Форум » Общий форум » Путевые заметки » Ответить
Путевые заметки
д'Аратос: Кто, куда и как ездил.
adel: Кстати, вдогонку предыдущему рассказу про Венсен. Тут влезла в путеводитель. Он вообще милый, хороший, про Бражелонов и казармы черных мушкетеров пишет, а вот про Венсенский лес говорит следующее: " Лесопарковый массив к востоку от Парижа служил в Средние века королевскими охотничьими угодьями. По легенде, Людовик IX святой вершил здесь суд, сидя под раскидистым дубом (не сохранился)". Или я что-то путаю, или дубы столько не живут.
LS: считается, что дубы могут жить до 1000 (тысячи) лет. А оливы - чуть ли не до 3000. О как!
LS: Классные фотографии! Отдельное спасибо за Шенонсо!
adel: Ну тогда, теоретически, он мог и дотянуть. Это ему бы лет так 750 было бы... Однако тяжелая жизнь, вредные людишки... Жалко!!!
Diana: Фото просто СУПЕР!У меня нет слов......! Как же я жалею,что мне не удалось там побывать!!:((((
adel: Начала выкладывать фотографии правого берега. Так что любуйтесь, если нравится...
Diana: Уже,полюбовалась!И даже кое-что скачала,если не против?! Спасибо!!!
adel: Да качайте, конечно! Я, когда по Парижу носилась, особо предвкушала, как буду этим потом делиться с вами. Ведь это так здорово, что можно кому-то это все выложить! И люди поймут и не сочтут сумасшедшей. Поэтому вдвойне благодарна вниманию к моим рассказам. Единственное, что меня огорчает, что поначалу кто-то что-то еще пытался откомментировать. А теперь куда-то народ из темки поисчезал. Diana, дорогая, не верю, что вам нечего рассказать. По себе знаю, что критиковать легче, чем писать новое. Может, попробуете раскритиковать мои впечатления. А вот впечатления LS от Парижа жалею, что не смогла прочитать до поездки. Так что люди, аууу!
LS: adel пишет: А теперь куда-то народ из темки поисчезал. Не знаю, как остальные, но я всегда с большим интересом читаю Ваши рассказы. По нескольку раз разглядываю Ваши фотографии. Кое-что отмечаю, вдруг пригодится на будущее. Сравниваю со своими впечатлениями, там, где могу сравнить. Но не станешь же каждый раз пищать: "у-у-ух!"
Esselte: Бегло просмотрела тему - очень животрепещуще. Как я хочу во Францию, ни словом не сказать, ни пером не описать! Завтра почитаю ваши рассказы. Сама уже так красочно рассказать, наверное, не смогу - все же была там два с половиной года назад, краски впечатлений повыгорели с тех пор... Недавно вернулась из Гетеборга, Швеция. Описывать там особо нечего. Город мне очень понравился, он такой... душевный. Оберегает в моменты печали и разделяет с тобой твои чувства. Особенно осенние парковые аллеи вдоль спокойной реки. Он не такой холодный и величественный, как Стокгольм, он намного больше "дом". Я честно пыталась делать фотографии, но вот эта: http://img.photobucket.com/albums/v713/esselta/gtbg1.jpg единственная, которая мне действительно нравится. Качество, как всегда, оставляет желать лучшего, но настроение - как раз то, что я хотела передать.
adel: LS, пищать не надо. А где ж сравнения со своими впечатлениями? Интересно же! Я выложила остальные фотографии квартала Маре и Бобура. Подписи обещаю на днях, равно как и рассказ.
lennox: Ах, господа, как же хочется в квартал Маре! Снова увидеть особняк Роганов, погулять в скверике на площади Вогезов... Бог даст, на этой недельке, может, полечу в Париж. Хочется в последний раз увидеть этот город. Совершенно чужой, но как будто и родной. Осень, господа, осень - и вокруг, и внутри. Грустно...
LS: lennox пишет: Хочется в последний раз увидеть этот город. Вы меня пугаете, lennox
lennox: Да это у меня просто приступ черной меланхолии. Пройдет, извините за минутную слабость. Старые гвозди плохо держат ветхую крышу, вот она и съезжает помаленьку:)
lennox: Кстати, господа, может кто знает, ходит ли еще в Версаль автобус 171 от метро "Понт де Севр"? Помнится, на нем было очень удобно добираться прямо до дворца.
Esselte: lennox, почему в последний? Однако как красиво пишете. Ваше настроение играет с моим один мотив, на том же инструменте.
lennox: Ой нет, в таком настроении долго пребывать вредно для здоровья:) А насчет того, что в последний раз... Это не то чтобы предчувствие, просто бывают такие моменты, когда вдруг понимаешь, что какие-то страницы в жизни пора закрывать. Мне трудно это объяснить, это все происходит на каком-то иррациональном уровне. Ладно, не буду вас грузить и самому грузиться:)
Esselte: lennox, вредно. Мое здоровье уже очень сильно от этого пострадало :( Однако, слетайте. Хочу ваших лирических пассажей на тему осеннего Парижа!
adel: Lennox, слетайте, развейтесь. А потом нам все-все расскажите!
lennox: Ну, дорогие друзья, сейчас собираю баул. Если все будет нормально, то завтра утренним Аэрофлотом лечу в Париж. Обещаю по прибытии немедленно отправиться на Королевскую площадь. Там, в скверике возле статуи Людовика XIII я присяду на лавочку, разложу газетку, поставлю на нее поллитру, банку килек в томате и полбуханки черного хлеба. Приняв граммов сто, а потом еще сто, я начну во всю глотку вопрошать статую Людовика XIII: "Прореки! Прореки статуя! Кто виноват в смерти Рауля????" Очень надеюсь, что прогрессивная парижская общественость с сочувствием и пониманием отнесется к моим заклинаниям. Не поминайте лихом старика.
LS: Возвращайтесь с победой! Главное, не забудьте выяснить, была ли то "двойная игра или невольная провокация"? ;))))
lennox: LS пишет: Главное, не забудьте выяснить, была ли то "двойная игра или невольная провокация"? Щас запишу, сударыня, а то склероз проклятущий замучил, не перепутать бы :)))
LS: А также, о чем говорили отец Варлаам и Гришка Отрепьев на литовской границе. :)))) Привет Парижу! Скажите, пусть ждет, мы скоро подтянемся. :))) Счастливого пути! Берегите себя!
lennox: LS пишет: Счастливого пути! Берегите себя! ***сморкаясь, заходясь в кашле и потирая скрюченную радикулитом спину*** Всенепременнейше!! Вы тут тоже не болейте! Бог даст, по возвращении составлю отчет о поездке (коротенький, не пугайтесь:)))
Snorri: lennox И пожалуйста, узнайте, как Атос не заметил за полгода брака клейма на плече жены! Спать не могу, мучаюсь этим вопросом! Хорошей поездки! :-))
adel: Поздравления, которыми любезно одарили меня жители нашего форума, дали мне надежду, что мне простят несвоевременность рассказа, обещанного давным-давно. День рождения плавно перетек в запарку на работе, а потому даже подписи к фотографиям я до сих пор еще не закончила. А уж про рассказ о квартале Маре даже вспоминать стыдно. Скоро Lennox вернется из Парижа с новыми впечатлениями, а я еще со старыми разделаться не могу! Однако действуя по принципу "Лучше поздно, чем никогда", все-таки решилась. Захожу в темку, а тут Lennox обещает рассказывать коротенечко. Начинаешь чувствтвовать себя разболтавшимся попугаем. Нет уж, дражайший, давайте поподробнее. А пока я тут еще попою.
adel: Обычно собственно описания виденного предваряются у меня изложениями жизненной позиции, ответами воображаемым оппонентам и тому подобными не особо интересными читателям вещами. Но тем не менее не удержаться. Вот и сейчас, полазив по дебрям нашего форума и выудив в нескольких местах бурные дискуссии по поводу того, великий ли писатель Дюма и каково его место в мировой литературе, не могу не высказаться. У большинства из нас, как мне кажется, классический путь от романов Дюма к изучению французской истории и, шире, культуры, а потом обратно – с новыми знаниями новое, более глубокое и осознанное прочтение (само собой, неоднократное). Не было бы Дюма, вероятно, некоторые все равно заинтересовались бы историей Лиги или Фронды, подробно и скрупулезно изучали их. Но вот была бы эта история такой же живой и выпуклой? Стоя на современной Ратушной площади, знатоки, конечно вспомнят ее прежнее название и страшную историю, но знание это будет, на мой взгляд, холодным и отстраненным (сколько веков прошло, да и не наша это история..), а вот вспомнишь "Сорок пять", так очень даже и прочувствуешь эту реальную историю через историю романную. Впрочем, кончаю философию и приступаю непосредственно к описанию виденного.
adel: Итак, квартал Маре случился у меня в один день с Версалем. Версаль, если помните, ознаменовался жутким ветром и холодом, а также неудачным приземлением на брусчатку Парадного двора. Однако общие вопли замерзшей группы смягчили сердце нашего гида, и мы получили возможность на четверть часа заехать в гостиницу. Причина такого цейтнота неизвестна, поскольку далее нас довезли до площади Согласия и отправили на все четыре стороны с последующим сбором любителей аквапарка через 3-4 часа. Поэтому на прогулку по Маре я отправилась с заклеенными ранами, зонтиком (так как тучи сгущались), утеплившись свитером. Свитер, надетый с версальского перепугу, оказался вскоре лишним, а куртка и зонтик – нет. Сад Тюильри, простирающийся между площадью Согласия и Лувром, не произвел на меня столь приятного впечатления, как Люксембургский сад. Сейчас не могу объяснить четко, почему. На фотографиях – и своих, и в книгах, – смотрится очень красиво, а в жизни как-то не приглянулось. Может быть, на мой вкус, он слегка не соответствует окружению. Люксембургский сад тяготеет ко дворцу, "прилагается" к нему, сад Пале-Рояля – вообще практически его патио, а Тюильри не имеет той доминанты, к которой его можно однозначно "привязать". В качестве такой доминанты можно рассматривать и Лувр, и ритмичные фасады домов на Риволи с равной вероятностью, в результате чего сад оказывается как-то сам по себе. Однако там очень даже приятно погулять. Если бы, конечно, не дождик, согнавший меня со скамеечки с приятным видом на Лувр. Дождик был мелкий и противный, сидеть под таким в парке противно, а гулять под ним можно. Лувр мне почему-то захотелось обогнуть со стороны Риволи, и этот фасад показался мне, при первом знакомстве, совершенно бесконечным. Узкие тротуары и массы туристов не дают особой возможности рассмотреть все в деталях, поэтому, впечатлившись лишь длиной бокового фасада, выхожу на улицу адмирала Колиньи и расположенную за ней площадь Лувра. На другой стороне Риволи расположена Луврская молельня, построенная в 1621-30 гг. на месте особняка Габриэль д'Эстре и переданная в 1811 г. протестантам, установившим рядом с ней памятник адмиралу Колиньи. Однако закрытая ограда не дает возможности проникнуть во внутренний дворик, а с тротуара памятник, полускрытый листвой, можно идентифицировать только благодаря путеводителю, поскольку с таким же успехом я бы могла назвать его памятником Генриху IV. Впоследствии молельня произвела на меня вполне хорошее, даже какое-то трогательное впечатление, однако тогда мое внимание полностью переключилось на Сен-Жермен-л'Оксерруа. Опять же, вот она, сила романов Дюма – церковь хороша и сама по себе, но смотришь на нее ведь, прежде всего осознавая ее роль во французской истории, а сознаешь ее очень живо именно по страницам "Королевы Марго". Ведь именно та часть Лувра, что выходит на одноименную площадь, современна событиям Варфоломеевской ночи, и именно там Карл IX метался с аркебузой по галерее, именно из этих окон выбросили тело Колиньи. Бр-р-р! Попытка зайти в церковь понаслаждаться готикой не удалась – церковь была закрыта (она работает по особому графику). Прежде чем увести вас за собой в прогулку по набережной Мажиссери, упомяну для тех, кто уже смотрел фотографии, что слева к церкви примыкает здание мэрии данного округа Парижа, по-моему, очень гармонично с ней сочетающееся. После того, как привыкаешь к виду парижских набережных с их книжно-художественными лотками (то есть укрощаешь желание скупить все), как раз приходит понимание того, что уходящая влево улица – улица Арбр-Сек, а следующая – Монетная улица, одну из сторон которой занимает универмаг Самаритен. И если искать "Отшельника" на Монетной улице заведомо бессмысленно, то вот "Путеводную звезду", оказывается, нет. К сожалению, вынуждена записать это в список своих проколов и неудач. По возвращении домой в одной из статей про Париж Дюма (где, когда – не вспомню) прочитала, что дом, где располагалась сия гостиница, сохранился и в нем располагается магазин креативной одежды. Я же, посмотрев на часть улицы, расположенную вблизи набережной, не впечатлилась и проследовала дальше. Набережная Мажиссери поет разными птичьими голосами и признать в этой веренице экзотических растений и животных набережную Железного Лома весьма затруднительно. Поскольку на другой стороне Сены – Консьержери, а я, как вы знаете, сильно неравнодушна к средневековью, то внимание мое все было там. Впрочем, нет, не все – часть надо было оставить на то, чтобы вписываться в цветочные горшки и подставки. Набережная вывела меня к площади Шатле. Признаюсь, мост Менял, Отель-Дье и виднеющийся за ним Нотр-Дам увлекли меня гораздо больше того, что возникло на месте Гран-Шатле, однако я честно запечатлела и фонтан Пальмы, и Театр Шатле. И устремилась далее, к Отель-де-Виль. Искать ту самую мемориальную доску. И смотреть Ратушную площадь. Пройдя от Лувра к Ратуше, вы пересекаете край района Центрального рынка и района Бобур. За Ратушей, вплоть до площади Бастилии, начинается квартал Маре. Моему долгожданному углублению в его улицы предшествовала двукратная пробежка вдоль всех фасадов Отель-де-Виль с попытками найти ту самую доску, а кроме того, недолгое сидение на каком-то парапете с попытками углядеть в солнечной Ратушной площади с играющими в пляжный волейбол горожанами ту самую Гревскую площадь. Знание осталось знанием и в эмоцию не перешло, в отличие от ощущений на Луврской площади.
adel: Разглядывая сейчас карту, маршрут, приведший меня в конце концов к углу улиц Пайен и Фран-Буржуа, могу восстановить весьма приблизительно (и кто виноват ? Нечего было откладывать свои побасенки на три месяца!). Главной целью, которой следовало достичь побыстрее, - пока не закрыли – являлся музей Карнавале, поэтому вместо того, чтобы идти вдоль набережной к отелю Санс, на фотографиях предстающим то средневековым замком, то пряничной игрушкой, я решительно свернула от Сены на 90° градусов и понеслась по Rue des Archives. (Кстати, обнаружила за собой ту же привычку, что и у папы Дюма – то переводить названия улиц, то не переводить. А временами еще и писать их латиницей. Чтобы не усиливать разнобой, от последней привычки пытаюсь избавиться, но безуспешно – см. дальше и пробуйте перевести или написать кириллицей: получается диковато.). В принципе по этой улице так и можно было двигаться вплоть до Rue des 4 Fils, мимо особняка Гизов и улицы де Шом, а потом, свернув направо, пройтись мимо особняка Роганов и Либераль-Брюан и выйти как раз к дому мадам Севинье. Я выбрала альтернативный вариант. Как и первый, он пролегал мимо клуатра монастыря Бийетт. Готические галереи – единственное, что уцелело от построек 1427 г. Заглянула я и в церковь Бийетт, построенную в 18 веке. Признаться честно, воспоминания о ней у меня почти не сохранились – при том архитектурном изобилии, которое обрушилось на меня за все эти дни, она показалась мне ничем особо не выдающейся барочной церковью. Почтенная публика помнит, вероятно, мои восхищенные охи по поводу Сен-Этьен-дю-Мон и молчаливый восторг перед Сен-Шапель. Поэтому простите меня за отсутствие восхищения в данном случае. От монастыря Бийетт я выбралась на Rue Sainte-Croux de la Bretonnerie, а по ней – на улицу Роз. Путь …м-м-м… несколько нестандартный, но признаюсь честно, понесло меня туда исключительно упоминание о данной улице в "Двадцати годах спустя". Впрочем, добраться по ней, как требовал роман, до улицы Святого Доминика, а потом – до дворца Люиней напротив якобинского монастыря мне не удалось. Про улицу святого Доминика не скажу ничего определенного – может, я ее не нашла, может, она пала жертвой перепланировок, как, собственно сам монастырь и дворец Люиня. Но улица Роз существует и прекрасно себя чувствует, хотя, на мой взгляд, никак не проявляет свой еврейский колорит (который живописал мой путеводитель). Далее по Rue de Malher выбираюсь на Фран-Буржуа и обнаруживаю, что Rue de Malher за перекрестком плавно переходит в улицу Пайен. Видимо, опять же волшебная сила романов Дюма влечет меня туда с такой силой. что я проскакиваю особняк Ламуаньон, подивившись только на его эркер, выходящий на Фран-Буржуа. Улица Пайен, после шумной и полной транспорта Фран-Буржуа кажется тихим спокойным осколком прошлых веков. Практически всю ее составляют особняки 16-17 веков, в которых сейчас располагаются либо небольшие музеи, либо разнообразные организации. Поэтому в воскресный летний день там тихо и почти пустынно (если не считать туристов вроде меня). В основном, кстати, на улицу Пайен выходят дворы особняков и, соответственно, задние калитки этих дворов, если конечно, можно назвать калиткой дверь в мощной чугунной ограде. Парадные же входы в эти особняки – с улицы Эльзевир (Rue Elsevir).
adel: В связи с возникавшей на форуме как бы дискуссией, был ли в мушкетерскую эпоху Маре аристократическим районом или наоборот, практически трущобой, отвлекусь от основного маршрута ради небольшого экскурса в свой путеводитель и книгу по истории архитектуры Парижа. В этом районе в 1334 г. были построены дома, как мы бы сейчас сказали, "для малообеспеченных" – для столь бедных граждан, что их освободили от уплаты налогов (нынешний адрес – Фран-Буржуа, 34-36). Это и дало название улице. Однако: – выходящий на Фран-Буржуа отель Ламуаньон (Rue de Pavèe, 24) был построен в 1584 г. для дочери Генриха II Дианы Ангулемской (затем в начале17 в. достраивался и расширялся); – отель Линьери (Карнавале) построен в 1544 г. и "принадлежит к числу резиденций, возведенных на участках, образовавшихся после продажи угодий монастыря Святой Екатерины, где сформировался квартал Маре. Монастырь Святой Екатерины (Сент-Катерин-дез-Эколье) последовал примеру Франциска I, который в 1543 г. продал территорию, принадлежавшую особняку Сен-Поль, что способствовало формированию здесь аристократического квартала" (цит. по: Жан-Мари Перуз де Монкло, "Париж", изд-во "Слово"); – в этой же книге указывается, что отель Сюлли, располагающийся на улице Сен-Антуан (и примыкающмй к Королевской площади), находился на главной улице Парижа того времени; – на Rue Elsevir 8 расположен музей Коньяк-Жей, занимающий особняк Донон, построенный в 1575 г. Примыкающие к этому особняку другие, несомненно, относятся к тому же периоду как вследствие внешнего стилистического единства, так и в соответствии с информацией, изложенной на информационных "веслах". Таков, например, особняк Марль (ул. Пайен, 11), в котором располагается Шведский культурный центр; – на улице Парк-Руаяль, перпендикулярной улицам Севинье, Пайен и Эльзевир – ряд особняков поменьше: отель Дюре-де-Шеври, отель-де-Виньи, отель-де-Круасий. Эпоха та же. В паре кварталов от улиц Пайен и Севинье – площадь Вогезов, тогда Королевская, строительство аристократических особняков на которой привело к изменению статуса и близлежащих кварталов. Тем не менее вблизи Королевской площади и, кстати, рядом с отелем Ламуаньон, оставался рынок, что, конечно, снижало степень безопасности, а потому побуждало французских королей требовать от своих архитекторов мер по "реформированию рынка". Как назвать район, в котором живет дочь короля – аристократическим или трущобным? А если с ее дворцом соседствует рынок? Впрочем, особняк, в которых юный Рене д'Эрбле читал "Юдифь" стихами – а это, скорее всего, особняки Марль или Донон, – достаточно удалены от рынка, а потому соглашаюсь с Nataly, назвавшей в "Попытках биографии" этот район аристократическим. И абсолютно согласна, что только Божьим промыслом можно объяснить дорогу от Лувра к улицам Старой голубятни и Феру через улицу Пайен.
полная версия страницы