Форум » Общий форум » Путевые заметки » Ответить
Путевые заметки
д'Аратос: Кто, куда и как ездил.
adel: У меня все было намного проще. Прогулявшись не спеша по улице Пайен, посидела немного в сквере Леопольд-Ашиль на углу Пайен и Парк-Руаяль, полюбовалась вышеупомянутыми особняками, не позабыв и тот, у стен которого я сидела – особняк Ле-Пелетье-де-Сен-Фарго, слившийся с отелем Линьери. И опять же нельзя не вспомнить о роли Дюма в нашем интересе к Парижу и Франции: если бы не упоминание этой улицы в романе в проходном, в общем-то, эпизоде, оказалась бы я тут? Вероятно, да – на улице Пайен и рядом с ней много архитектурно-исторических памятников, а музей Карнавале привлекал меня и без благотворного воздействия Дюма. Но гуляла бы я по этой улице с таким видимым удовольствием, представляя себе приемы в этих особняках, на которых молоденькие аббаты читают не менее молоденьким очаровательным хозяйкам стихи как бы благочестивого содержания? А если учесть, что без романа Дюма не было бы и романа Нимье, превратившего для меня вполне серьезную высокообразованную даму в милую прелестницу Мари де Рабютен-Шанталь? Уж я не говорю про сам отель Карнавале: когда поднимаешься по одной из лестниц и обнаруживаешь информационную табличку о том, что эта лестница перенесена отсюда из особняка Мари де Роган-Монбазон герцогини де Шеврез, что рисуется перед взором правоверного дюмана? А так – ну лестница, ну ничего себе, идем дальше... и никакого разгула воображения. Про сам музей я уже упоминала – в него перенесены интерьеры многих парижских особняков, не переживших "османизацию", коллекция старинных вывесок (полюбуйтесь на выложенных в альбом фотографиях очаровательной котярой), а также живопись соответствующей тематики - городские виды, исторические события и т.д. Коллекции музея охватывают период со времен Генриха IV до начала ХХ века. Поэтому вы можете оказаться и в залах эпохи позднего Ренессанса, и в салонах эпохи Наполеона Третьего, и в изысканном арт нуво. И хотя некоторые залы были закрыты (в частности, период Людовика XV), впечатлений и так было более чем достаточно. И вообще, я снова туда хочу. После того, как вычитала у Птифиса, что там хранится короткая сабля, принадлежавшая некоему г-ну дю Валлону де Брасье де Пьерфон.
adel: Позволю себе все-таки краткий экскурс в историю отеля Карнавале – может, кому интересно. Меня, во всяком случае заинтересовало вот что: 1) Мой путеводитель по Парижу пишет, что отель Карнавале был построен в 1544 гг. для председателя парламента Парижа Н. Дюпои архитектором П. Леско. В 1572 г. особняк перешел во владение вдовы бретонского дворянина Франсуа де Керневенуа (эта труднопроизносимая фамилия со временем и преобразовалась в Карнавале). В 1866 г. здание было куплено городом, а музей был открыт в 1880 г. Собственно в отеле Карнавале расположена экспозиция периода до 1789 г., а с 1789 г. по начало ХХ века – в отеле Ле-Пелетье-де-Сен-Фарго. 2. Жан-Мари Перуз де Монкло, "Париж"; Этот особняк построен после 1547 г. для Жака де Линьери, занимавшего пост председателя Конституционного суда. В 1556 г. Линьери скончался. Особняк претерпел известные модификации при Франсуазе де ла-Бом-Монревель, вдове Франсуа де Керневенуа по прозванию Карнавале, купившего это здание в 1570 г. Новая волна изменений пришлась на середину XVII века, когда был разработан проект Франсуа Мансара. То, что во второй половине XVII века в этом особняке проживала м-м Севинье, несомненно. Как несомненна и принадлежность этого особняка творчеству Леско, а впоследствии – Мансара. Так же обе версии сходятся и относительно Франсуазы де ла-Бом-Монревель, вдовы Франсуа де Керневенуа, немало способствовавшей украшению здания. Но кто же был первым владельцем отеля?
LS: adel пишет: Как назвать район, в котором живет дочь короля – аристократическим или трущобным? Всё! Сдаюсь! ;)))) adel пишет: только Божьим промыслом можно объяснить дорогу от Лувра к улицам Старой голубятни и Феру через улицу Пайен. Это вы о чем?
adel: Перечитайте соответствующий кусочек из "Попыток биографии".
adel: Ау, люди! Вы еще читаете?Может и фотографии посмотрите? Я вдогонку старым байкам повесила фотографии Фонтенбло: http://foto.mail.ru/mail/kadella/352/
LS: Не знаю, как остальные, а я с большим удовольствием читаю! И смотрю ! :))) Очень интересно, даже не сомневайтесь! Вы - замечательный рассказчик. :))))
LS: adel пишет: у Птифиса, что там хранится короткая сабля, принадлежавшая некоему г-ну дю Валлону де Брасье де Пьерфон. У Птифиса где???? В какой книге???
adel: Упоминание о короткой сабле, принадлежавшей г-ну дю Валлону де Брасье де Пьерфон, имеется в ссылках в книге "Истинный д'Артаньян". К сожалению, не могу указать страницу, так как книгу читала в электронной версии.
LS: *расстроенно* Да? А я этого не помню...
lennox: Здравствуйте, дамы и господа. Несмотря на дряхлость, слетал я таки в Париж и только что вернулся в первопрестольную. Конечно, после замечательных, интересных и красочных рассказов adel мне в общем-то нечего добавить. Позволю себе лишь несколько субъективных замечаний о Париже. Ну, во-первых, господа, в Париже нынче тепло (около 10 градусов выше нуля), ветрено, дождливо. На парижских крышах по-прежнему зеленые сады, на блестящих тротуарах бульваров лежат кленовые листья, прекрасная башня Шатле, увы, по-прежнему в реставрационных лесах и закрыта полотном. Над Версалем бегут низкие облака, дворец и огромный парк по-прежнему очаровывают своим молчанием, а по пустынным аллеям порывистый ветер уносит куда-то призраки прошлого, и я слышал их вздохи о блистательной истории, прервавшейся в одночасье... Отвлекаясь от мистики, замечу, что жизнь в Париже стала тяжелее. Единая Европа, единая валюта и причие милые вещи требуют жертв. За десять лет мне довелось побывать в этом замечательном городе три раза, и я вижу, как раз от разу все беднее одеваются французы. Потертые плащики, дешевые невзрачные куртки, старые кеды или дешевые ботинки... Если видишь красотку в коже, мехах и сапогах на шпильках, да с физиономией, покрытой отвратительным загаром из солярия, то скорее всего это наша маруся, прущая огромные, набитые шмотками пакеты из "Галери Лафайет". В Москве народ одет куда богаче, чем в Париже. Но, надо признать, в парижанах есть то, чего так не хватает нам, москвичам, несмотря на все наши наряды: шарма. Там, в Париже, понимаешь, что завязанный по особому шарфик может значить куда больше самого дорогущего наряда. В облике парижан, даже бедно одетых, чувствуется достоинство, тогда как на наших московских улицах при всей (зачастую нелепой) роскоши нарядов полно агрессии, надменности, нервозности - чего угодно, только не достоинства. У нас принято косить под моделей из глянцевых журналов, но это, как правило, выглядит смешно и жалко. Еще одно субъективное замечание: парижане стали более доброжелательно относиться к тем, кто не владеет французским языком. Еще 10 лет назад это была целая проблема, например, при посещении кафе или покупках в магазинах. Сейчас же продавцы и официанты без проблем переходят на английский и не обдают тебя холодом презрения, как это бывало раньше. И, конечно, иллюминация. Куда там нашей Тверской до Елисейских полей... Эх! В целом же, вынужден (в который уже раз) признать, что ни Москва с ее купеческой, безвкусной роскошью, ни стильный, но мрачный Питер, с его угрюмой тоской об утраченном имперском величии не идут ни в какое сравнение с Парижем. У наших городов - богатая история, у Парижа тоже. Но Париж - это еще город для жизни. Жизнь там бьет ключом. У нас она тоже бьет ключом, но чаще - гаечным. По голове и по почкам.
LS: lennox пишет: парижане стали более доброжелательно относиться к тем, кто не владеет французским языком. Еще 10 лет назад это была целая проблема, Мне много приходилось слышать об этом, но ни разу не пришлось столкнуться с этим лично. 12 лет назад в Париже пришлось вспомнить напрочь забытый английский, но ни разу никто из аборигенов не высказал ни тени неудовольствия по этому поводу. Может потому что любой вопрос у меня начинался с "бон-жур/бон- суар/силь-ву-пле" и счастливой улыбки от сознания того, что я разговариваю по-французски (!) с парижанином... ;)))))) Нам так же приветливо улыбались в ответ и активно жестикулировали, пытаясь объяснить, как пройти к Королевской площади. Правда, что было удивительно, нас почему-то принимали за поляков... Русскоговорящих что-то около 150 млн, поляков - не больше 20 млн. Но заслышав славянскую речь, парижанин считает что перед ним поляк. Правда странно? Или сейчас уже по-другому? lennox пишет: наша маруся, прущая огромные, набитые шмотками пакеты из "Галери Лафайет" У подножья Монмартра, когда мы бегом догоняли нашу пешеходную экскурсию, нам встретились две девахи, перекрикивавшиеся через площадь на перекрестке: - Маша! Ты кофточку где брала? В этом магазине или в том? - Зеленую? - Да! - В том, через дорогу... Если б это произошло не на моих глазах, можно было подумать, что эта сцена плод воображения отечественного пошляка-сатирика. Ей-Богу, каждое слово здесь правда, включая имя Маша. ;)))
д'Аратос: lennox Мне очень нравится ваш стиль рассказа, после такого действительно хочется туда поехать. И в Токио, и в Эдинбург, а уж в Париж - и подавно! LS пишет: Правда, что было удивительно, нас почему-то принимали за поляков... Русскоговорящих что-то около 150 млн, поляков - не больше 20 млн. Но заслышав славянскую речь, парижанин считает что перед ним поляк. Правда странно? Или сейчас уже по-другому? Все дело в том, что поляки любят выездной отдых. Вполне обычное дело - провести уикенд в Германии или во Франции. Русские живут не так.
lennox: LS пишет: 12 лет назад в Париже пришлось вспомнить напрочь забытый английский, но ни разу никто из аборигенов не высказал ни тени неудовольствия по этому поводу. Может потому что любой вопрос у меня начинался с "бон-жур/бон- суар/силь-ву-пле" Увы, я всегда с перепугу забываю весь скудный набор заученных французских слов. И начинаю говорить на русском английском с неизменным добавлением "ох, едрена-пень!" Наверное, это меня и подводит. LS пишет: Правда, что было удивительно, нас почему-то принимали за поляков... Меня, в какой бы части света я ни бывал, почему-то неизменно принимают за немца (это с моей-то московско-рязанской рожей!) "Дойчланд? Фром Джермани?" Я раньше всегда терялся, забывал даже свой русский-английский, начинал мямлить что-то вроде "Гитлер капут" и "ханды хох". Но в последние годы научился гордо цедить сквозь зубы: "Рашшн. Фром Рашша, едрена-пень". Поляков за границей я встречал редко. В Европе - вообще ни разу. А на Кубе год назад, как ни странно, довелось. Очень мило пообщались, несмотря на все нынешние политические проблемы между нашими странами. На русском языке, кстати. Другое дело, что французы, как я понимаю, поляков не жалуют. По целому ряду причин (не будем тут эту тему развивать). Отношение же к русским - сдержанно-доброжелательное (мне так кажется). И это, я думаю, лучше и честнее, чем какая-нибудь "дружба навек".
lennox: д'Аратос пишет: действительно хочется туда поехать. И в Токио, и в Эдинбург, а уж в Париж - и подавно! Спасибо. Если вдруг доведется выбирать, то все-таки лучше в Париж:)
adel: Lennox, рассказывайте, расказывайте!! Я читала ваши заметки с таким интересом! Так что разбавьте мое многословие.
Snorri: lennox пишет: Поляков за границей я встречал редко. Когда я была в Амбуазе, то хозяином одной сувенирной лавочки, где покупала книгу, оказался сын поляка и украинца. Узнав, что мы с подругой из России, он очень обрадовался и даже подарил по несколько открыток :-)
adel: Ну вот, приехал Lennox из осенне-зимнего Парижа, сказал пару слов и исчез. А мы тут все, как настоятельница бетюнского монастыря, исходим вопросом: "Ну как там, в Париже?!" Придется вернуться к своим летним похождениям. Прервав в прошлый раз свое бесконечное повествование отелем Карнавале, с позволения долготерпеливой публики продолжу. Потерпите, немного осталось.
adel: В пылу дискуссии по поводу квартала Маре я нагрузила читателей названиями и адресами особняков, располагающихся на улицах Пайен и Эльзевир, однако не упомянула, что коллекции музея Коньяк-Жей в отеле Донон – живопись и декоративно-прикладное искусство XVIII века – собраны основателями универмага Самаритен Эрнестом Коньяком (начинавшем с уличной торговли) и его женой Мари-Луизой Жей. Как ни стыдно признаться, но после музея Карнавале (и между прочим, Версаля поутру) меня на еще один музей не хватило. Теперь жалею – не посмотрела, как выглядят "типовой" особняк XVI века внутри. На противоположную сторону Rue Elsevir, Rue des 4 Fils и Rue de Perle выходит особняк Либераль-Брюан. Название особняка красноречиво говорит, что строил его для себя Либераль Брюан, архитектор Дома инвалидов. Впоследствии этот особняк купила компания Брикар, занимающаяся изготовлением замков, и открыла здесь Музей замков, дверных ручек и молотков. И хотя коллекция, вероятно, любопытна, я проигнорировала и ее, ограничившись внешним осмотром здания. Мне оно показалось несколько вычурным и громоздким, особенно по сравнению со сдержанностью особняков XVI века. Если двигаться по Rue des 4 Fils в сторону центра, то после особняка Либераль-Брюан, за Rue de Vielle Temple начинается громада Национального архива. Он объединяет два особняка (я бы даже сказала, дворца) – отель до Роган и отель де Субиз. Честно говоря, поскольку в тот момент, когда я дошла до Архива, на меня с неба низверглась масса воды, от которой удалось спастись на крошечном крылечке одного из близкорасположенных буржуазных домов – ибо вжиматься в стену Архива явно бесполезно – то я слабо припоминаю, где отель до Роган переходит в отель де Субиз и каковы их архитектурные достоинства. А поскольку по случаю воскресенья внутренние дворы были закрыты, то насладиться шедевром архитектуры не вышло. Кстати, наслаждаться можно только частью отеля де Субиз, где располагается музей истории Франции с автографами Жанны д'Арк, Наполеона, документами по строительству Сен-Шапель и Лувра и прочими интересными документами.
adel: На противоположной стороне Rue des 4 Fils располагается построенный Мансаром отель Генего. Высунув на секунду нос из под зонтика с риском превратить свой любимый путеводитель в мокрую тряпочку, я его, безусловно, осмотрела, но теперь абсолютно не помню!! Те немногие фотографии Национального архива и отеля Гизов, которые я предложила вашему вниманию, были сделаны перед надвигающейся грозой и в ее последней стадии вяломоросящего дождика, а потому не судите строго. Самое интересное по поводу этих особняков я выяснила уже по возвращении. В моем любимом "кирпиче" Жан-Мари Перуза де Монкло, "Париж" сказано, что отель де Субиз был построен в 1704 г. Деламером для Франсуа де Рогана, князя де Субиза на месте прежнего особняка Гизов. А особняк Роган был построен в 1705 г. для сына князя де Субиза Армана Гастона де Рогана, страсбургского князя-епископа, впоследствии кардинала. Поскольку прежний особняк Гизов был повернут на Rue des Archives, а особняк Субиз – на Фран-Буржуа, то теперь он имеет очень оригинальную архитектуру. Аналогичную историю рассказывает и мой путеводитель. Однако на днях в магазине углядела книгу А. Моруа "Париж", где он пишет, что отель Роган был построен Генрихом II для Дианы де Пуатье. Кто прав? Я склонна верить де Монкло. Теперь о Гизах. Дойдя по Rue des 4 Fils до Rue des Archives и свернув налево, вы оказываетесь вскоре на углу Rue des Archives и улицы де Шом. В полном согласии с незабвенной "Королевой Марго" прямо напротив улицы де Шом расположен вход в отель Клиссон. Отель де Клиссон построен коннетаблем Оливье де Клиссоном в 1375 г. В 1533 г. его выкупило семейство Гизов, вплоть до 1688 г. – до смерти последней из Гизов Мари де Гиз. От постройки 1375 г., т.е. отеля Клиссона и Гиза сохранилась только дверь (а по-моему - любовно мною зафотографированный десюдепорт, ибо дверь явно новее), а точнее – въездные ворота с двумя круглыми башенками. Улица де Шом, хоть и изменила свой внешний вид со времен Религиозных войн, осталась по духу все той же – зажиточно буржуазной. Увлекшись особняками Роганов и Гизов, я позабыла про музей Пикассо в отеле Сале, но возвращаться с Фран-Буржуа на Rue de Thorigny было уже поздно. Опять же теперь жалею-ю-ю… Не о Пикассо, об особняке. Вновь вернувшись на Фран-Буржуа, я отправилась по ней от центра к площади Бастилии, а точнее - к отелю Ламуаньон, а затем - к отелю Санс. По пути мне попалась очень симпатичная церковь Нотр-Дам-де Блан-Манто, и очаровательный дом Эруэ на углу Фран-Буржуа и Rue de Vielle Temple, построенный в 1510-20 гг. для Жана д'Эруэ, секретаря герцога Орлеанского.
adel: Приступ работы сменился приступом мигрени, а тот, в свою очередь, уступил новому приступу работы, поэтому повествование пока обрывается... Вы так просто от меня не отделаетесь!
lennox: adel, спасибо, что упомянули об особняке Роганов. Мне почему-то очень нравится это здание, хотя внутри я ни разу не был. Конечно, оно выглядит мрачновато: потемневшие от времени высокие, толстые стены, выходящие на узенькую улочку... Но есть в этом здании благородство. Как будто особняк живет какой-то своей таинственной жизнью, не обращая внимания на меняющиеся эпохи. И нам, простым смертным, остается лишь скромно гадать, что же это за жизнь...
adel: Особняк живет жизнью Национального архива. И, если будет возможность побывать в Париже еще раз, я бы очень хотела побывать и в отеле Донон (который считается классическим образцом особняка шестнадцатого века), и в отеле Субиз, раз уж там музей. А к Роганам можно хотя б во двор заглянуть. Я-то была в воскресенье вечером, архив был закрыт. Кстати, есть в этом что-то - особняк Роганов на месте особняка Гизов (с оставлением от Гизов одной стены дома)...
adel: Все ушли на бал. И я тоже (в реале-то - на зачетную неделю в совокупности с сессией). Так что с путевыми заметками пока проблемы. Потому выкладываю остатки фотографий. Благо рассказки про Монмартр уже были. http://foto.mail.ru/mail/kadella/377/ Осталось еще чуть-чуть Лувра. Вообще-то еще Любек есть... Но это уже не дюманские радости.
adel: Вот и Лувр. Чуть-чуть. Все экспонаты фотографировать нет смысла, в некоторых местах толпа снесет, если остановишься. А потому я постаралась просто найти какие-то не очень избитые ракурсы. http://foto.mail.ru/mail/kadella/396/
Snaky_lady: В этом году во время отпуска мы с мамой ездили по путевке Малое Золотое Кольцо №1 (это путевка так называлась ;) ). Если кому интересно, первая часть отчета с фотографиями, тут - http://snaky-lady.livejournal.com/295118.html
Señorita: Snaky_lady, здорово!:) Классные фото! Я на такую же экскурсию ездила весной. Красиво там:).
LS: Из Парижа - транзитом через Золотое кольцо - на Азовское море. Первое впечатление от нынешней поездки - удивление. Ночные поезда из Москвы в Крым идут полупустые. После Харькова в вагоне, кроме меня, осталось 4 (Четыре) человека. Вечные ценности в мире есть - поезда такие же страшные, как всегда. В смысле грязи и разрухи. Любимое место этой дороги впервые за много лет удалось проехать днем. Сразу после Запорожья (привет Саулу) поезд фантастическим образом идет по воде. Дорога проложена в буквальном смысле слова по морю, по Каховскому морю, по Каховскому водохранилищу. С одной стороны, собственно море, даже на горизонте нет берега, а с другой - плавни, с цаплями, гусями, камышами, рыбаками и селами вдоль берега. Если не полениться и быстренько добежать до хвостового вагона, можно в окошко задней двери любоваться видом насыпи, в которую с двух сторон плещутся настоящие волны. Опять же невероятное зрелище открывается на закате. Давно вам приходилось восхищаться морским закатом прямо из окошка поезда? Мелитополь (предмет мечтаний всех сыновей лейтенанта Шмидта) встречает вас солнцем, дынями, которые забрасывают прямо в вагон торговцы, промышляющие у проходящих поездов. *в сторону* Ну что я вам скажу... Таки в Мелитополе пробки... Это единственное новшество, которое мне удалось заметить. Дешевые вкусные фрукты, толпы очень красивых загорелых девушек, вскормленных на щедром солнце натуральными витаминами, кассирши железнодорожных касс, привыкшие вершить судьбы отечества и Европы (их надо показывать в музее как антиквариат) и сатанеющие таксисты, готовые буквально убить вас в случае отказа от поездки - всё на месте. За Мелитополем – пейзаж в виде жовто-блакытного прапора. Небо и подсолнухи. Красота! В 70 км от Мелитополя есть международный курорт Кирилловка – место, которое я искренне ненавижу уже около сорока лет. Не слыхали о таком? Странно... В прошлом сезоне там отдохнуло что-то около миллиона человек. Вечером центральная улица Кирилловки запружена народом так же, как переходы на кольцевых станциях московского метро в часы пик. Попкорн, обгоревшие дети со светящимися рожками на головах, сахарная вата, ум-ца-ум-ца из каждого кабака, велорикши, вывески на всех воротах «номера с удобствами и без». Стриптиз, однако, появился! Это село (или поселок городского типа), возникшее как таможенный пост в середине XVIII века, с трех сторон омывается морем: собственно, Азовским, а также Утлюгским лиманом и лиманом реки, которая называется (не поверите!)... Молочная. Кисельных берегов у нее нет. Эт я точно знаю. Кроме гигантских мух, грязных пляжей, мутного мелкого моря и местного населения, которое все соседи именуют с определенной интонацией "кириляне", село славится нерешаемым хроническим дефицитом пресной воды (залить колодец привозной солоноватой гадостью стоит около $30) и обилием родных креветок и бычков (небольшая соленая рыбка, хороша даже без пива). Знаете, как выглядит креветка в природе? Вы подходите к кромке воды в лимане, а он кишит мелкими маленькими, темненькими червячками. Это креветкины малыши. Кирилловка, как любой растущий мегаполис, постепенно поглощает ближайшие более мелкие населенные пункты, сейчас она включила в себя уже три села, и я не удивлюсь, если завтра ее размеры увеличатся до киевских околиц. К моему удивлению Кирилловка в последние год-два начала становиться еще чем-то вроде виндсерфингового центра, благодаря ровному хорошему ветру и песчаному берегу, об который не разбиваются доски. Правда, из уст в уста передают рассказ об одном из первооткрывателей это виндсерфингового рая – его унесло в море, а потом ветер скис. Бедняга погиб от перегрева и обезвоживания в нескольких километрах от берега. Кириляне говорят: море – хочет – отдаст, а не хочет – нет. Сейчас в Кирилловке в разгаре время помидоров, груш и персиков, падают на землю последние абрикосы, начинается время винограда, арбузов и дынь. Осенью будут грецкие орехи. Всё местное. Кажется, это единственное уголок на свете, куда не доходят турецкие персики. Скажу по секрету, аборигены, особенно старшего возраста, предпочитают бананы. Если вам попадется предложение качественно и комфортно отдохнуть летом в Кирилловке, вспомните мои предостережения. На обратном пути мне случилось подслушать разговор на вокзале. Две дамы из подмосковных Люберец сказали, что второй раз приезжают сюда – им нравится.
Snaky_lady: Вторая и третья части отчета о поездке по Малому Золотому Кольцу - http://snaky-lady.livejournal.com/295451.html http://snaky-lady.livejournal.com/295699.html
lennox: Тут в начале августа довелось мне побывать в далекой китайской провинции Чжэцзян, что находится к югу от Шанхая... Посещал я там всякие предприятия - самую большую в Китае фабрику по производству носков, самую большую в Китае мелкоопотовую барахолку и еще что-то там самое... Шок, господа. Точнее, сразу несколько шоков. Итак, шок первый - климат. Температура - выше 40 градусов и невероятная влажность. Кислорода почти нет. Этакая банька. Из-за этого у меня то и дело начинались спазмы сосудов, хотя никогда прежде этим не страдал. Надо сказать, что видел я там на улицах множество почтенного вида китайцев мужского пола, гуляющих под зонтиками и обмахивающихся гигансткими веерами. Удобно. С тоской вспоминал я об этом в последние дни нашей ужасной московской жары, когда приходилось ходить по раскаленной, душной Тверской... Думал, а вот что бы мне сейчас не взять зонтик и веер? Если б мне было лет 18-20, я бы точно решился бросить вызов обществу. Но на старости лет оказаться записанным в "пидарасы"... Зачем мне чужая слава?:))) Но вернемся к Китаю. Шок второй - захолустные китайские райцентры. Небольшие городки этак на четыре-пять миллионов жителей каждый. С небоскребами, шикарными автомобильными развязками. С торговыми центрами, некоторые из которых тянутся на несколько километров. С гигантскими предприятиями (чего стоит одна фабрика носков, выпускающая 1,5 млн носков в день!). Шок третий - полный языковой барьер. По-английски не говорит почти никто. Видно, что даже не понимают смысла вопроса "ду ю спик инглиш?". Другая система жестов. Полный абзац. При этом на улице народ останавливается, с любопытством смотрит на тебя, как будто видит какого-нибудь диковинного чукчу... Шок четвертый - культурный. Каждый обед и ужин - целая китайская церемония. С длинными речами, бесконечными сменами блюд, ставящихся на вращающийся стол. Со спаиванием. Пять китайцев по очереди подходят к тебе, чокаются, каждый требует выпить с ним "кампэй" (до дна!), иначе обидятся. 60-градусную китайскую водку при 40-градусной жаре:) Хорошим тоном считается за столом громко чавкать, хлюпать, булькать, громко отрыгивать (значит - блюдо нравится). Если откроешь сумку (тайком деньги пересчитать), тут же рядом с тобой склонится китайская голова и будет с любопытством рассматривать, что у тебя там лежит. Шок пятый - политический. Сопровождающие из местного отдела пропаганды не отпускают ни на шаг. Попытаешься отойти в магазин - тут же один из "прикрепленных" увяжется за тобой. Относительно уединенно чувствуешь себя только в сортире (да и там нет полной уверенности, что за тобой не наблюдают). Шок шестой - общий. Огромная страна, бурно развивающаяся. Кажется, что небоскребы вырастают прямо на твоих глазах. Совершенно иная культура. Невероятная численность населения, трудолюбивого, словно гигантский муравейник. Однажды они нас задавят, господа. Задавят своей растущей численностью, упорством, трудолюбием... Вот так-то вот, да.
д'Аратос: lennox пишет: довелось мне побывать в далекой китайской провинции Чжэцзян, что находится к югу от Шанхая. М-да... Красота просто. lennox пишет: Однажды они нас задавят, господа. Задавят своей растущей численностью, упорством, трудолюбием... Начинаю в это верить... Мы уже соскучились по вашим рассказам! Отлично, что вы вернулись.
полная версия страницы