часть туристов боязливо отшатывалась, и интересовался, на каком языке человек разговаривает. В зависимости от ответа он вручал каждому буклет с кратким путеводителем. Есть такой буклет и на русском языке. Главное, не забыть, какой язык родной. А то, на вопрос "на каком языке вы говорите?" настолько автоматически отвечаешь: "Английский - немецкий" (а если стукнуть как следует, то можно и французский с перепугу реанимировать.) ... Бедный распространитель буклетов решил, видимо, что столкнулся то ли с ошалевшей туристкой, то ли с мелкой вымогательницей печатной продукции. Из этого буклета уясняешь себе, что сначала поднимаешься на северную башню (с заходом в стрельчатый зал с небольшой экспозицией и непременным магазином) и попадаешь на знаменитую галерею химер. Потом по галерее переходишь в южную башню и поднимаешься там на самый верх, куда ведет всего одна лестница. Пока все с самого верху не спустятся, новая группа с галереи не поднимется. А значит, и новую группу с низу тоже не пустят. Поэтому очередь на башни движется очень медленно и занимать ее лучше еще до открытия башен. Подъем наверх типичен – узкая винтовая лестница, на которой очень хочется остановиться и перевести дух, однако тебя подгоняют туристы, рысящие сзади, а потому ты терпеливо ползешь вверх. На галерее химер сначала дышишь полной грудью, потом рассматриваешь всех этих химерических очаровашек, потом любуешься панорамой. Ну, а потом хватаешься за фотоаппарат в безуспешных попытках запечатлеть все, что видишь. Ну а потом "все выше, и выше, и выше!" Когда кажется, что дальше тебе не подняться ни за какие коврижки, ты оказываешься на самом верху и снова смотришь, смотришь…И фотографируешь, фотографируешь. Это та же высота, что и первый уровень Эйфелевой башни, но, во-первых, ты влез туда сам, на своих двоих, а не гордо въехал на лифте, а во-вторых, отсюда прекрасно видны кварталы Левого берега, Отель-Дье, Консьержери и Лувр. На обратном пути снова останавливаешься у химер, видишь, как площадь Парви-Нотр-Дам уже почти полностью запружена публикой и плит, обозначавших древние улицы, уже почти не видно. И снова рысишь вниз. На улице две минуты делаешь вид, что рассматриваешь дом причта, а на самом деле наслаждаешься тем, что стоишь на твердой земле. И снова в путь – к Сен-Шапель. ... *убегает по-английски"
Diana: Замечательный рассказ!!Читая ваши путевые заметки,открываешь для себя все новое и новое о Париже и в Париже.Определенно надо начинать копить деньги на следующую поездку! Свои впечатления о фото я написала в разделе "Париж".Еще раз спасибо,мерси!!!!
LS: adel Ваши спутники потом делились впечатлениями о Мон-Сен-Мишель? Ну, и как?
adel: А никак! Мне, любителю Средневековья и серого моря, там было непередаваемо хорошо. Гулять, конечно. Жить там, в отрыве от цивилизации, все же не хотелось бы. Поэтому я всем его расписала в лучшем виде, а потом приставала с вопросом "Ну как вам? Правда, здорово?" В ответ - только неопределенное мычание. "Ну вроде ничего себе... А чего там такого особенного?" У нас вообще нашлись люди, которые сказали, что все замки на Луаре - одинаковые, Париж им надоел ктретьему дню... А вы тут про Мон-Сен-Мишель спрашиваете. "Замок как замок." Заметьте, это не я говорю. Я... я.. в общем, кончу сканировать парижские фотографии, примусь за Мон-Сен-Мишель с Руаном. Спасибо за комплименты рассказам и фотографиям. У меня, к сожалению, фотик пленочный, а комп на работе старый. Поэтому я, во-первых их сканирую, что снимки, как известно не улучшает, а потом на дискетах на работу перетаскиваю. А потом еще от начальства уворачиваюсь... Зато так приятно делиться с вами впечатлениями!
adel: Очередной кусочек того, что я еще помню про Париж два месяца спустя… Прошлый раз я решила перестать злоупотреблять вниманием почтенной аудитории на пути в Сен-Шапель. Вполне отдавая себе отчет, что при таких темпах я буду три недели рассказывать про один день, еще раз прошу прощения у читателей: а) за занудливость (вместо того, чтобы тихо выложить фотографии, она еще излагает свое ИМХО на трех страницах); б) за неторопливость (к сожалению, параллельно приходится работать); в) за все прочие мои недостатки, обнаруживающиеся в процессе рассказа.
полная версия страницы