Форум » Общий форум » Путевые заметки » Ответить
Путевые заметки
д'Аратос: Кто, куда и как ездил.
adel: Помня о тех, кто может пойти по моим стопам, продолжаю сообщать "цену вопроса". Итак, следующий пункт – Дворец Сите. В Сен-Шапель и Консьержери билеты можно покупать по отдельности, можно – единый (что, конечно, выгоднее – 9.50 евро). И там, и там очереди, чтобы попасть, длинные. В Сен-Шапель длиннее, но идет быстрее, а в Консьержери, куда направляется примерно половина посетителей Сен-Шапель, собственная очередь почти не движется, поскольку тех, кто идет из Сен-Шапель, пускают уже без очереди. А основная масса посетителей начинает с Сен-Шапель. Сен-Шапель находится на территории Дворца Правосудия, и чтобы попасть туда, надо отстоять очередь (человек пятьдесят, сударь) на улице, потом пройти просветку и, попав во внутренний двор, снова встать в хвост разноязыкой очереди (человек 100 –120 – за мной стоял итальянский юноша лет шести, который через каждые четверть часа сообщал родителям, сколько нам до цели). Пока стояла в очереди на улице, а точнее, на бульваре дю Пале, рассматривала жандармов, регулировавших поток туристов. В отличие от тех, кто накануне на Риволи следил за порядком на кроссе роллеров – там жандармы выглядели, если не считать роликовых коньков, вполне обыкновенно – жандармы у Дворца правосудия почти сразу заставили меня вспомнить любимый роман. Поскольку функция их в данном случае полудекоративная, то стояли они полные собственного достоинства, слегка рисуясь, конечно, – чуть откинув назад голову – и с легкими горделивыми улыбками объясняли совершенно ошалевшим туристам, каковы их перспективы оказаться в искомой Сен-Шапели. В их поведении не было ни расхлябанности многих представителей нашей доблестной милиции, ни окаменелости парадного кремлевского полка, а именно естественная горделивость, с которой они несли свою службу. Прибавим к этому точеные черты лица, и …легким движением фантазии их тривиальная современная форма легко заменилась на лазоревые плащи-казаки, кепи – на широкополые шляпы с перьями. Скажете, разгулялась фантазия на парижском-то воздухе… Может быть, может быть… От сумасшествия подальше проникаем внутрь. Очередь на просветку – тут охрана уже не красуется, а с утомленным видом пропускает сквозь рамки и транспортеры толпы туристов – и вот мы уже во внутреннем дворе. Оценить его внешний вид мешает забор, который огораживает для ремонта большую часть двора и стоящая за забором двухэтажная бытовка. Оставшуюся часть двора опоясывает очередь прорвавшихся вовнутрь. Как я уже говорила, их однозначно более сотни (к подсчетам своего соседа я стала прислушиваться не сразу, а когда прислушалась, то было точно более ста). Очередь движется очень не быстро, и к концу часа уже тянет усесться прямо на брусчатку, пусть даже и в светлых брюках. Но вокруг все терпеливо стоят, и я стою тоже. Поскольку с утра погода не обещала ничего хорошего плюс в плане был подъем на башню Нотр-Дам, то из гостиницы я вышла с курткой и зонтиком, теперь, на солнцепеке, нещадно оттягивавшими руки. Последняя еда съедена, SMS-ки на родину написаны, путеводитель прочитан вдоль и поперек...
adel: И вот я наконец у цели. Купив билет, прохожу внутрь. На днях постараюсь выложить фотографии, может удастся передать впечатления. Пока же постараюсь выразить их словами. Представьте себе – перед вами готический портал с широкими арочными проемами, богато украшенный каменной резьбой. Вы входите внутрь – и первое, во что вы утыкаетесь в нижней капелле – капелле Богоматери – полки с разнообразнейшими гобеленовыми изделиями и прочим товаром музейного магазинчика. Как бы ни был симпатичен галльский петух на подушке за 60 евро, меня он поверг в шок. Музейный магазин занимает половину нижней капеллы, и только правая ее сторона остается свободной. Основная масса туристов, "затарившись" проскакивает по лестнице наверх, для осмотра главной "приманки" Сен-Шапель – ее верхней капеллы, и только особенно въедливые находят и в нижней кое-что достойное внимания помимо магазина. На самом деле там очень интересные капители, витражи и роспись стен, хоть и сделанные заново в 19 веке (вместо утраченных в наводнение 1690 г.), а теперь несколько поизносившееся. Чтобы оценить интерьер, приходится опять включать фантазию, дабы "ликвидировать" торгующих и покупающих в храме. Нет, я, конечно, понимаю, что Сен-Шапель – это музей в чистом виде, но все же торговля в храме… Неужели нельзя было сделать этот магазин где-то в другом месте. Про верхнюю капеллу ничего нового сказать не могу – готика, XIII век, витражи, сквозь которые льется солнце – неужели есть человек, который может остаться равнодушным к этой красоте? Вот пытаюсь сейчас продолжить рассказ – и получается сплошная тривиальщина: то пересказ путеводителя или книги по архитектуре Парижа с изложением истории постройки, то сплошные восторженные вскрики. Короче, здесь стоит побывать!
adel: После Сен-Шапель направляюсь в Консьержери, где в полной мере наслаждаюсь преимуществами своего комбинированного билета – не зря я два часа в общей сложности отстояла в Сен-Шапель! Прежде чем успеваю осмотреться, вижу столик с бесплатными буклетами-путеводителями по музею, в том числе и на русском языке, и с анкетами (тоже на русском). Честно отвечаю, что в Париж вообще и в Консьержери в частности меня привела любовь к французской истории, причем преимущественно к истории Средних веков, а не к истории Французской революции, что читаю я не только путеводители, но и много чего другого, что в Париже я неделю и что я непременно хочу приехать снова. Первый зал, в который вы попадаете в Консьержери (если не считать вестибюля), – Зал Гвардии. Огромный (64 на 27,5 м, высота – 8,5 м), очень светлый за счет белого камня стен, он, хоть и подавляет простого "маленького человека", зато сразу дает прочувствовать силу и мощь владетеля дворца, собиравшего в этом зале для пиров 2000 своих дворян. На одной их стен – фрагмент королевского стола Филиппа Красивого (черный мрамор), за которым впоследствии заседал революционный трибунал. Из Зала Гвардии вы попадаете в другой зал XIII века – Зал Стражей, где собственно и заседал трибунал. Оттуда дорога лежит в коридор узников, где представлены комнаты секретаря суда и консьержа, а на втором этаже в таком же коридоре – камеры "безденежных", "денежных" и "видных людей". По соседству с этим коридором – зал, в котором демонстрируется документальный фильм о Великой французской революции и висят списки казненных узников Консьержери. Поскольку фильм – на французском зыке, то смотрят его два-три человека, остальные же туристы, осмотрев обыкновенное крепостное помещение, уходят. Я же, как и положено, законченному дюмоманьяку (или мушкетеропараноику, как вам будет угодно), начинаю просматривать списки. И плевать, что остальные посетители смотрят с подозрением на туристку, проявляющую столь неординарный интерес к непонятно каким фамилиям. В очередной раз увещевая себя, что пора лечиться от известной мании, что надо стать добропорядочной дамой своих лет… Кто тут излагал про мании? Ура, вот оно! Среди гильотинированных узников Консьержери были: Bragelogne M.-N. (ex-religieuse) Bragelogne J.-M.-M. Других представителей знакомых нам фамилий не обнаружено. Ну и так вполне ничего себе улов! Итак, что мы имеем по семейству Бражелонов: – Мартена де Бражелона, парижского эшевена при Франциске Первом; – Тома де Бражелона, советника Парижского парламента времен Генриха Второго; – Этьена де Бражелона (ум. 1653), каноника собора Парижской Богоматери и друга де Реца; – Жака де де Бражелона, интенданта дома Гастона Орлеанского, по словам г-жи де Лафайетт, имевшего переписку с м-ль Лавальер. И вот еще два представителя этого известного - неизвестного семейства… Я в принципе небольшой поклонник эпохи Великой Французской революции, а потому капеллу жирондистов, капеллу и камеру Марии Антуанетты, Женский двор я осматриваю с гораздо меньшим удовольствием, чем готические залы. Впрочем, какое удовольствие осматривать тюрьму? Все-таки при всей своей флегматичности начинаешь ощущать гнетущую атмосферу этого места и хочется выбраться наружу, к солнышку. С другой стороны, и оторваться невозможно – все прочитанное о Консьержери того времени теперь приобрело, как говорится, "плоть и кровь". На улице тепло и солнечно, и вся угнетенность тут же рассеивается. Ох, ну зачем они только испортили такой прекрасный средневековый дворец своими неоклассическими постройками!.. Как же это смотрелось при Людовике Святом и Филиппе Красивом. Нет, пришел барон Осман со товарищи и все испортил!
adel: Уже второй час дня, а в плане – Венсенский замок, бульвар Мальзерб с памятником Дюма, больница "Пятнадцать – Двадцать" с остатками казарм черных мушкетеров (поскольку от казарм серых мушкетеров ничего не сталось, мотивируем поездку туда началом "Двадцати лет спустя"..) и квартал Сен-Сюльпис. Так как в путеводителе указано время работы Венсенского замка (нет, в втором часу ночи писать воспоминания вредно – замок работает замком, конечно, круглосуточно, а вот музей в замке – 5 часов каждый день), то устремляюсь туда. Дорога туда со времен, к примеру XVII века, сильно упростилась. Сел на метро – и через 30-40 минут там, прямо у стен замка. Пройдя по подъемному мосту и воротную башню, оказываюсь во дворе, где начинается очередной припадок готиколюбия – впереди направо капелла, впереди слева – донжон. О-о-о! Первым делом, естественно, в кассу, где меня ждет бо-о-ольшое разочарование. Донжон и капеллу можно посетить только с экскурсоводом, экскурсии только на французском. Я французский, как положено дюману со стажем, принималась учить еще на третьем курсе института, но с тех пор приключился диплом, кандидатская, на вбитый в детстве английский хорошо лег выученный недавно немецкий, а французский от длительного неупотребления ушел в глубокий пассив. Читать надписи в музее – пожалуйста, а вот на слух воспринимать – никак. И хотя пару лет тому назад в Берлине (точнее, в его пригороде – Кенигс-Вестерхаузене – охотничьем замке Фридриха-Вильгельма) я, не зная тогда ни слова по-немецки, в похожей ситуации все-таки рискнула прослушать экскурсию на немецком, но во-первых, у меня был англоязычный путеводитель по замку, а во-вторых, за три недели жизни в языковой среде я как раз нахваталась языка на слух. Плюс дружелюбный гид, которая от восторга, что в ее глушь добралась туристка из России, старательно переводила для меня самое существенное на английский. В Венсене же побоялась, что совсем ничего не пойму. Теперь жалею (но не сильно – нужен же повод для следующей поездки!). К тому же экскурсию надо было ждать около часа, а такого количества времени при моих-то буонапартовских планах у меня не было. Потому фотоотчет по Венсену вполне продемонстрирует все мной увиденное (Очевидно, что особое внимание было уделено рвам вокруг донжона... И флигелям, построенным по приказу Мазарини, где проводили свой медовый месяц Людовик XIV и Мария-Терезия.) Так что ждите – на днях постараюсь выложить фотографии.
adel: Уважаемая публика! Лично я с большим интересом прочитала рассказы д'Аратос, LS, lennox. Если своевременно не выказала восхищение - то простите, это по причине нерегулярного интернета. А теперь меня мучает совесть - кроме меня, теперь тут никого нет! Придется уползти в уголочек и затихнуть там. А то как-то нескромно получается... *уползает, тихо шурша*
Diana: adel пишет: А теперь меня мучает совесть - кроме меня, теперь тут никого нет! Придется уползти в уголочек и затихнуть там. А то как-то нескромно получается... *уползает, тихо шурша* Пожалуйста,не уползайте!Так интересно!У меня у самой много впечатлений о поездке,но благодаря вашим заметкам получаю все больше и больше новых хороших впечатлений,да и информация полезна на будущее.Поверьте,если бы я могла так же интересно,подробно и доходчиво все описывать,я бы это с удовольствием сделала.Но не имея таких талантов,остаюсь просто читателем!!!
Arabella Blood: adel пишет: А теперь меня мучает совесть - кроме меня, теперь тут никого нет! Придется уползти в уголочек и затихнуть там. А то как-то нескромно получается... *уползает, тихо шурша* Ну зачем же так??? Нам в самом деле интересно!!! Но лично мне рассказать нечего, извините :(
LS: adel Пожалуйста, продолжайте! Это так интересно! Вы очень хорошо пишете. И кроме того, в Вашем рассказе масса полезной информации. Может, кому пригодится?
adel: Про полезную информацию - мерси за комплимент! LS рекомендоавала излагать ИМХО - я и излагаю. А вот про архитектурно-исторические подробности не упоминаю, полагая, что все в курсе. Правильно?
Antoinette: LS пишет: масса полезной информации. Может, кому пригодится? Конечно, пригодится! Когда буду планировать поездку в Париж, обязательно все это учту.
adel: Итак, Шехерезада Степановна, немного поломавшись, не заставила себя долго уговаривать и снова начала дозволенные ей речи… Предыдущая история кончилась прогулкой по Венсенскому замку с фотоаппаратом наперевес (фотоотчет тут – http://foto.mail.ru/mail/kadella/209/), после чего воспоследовало перемещение к площади Бастилии – на метро, разумеется. Собственно говоря, меня интересовала не сама площадь Бастилии, а расположенная вблизи нее больница "Пятнадцать – двадцать". Основанная в 1254 г. Людовиком Святым для лечения рыцарей, потерявших зрение в третьем крестовом походе, – общим числом 15 раз по 20, – она сначала располагалась на месте нынешнего Пале-Рояля, а в 1780 г. была перенесена в казармы черных мушкетеров. Мой путеводитель утверждал, что там сохранилась так называемая "лестница черных мушкетеров". Очевидно, что это "не совсем то", но памятуя, что сам Дюма в начале "Двадцати лет" определил г-на д'Артаньяна в черные мушкетеры, почему бы не посетить это замечательное место? Современный адрес здания казарм – Rue de Charenton, 28. Улица отходит от площади Бастилии к бульвару Дидро, в глубину бывшего Сен-Антуанского предместья. Практически с самого начала всю правую сторону улицы занимает больница "Пятнадцать-двадцать". Она по сю пору сохранила свое название и свой профиль – это центральная офтальмологическая больница Парижа. Разумеется, с 1780 г. больница на новом месте порядком разрослась – для нее выстроено несколько огромных суперсовременных корпусов, а то, что уцелело от мушкетерских казарм – нечто вроде служебного входа. У самого входа стоит такой веслообразный тычок со стилизованным корабликом, на котором излагается история данной достопримечательности и демонстрируется ее первозданный вид. Из текста, насколько позволяет судить мой весьма несовершенный (чтобы не сказать, отсутствующий французский), ясно, что после создания второй роты мушкетеров – черных мушкетеров – для их размещения Людовик XIV повелел построить для них казармы. Построенное в 1699 – 1704 гг. здание первоначально имело форму буквы U, а теперь от него осталось только левое крыло и ворота. Про лестницу не сказано ни слова. Охрана на входе выглядела несколько недружелюбно, и я поостереглась средствами своего английского объяснять, что мне там внутри надо. А то поймут неправильно и отправят не внутрь офтальмологической клиники, а прямо в сумасшедший дом! Нет уж, если в психушку, то только в хорошей компании (на форуме уже неоднократно обсуждалась возможность организации отдельной платы для дюманоманьяков, отчего каждый раз нестерпимо хотелось туда же)! Вообще, внимание, с которым я изучала и фотографировала ворота казармы и стоявший рядом указатель, явно озадачивало аборигенов. Все нормальные туристы бегают по соседней Фобур-Сен-Антуан с ее шикарными магазинами, и на сравнительно скромной Рю де Шератон – по крайней мере, в этой ее части – практически не появляются. А то, что кого-то могут интересовать остатки каких-то там мушкетерских казарм…
adel: Уже неоднократно упоминалось, что степень помешательства на Дюма у нас гораздо выше, чем у французов, и в этот день мне эта мысль неоднократно приходила в голову, так как от казарм я отправилась на бульвар Мальзерб, к памятнику Александру Дюма и, по совместительству, шевалье д'Артаньяну, а оттуда – в квартал Сен-Сюльпис. Не открою ничего нового, если скажу, что ни в одном из этих мест нет ни единого магазинчика для любителей творчества Дюма. При известной расчетливости французов это, на мой взгляд, удивительно, потому как по крайней мере русские туристы им бы точно обеспечили необходимые объемы сбыта. Почему в Лондоне на Бейкер-стрит, помимо частного музея "Квартира Шерлока Холмса" есть как минимум три сувенирных магазинчика для поклонников этого героя, а в Париже только в одной лавочке Пале-Рояля, торгующей военной и исторической миниатюрой, мне встретились, среди других композиций, герои нашей наилюбимейшей трилогии? Пока все не начали плотоядно облизываться, скажу сразу: 1) магазин был закрыт до 1 сентября (традиционный парижский летний отпуск – дело святое); 2) в композиции присутствовала королева Анна, король (вероятно, Луи XIII), кардинал (мне показалось, что Ришелье) и мушкетер. Один. Методом исключения неподходящего по комплекции Портоса и последующего исключения обладавших существенно более изысканными чертами лица Атоса и Арамиса можно сделать вывод, что это был д'Артаньян… Цена была немаленькая, но неужели бы это удержало от покупки? Замок на двери удержал. Еще одна эксплуатация мушкетерской тематики встретилась мне в Фонтенбло, где у ворот разгуливал некто, ряженый в мушкетерский плащ, дабы туристы могли себя с ним запечатлеть. И все! Да, в упомянутом мной магазинчике миниатюры были самые разнообразные исторические группы, поэтому можно было соблазниться не только мушкетерской тематикой, но и эпохой Жанны д'Арк, и религиозными войнами, и наполеоновской армией, да и много чем еще ...
adel: Собственно говоря, отправляясь в Париж, я составила себе преогромнейший список мест, которые следовало бы посетить. Он включал в себя все адреса Александров Дюма (отца и сына) плюс адреса, упомянутые в мушкетерской трилогии, "Королеве Марго", "Графине де Монсоро", "Шевалье д'Армантале", "Графе Монте-Кристо" (на выписывание остальных адресов меня уже не хватило). Однако выполнить этот суперплан было абсолютно невозможно, поэтому пришлось оставить в нем только бульвар Мальзерб и адреса мушкетерской трилогии, все остальное "прихватывая" по пути. Поскольку топография, к примеру, "Королевы Марго" вполне укладывается в топографию "Трех мушкетеров", то на улице Шом и улице Арбр-Сек я все-таки оказалась. Хотя так и не дошла до дома, где располагалась "Путеводная звезда"… А вот на Париж графа Монте-Кристо меня уже не хватило, поскольку его адреса уже совсем иные. Поэтому даю совет – в условиях ограниченного времени не пытайтесь объять необъятное, ограничьте искомые места определенной эпохой, ведь, например, Париж мушкетеров, Париж Наполеона и Париж самого Дюма столь различны и столь велики, что изучать их параллельно почти невозможно. По крайней мере, у меня это не получилось. На сладкое в этот день я себе оставила квартал Сен-Сюльпис. Было это по меньшей мере неумно, так как из метро "Sevres Babylone" – почему эта станция, сама не знаю – я вышла в шестом часу вечера. Это при том, что из гостиницы я вышла в полвосьмого утра и весь день, не считая поездок в метро, была на ногах. В итоге ноги несли меня куда угодно, но не туда, куда надо. Смотрю на карту, сориентировываюсь по ней, иду – и оказываюсь в прямо противоположной стороне. Мистика, да и только! Все-таки усилием воли направив себя в нужную сторону, я наконец неисповедимыми путями оказываюсь на Rue du Vieux Colombier и только дошагав до церкви Сен-Сюльпис, соображаю, что это была улица Старой Голубятни (мораль: умственные способности ослабляют не только болезни, но и всякие нехорошие излишества, в частности, неуемная беготня по достопримечательностям города Парижа…). Церковь Сен-Сюльпис, как известно, начали строить в 1646 г. и по сю пору не закончили – башни фасада так и не завершены. Прямо перед церковью в зелени деревьев – фонтан четырех епископов скульптора И. Висконти (1844) – очевидная доминанта площади. После появления "Кода да Винчи" главная достопримечательность Сен-Сюльпис стала общеизвестной – гномнон, или линия Розы, обозначающий Парижский меридиан. Кстати, меридиан назван в честь святой Розалины, потому что день ее смерти совпадает с днем святого Сульпиция (17.01). В церкви линия Розы обозначена тонкой медной плоской. Кроме того, в мостовые 18, 9, 2,1, 6, 14 округов вмуровано 135 бронзовых медальонов диаметром 12 см, обозначающих этот меридиан. Ищите! Меня на их поиски уже не хватило. Кроме этого, в одной из капелл имеются фрески работы Делакруа, а чаши для святой воды – гигантские раковины моллюсков – подарены Венецианской республикой Франциску Первому. Стоит посмотреть.
adel: Дальнейший путь очевиден. Выйдя из церкви, обхожу ее справа и поворачиваю на первую попавшуюся улочку. Это улица Сервандони. В полном согласии со статьей Н. Горского последовательно обнаруживаю на ней дома 11 и 16 и соглашаюсь с тем, что д'Артаньяну вполне подходит именно дом 16. Дойдя до улицы Вожирар, заворачиваю направо, лавируя между машинами и заборчиками, огораживающими ремонтируемый участок дороги (некстати вспоминается нарочито разрытая Кревкерская дорога…) и у первого же перекрестка опять заворачиваю направо, оказываясь на улице, параллельной улице Сервандони. Все. Тут атосомания развивается с немереной силой, заставляющей пробежать улицу туда – обратно, а потом отыскав в середине улицы трехэтажный дом с двориком (в полном соответствии с рекомендациями "Трех мушкетеров" и "Двадцати лет"), начать выискивать наилучший ракурс. Внимание аборигенов опять заставляет прикинуться ветошкой, быстренько зафотографировать окружающую среду и бежать снова на улицу Вожирар. Теперь к Арамису. На углу улиц Вожирар и Феру обнаруживается симпатичный особняк, исторических владельцев которого установить не представилось возможным в силу забаррикадированных подступов к нему и интенсивному движению машин. Ох, как хочется поселить сюда Сами-Знаете-Кого, но это уже откровенный психоз, не имеющий ничего общего с первоисточниками. Я уже как-то упоминала, что если бы мне пришлось выбирать себе место для проживания в Париже, я бы выбрала район улиц Феру и Сервандони. Поверьте, уважаемые, что не вследствие известной мании, а по причине того, что уж очень уютным мне показался этот район. В двух шагах – Люксембургский сад, гораздо более уютный и романтичный, чем, скажем, Тюильри, в другую сторону – симпатичный сквер у Сен-Сюльпис, а улицы тихие, спокойные. И очень светлые. А стоит пройти пару кварталов по улице Вожирар или дойти до улицы Старой Голубятни, там вовсю кипит жизнь. Такой оазис в море событий… И никаких кабачков на улице Феру (возмутительно!!!) В отношении дома Арамиса, как известно по статье, верой и правдой служившей мне путеводителем (это вам не Перец с его ляпами и глупостями!), ничего утешительного – никакого хоть мало-мальски похожего дома, способного разбудить нашу буйную фантазию, не обнаруживается, поэтому остается утешиться фотографиями отеля, носящего – о, чудо! – мушкетерское прозвище шевалье д'Эрбле. По пути заглядываю на территорию Карм-Дешо. Тишина и покой монастыря преграждают мне путь. Со своей мирской суетой негоже соваться в святую обитель, потому, потоптавшись у ворот, выскакиваю обратно на улицу Вожирар. Ну вот теперь все, главная цель дня достигнута. Можно подумать о хлебе насущном. На следующий день – замки Луары, а мои соседки сейчас носятся где-то по Нормандии, поэтому надо выполнить их заказы, да и свои запасы еды пополнить, поскольку их просто нет. А пока я нарезала круги по улице Феру, рабочий день супермаркетов неуклонно близился к концу, и теперь времени в обрез. Из супермаркета я выхожу, груженая двумя пакетами, в придачу к сумке внушительных габаритов. И так как все задачи дня выполнены, то я не спеша, с чувством, дефилирую к церкви Сен-Жермен-де-Пре, куда меня не пускают – идет служба, а потому всех туристов вежливо просят не мешать молящимся, а потом, полюбовавшись дворцом аббатства Сен-Жермен-де-Пре, гуляю по улицам де Бюси, Григория Турского и Кур-дю-Коммерс-Сен-Андре. Время от времени пакеты с едой ставятся на землю, и из сумки извлекается фотоаппарат… Представляю, как это выглядело со стороны! На перекрестке Бюси, где, как известно, некогда приводились в исполнение приговоры суда, и с которого казнью 115 монахов Карм-Дешо была начата "сентябрьская резня" 1792 г., сейчас ничто не напоминает об этом жутком прошлом. Множество ресторанов, кафе, море туристов, все отдыхают, радуются жизни. И только русская туристка с авоськами и фотоаппаратом бредет мимо… Обидевшись, что в Cour de Rohan не попасть – в одном из трех двориков-колодцев, уцелевших от бывшего дворца руанского архиепископа (про Роганов – это гримасы языковой трансформации), есть остатки стены Филиппа Августа, в другом – единственная сохранившаяся в Париже "ослиная подставка" – решаю закончить на сегодня. Но благими намерениями вымощено сами знаете что. Если от Сour du Commerce St-Andrè пройти по Rue de Masarine Comedy к набережной Сены, то вы оказываетесь у Монетного двора, стоящего на месте Нельского замка, а если своевременно свернуть, уже в виду набережной, на отходящую вбок улицу, то вы имеете возможность пройти по улице Генего – еще один парижский адрес Сами-Знаете-Кого. Все, собираем последние силы и вперед! Напоследок – набережные Конти и Августинцев, потом еще один рывок до самой узкой в Париже улице Ша-Ки-Пеш (умненького Котика-Рыболова). На этом этапе уже окончательно стемнело, мало что видно, а ведь завтра – Луара. Надо успеть до приезда соседок поесть, привести себя в порядок. И наконец лечь, так как ноги, сносившие свою хозяйку в один день и на Нотр-Дам, и в Консьержери, и по островам, и в Венсен, и по левому берегу, уже откровенно намекают, что пора и отдохнуть. P.S. Следующая история, если пожелаете – про замки.
LS: Конечно! Конечно пожелаем! Вы так здорово пишете!!!
Snorri: Извините, что встряну, просто рассказом adel навеяло. Когда я была в Париже, то потащила уже изнемогающую от экскурсий подругу в сад Пале-Рояля. В тот момент туристов там было мало, в основном одни французы, неспешно прогуливавшиеся по аллеям. В центре сада расположен фонтан, вокруг которого расставлены тяжелые металлические стулья (чтобы не снесло ветром). Любой желающий может присесть, задрать ноги на бортик и отдыхать :-) А одним из любимейших мест времяпрепровождения парижан является Люксембургский сад.
adel: LS, ваша похвала дорогого стоит! (А то вы меня периодически за дурочку принимаете... а я ответить не успеваю...)
LS: adel пишет: А то вы меня периодически за дурочку принимаете... Извините пожалуйста, если в моих словах когда-либо прозвучало что-то обидное для Вас. *совершенно искренне* Но я абсолютно не понимаю, о чем Вы говорите. Если у Вас получится, приведите, прошу Вас, пример. Возможно, имело место какое-то недоразумение, которое мы сможем разрешить. Быть может, это снова особенности письменного общения, когда не звучит интонация? Мне бы очень не хотелось выглядеть в Ваших глазах высокомерным невежей. Если хотите, напишите мне в приват, надеюсь мы восстановим статус-кво. :)))
adel: Это я, по-моему, в ваших глазах иногда имею невежественный вид.. Постараюсь, конечно, подтвердить цитатами-воспоминаниями при случае, и обсудим это в привате. Но это мои проблемы, а не ваши. Г-жа Jeanne-d-Ark расшатала нам всем нервы, поэтому уж нам точно не стоит устраивать дискуссий на пустом месте из-за интонаций. Вы держите меня в тонусе и придаете необходимую остроту общению. Ваши комменты заставляют меня работать над точностью ормулировок своих позиций. И пожалуйста, обратите внимание, что
LS: adel Сообщение оборвалось, цитата не получилась... :(
adel: Извините, LS, с удовольствием повторю цитату: ВАША ПОХВАЛА ДОРОГОГО СТОИТ!!! Отмечу, в связи с нашими слегка расшалившимися нервами, что говорю это без всякой иронии, а с боольшим чувством (жаль форум не передает интонаций - она серьезная и выразительная).
LS: :)
adel: Сегодня выложила фотографии замков Луары - прошу сюда:http://foto.mail.ru/mail/kadella/239/ А вот с текстом - пока заминка: вчера весь вечер сканировала фотографии, пытаясь одновременно в тысяче...-какой-то раз смотреть "Мушкетеров". Кончилось это очевидным образом в 2 часа ночи. Так что рассказ постараюсь создать к завтрашнему дню.
adel: Вы этого сами просили! Вот снова я со своими байками!
adel: Что-то начинается творческий кризис – смотрю на фотографии, а рассказ не пишется, потому как до жути хочется туда, на Луару, в летнее солнышко!!! "Только я глаза закрою…" Ну да ладно, прочь депрессию и лень. Начну, а там, глядишь, увлекусь и что-нибудь путное в итоге выйдет. Я уже упоминала, что в день, предшествующий замкам, вся наша группа укатила в Шартр – Мон-сен-Мишель – Сен-Мало. Честно говоря, я не понимаю того сумасшедшего, который ставит такие две поездки подряд. С точки зрения практической, это лишило меня удовольствия посещения Амбуазского замка. С точки зрения интеллектуально-эмоциональной, группа к концу дня уверяла, что все замки одинаковые, Париж скучен и неинтересен и вообще пора домой. Лично я бы точно свихнулась от такого количества и глубины впечатлений зрительных, эмоциональных, интеллектуальных. Думаю, что большинство присутствующих здесь – тоже: "О-о, я это вижу!! О, хочу туда! А сюда заглянем! А туда добежим!" Поскольку же основная часть группы выяснила, чем Шамбор отличается от Шенонсо, а Мон-Сен-Мишель – от Сен-Мало только со слов гида непосредственно в начале экскурсии, то им просто все было безразлично, а потому смена зрелищ угнетала их необходимостью хоть малой интеллектуальной работы. Впрочем, человек пять-шесть носились с упоением по достопримечательностям, к концу дня окончательно лишаясь сил и физических, и душевных. Хотя я сейчас уже опять хочу в Мон-Сен-Мишель (а в Сен-Мало я хочу всегда, ведь это крепость! средневековая!), ничуть не жалею, что летом отказалась от поездки туда. Мон-Сен-Мишель, хоть и люблю до полной потери сознания, все-таки еще слишком жив в воспоминаниях, в Сен-Мало мы еще выберемся, а вот удалась бы моя жизнь без посещения Нотр-Дам, Консьержери, Венсена и кварталов Сен-Сюльпис и Сен-Жермен-де-Пре? Очень сомнительно. Так что, вполне насладившись прогулками по Парижу, я из последних сил доползла до гостиницы и рухнув на кровать, включила телевизор. По одному из каналов шло шоу "Охотники за сокровищами" на манер наших "Наперегонки по Питеру": два участника носятся от одного этапа до другого – кто быстрее добежит и кто быстрее правильно ответит на вопрос. Самое замечательное было в том, что эта самая охота за сокровищами проходила в замках Луары, а поскольку пешком от одного до другого не добежишь, то участники от этапа к этапу добирались на вертолетах. Поэтому я насладилась и зрелищем самых-самых знаменитых замков с высоты птичьего полета, и интерьерами этих замков. Мурр, как же это было красиво!!! Ужин был уже съеден, шоу и новости просмотрены, соседок же моих не было и в помине. Мучительно борясь со сном, я пыталась смотреть какой-то фильм по немецкому каналу, прекрасно понимая, что стоит мне заснуть, как они тут же появятся. Ведь отъезд в замки был запланирован на полвосьмого! А ведь еще есть завтрак! И сон тоже. В конце концов они появились! В полвторого ночи! Злые, уставшие, без малейшего восторга по поводу увиденного. Впрочем, понять людей, два часа болтавшихся на перифирике без возможности съехать с него в нужном месте, можно. И принесли печальную весть – так как наша турфирма пунктуально соблюдала правило "девятичасового отстоя", то есть девятичасовых перерывов между дальними переездами, отъезд в замки переносится на 11 часов утра. С одной стороны, это хорошо – хоть выспимся, а с другой – вернуться-то надо вовремя, так как потом опять должны быть выдержаны эти девятичасовые перерывы.
adel: Утром мир было намного симпатичнее, чем вечером. Солнышко обещало нам хорошую погоду и, ура, сдержало свое обещание (на фотографиях видно). Так как время от завтрака до отъезда надо было куда-то деть, то мы отправились в ближайший супермаркет, где практически каждый приобрел некоторое количество французских сыров. В том числе камамбера. Ох. как я вспоминала незабвенного Джерома К. Джерома по возвращении в гостиницу – номер наш благоухал камамбером непередаваемо. Кстати, на следующий день наши водители потребовали, под угрозой оставить нас во Франции, перегрузить весь сыр в багажник, так как в салоне автобуса концентрация сырных ароматов была уже за пределами человеческих возможностей. А вот когда на подъездах к дому к ним прибавилась еще и копченая рыба из финской коптильни… Это было что-то! В автобусе нам был оглашен план поездки, изложена – достаточно верно, хотя и скупо – информация о замках, после чего группа, утомленная предшествующим днем, погрузилась в беспокойный сон. Очнулись мы в Шамборе. Нет, уважаемые, я не настолько сумасшедшая, чтобы спать по пути из Парижа на Луару, просто дорога по большей части была вполне современна и неинтересна. А вот когда мы добрались собственно до Орлеане, до маленьких проселочных дорог с указателями, пробуждающими в некоторых фанатиках неописуемые эмоции, я вцепилась в карту замков и повторяла эти названия как заклинания. Впрочем, кому я это рассказываю. Подозреваю, что у каждого из присутствующих здесь есть программа-суперминимум (те самые Амбуаз, Шамбор, Шенонсо), программа минимум (+ Блуа, Талси, Борегар и Монсоро), программа-фантазия (эх, кабы нарисовались в долине замки Ла Фер и Бражелон…) и программа-максимум (всего и побольше, побольше!!!).
adel: На подъездах к Шамбору наша гид – не самый плохой из встреченных мною, - заявила, что посетим мы только Шенонсо, а в Шамборе и Амбуазе ограничимся только внешним осмотром замков, так как смотреть там нечего. Тут я решила, что у меня ум зашел за разум, а склероз – за маразм. В Шамборе, с его удивительной планировкой, с волшебной двухвинтовой лестницей нечего смотреть? А может, лестница была не там? А может, у меня глюки? И не про Шамбор писал Брантом: "Что еще можно сказать о Шамборе, если и несовершенный, наполовину недостроенный он вызывает восторг и восхищение у каждого, кто его видит?" А как же мемуары Мадмуазель де Монпасье: "Одной из самых любопытных и замечательных особенностей дома была лестница, сделанная таким образом, что один человек мог подниматься, а другой спускаться, и они при этом не встречались, хотя и видели друг друга. Месье очень нравилось играть со мной там. Он стоял наверху, когда я подходила к лестнице снизу; потом спускался, пока я поднималась, и громко смеялся, видя, как я бегу в надежде догнать его. Я испытывала большую радость при виде его веселья и еще большую радость, когда мне наконец удавалось до него добежать"? И вот теперь я вижу весь этот лес башенок, а внутрь меня не пустят! Побегать по той же лестнице, что и Мадмуазель Монпасье со своим папочкой Гастоном! Я же умру от разочарования тут, на лужайке! Пустили. За 9 евро пустили. Наша гид обвела нас вокруг внешней стены, привела ко входу и сказала, что особо фанатичные любители замков имеют в своем распоряжении час (считая 10 минут на возвращение к автобусной стоянке), но нормальным людям она настоятельно рекомендует погулять по парку. Группа фанатиков тут же рванула бегом в кассу. Так как нас было мало, то билеты пришлось брать индивидуальные. Кстати, в музейной кассе Шамбора единственный раз за всю поездку я столкнулась с несколько холодным восприятием моего английского. У меня кисло спросили, откуда я, я простонала, что из России, мадам стала более снисходительной, дала билет и я, схватив буклет с планом, понеслась вперед и вверх. В итоге я помню Шамбор очень относительно. Главную лестницу я пролетела чуть ли не в три прыжка (вообще-то прыжков было намного больше…), вылетела на балкон и о-о-о, а-а-а! В общем, вы на фотографиях видели. Оттуда, сверху, окрестности гораздо увлекательнее – я так и не поняла, почему гид отправила гулять по парку, которого практически нет, когда самая-то красота в замке. И к тому же все эти башенки можно рассмотреть поближе, чуть ли не рукой потрогать. Впрочем, что трогать – сфотографировала и бегом дальше. По переходам, галереям, лестницам и лестничкам. И тут случилось непоправимое. Нет, я не грохнулась с лестницы. Гораздо хуже. У меня в фотоаппарате сел аккумулятор. Я таскала сменный за собой все эти дни, а тут почему-то выложила на тумбочку. И вот я, с трудом вернув объектив на место, бегаю по замку, впитывая все эти интерьеры (ведь теперь надежда только на мозги), а думаю только о том, успею ли купить аккумулятор до отъезда в Шенонсо. Иначе жизнь точно кончится. Представляю, какой у меня был вид в сувенирном магазинчике!
adel: Впечатления от Шамбора окончательно оформились по приезде в Шенонсо. В моем восприятии Шамбор – чисто мужской замок, а Шенонсо – женский. Шамбор – это торжество архитектурной математики, воплощенная архитектурная фантазия Франциска Первого и Леонардо да Винчи. Безумно впечатляет, но жить там долго невозможно и неудобно. Шикарный охотничий домик. А Шенонсо – это Дом. Дом, в котором совершенно восхитительная кухня – два зала и бессчетное количество всяких комнаток - с превосходнейшим набором медной посуды, дом с уютными спальнями и маленьким, но очень комфортабельным кабинетом хозяйки. Вообще-то знакомство с Шенонсо начинается с кассы, где я не удержалась и сфотографировала забавный светильник с яйцами, пока под воздействием наших уговоров гид покупала нам групповой билет (что на 2 евро дешевле). Билет единый в парк и дворец, так что альтернатива может быть только в прогулке по городку рядом с замком. А потом – длинная, длинная платановая аллея. Какое же счастье, что нам повезло с погодой! Солнце, пробивающееся сквозь листья, придавало аллее совершенно волшебный вид, очень спокойный и романтический. Стараясь не отвлекаться на расположенные в глубине деревьев лабиринт и деревню семнадцатого века, идем до конца и… вот оно, чудо. Солнце, синее небо, прямо перед вами маленький замок из светлого камня, по обе стороны от аллеи лужайки, слева – дом управляющего, справа – службы. Перед замком – башня Марк, бывший донжон, единственная уцелевшая часть первого замка и старинный колодец с химерой и орлом – эмблемой Марков, первых владельцев замка. В ней сейчас сувенирный магазин (поневоле вспомнишь: "века уходят неотложно…"). Справа от замка – сад Екатерины Медичи, слева – сад Дианы де Пуатье, позади, на другом берегу Шера – лес. Впрочем, может быть, не только лес, но времени-то нет, чтобы там погулять. И так как буклет-путеводитель не указывает никаких достопримечательностей на другом берегу, идем бродить по замку. Если бы не толпы туристов, временами буквально несущие тебя по залам, все было бы хорошо. А так вся мощь фантазии направлена на то, как бы воспринимались все эти залы, если бы шла, как подобает благовоспитанной даме, не спеша, тихо шурша юбками… Заметим, с утра еще мушкетеры не мерещились. Сегодня день г-жи Дианы и незабвенной королевы Екатерины. Деревня семнадцатого века меня разочаровала тем, что домики, ее составляющие, закрыты для посещения. Я бы отдала еще несколько евро за счастье полазить по французским этнографическим древностям. А так смотрится уж очень картинно. Трианон, а не деревня! Утешимся на ослиной ферме по соседству, где живут три весьма симпатичных обладателя звучных греческих имен (не могу найти, куда их записала, но это было что-то типа Фебы и Аполлона).
adel: По пути в Шенонсо и обратно проезжаем Блуа. Он на другом берегу реки, а потому приходится глотать слюнки. Ох, как хочу туда!! Таким же образом проезжаем по пути и Менар. А от Талси – только указатель, что до него 5 км. Разочарование придется заливать вином: следующий пункт путешествия – винный погреб фирмы "Плу и сыновья". Тут позволю себе процитировать ненавидимого мной Павла Переца из все того же номера "Всемирного следопыта" (статья "Загра-Ницца"): "ЗАМКИ ЛУАРЫ. Скорее всего их будет два. Сначала Шамбор. Созданный по прихоти Франциска I (к проектированию этой охотничьей громады был причастен даже Леонардо да Винчи), он стал символом эпохи Возрождения и полигоном для архитектурных экспериментов последующих владельцев, вследствие чего вид у него одновременно захватывающий и нелепый. Во время прогулок по многочисленным залам в голову приходит дурацкая мысль, что в те времена во время балов было принято мочиться по углам, поэтому в промежутках между королевскими визитами замок тщательно проветривали. В отношении Шенонсо стоит употребить расхожий штамп туристических буклетов «райское место». Здесь действительно вольготно, даже вопреки толпам визитеров. Немудрено, что Диана де Пуатье положила глаз на это владение, но вынуждена была уступить его Екатерине Медичи после смерти своего царственного любовника. Геометрия садов демонстрирует прогресс средневекового ландшафтного дизайна, а из окна галереи, что построена прямо на реке Шер, так и хочется закинуть удочку. Ловить рыбу, не выходя из дома – мечта любого россиянина, являющегося целевой аудиторией дешевого пива. После замков автобус фирмы "Бон Вояж" завез на завод "Плу и сыновья" дегустировать вино. Место прикормленное, держит его худощавый паренек, напоминающий улыбчивую оглоблю. Сначала небольшая экскурсия по винным погребам, кстати весьма познавательная для тех, кто не осведомлен о том, как виноград попадает в бутылки, причем в жидком виде. Затем непосредственно дегустация с последующей покупкой наиболее понравившихся спиртных напитков по 1 евро за изделие. Для такой цены вино вполне приличное". Я не буду комментировать, что думаю по поводу восприятия г-ном Перецем Шамбора и Шенонсо, а вот про фирму "Плу и сыновья" могу сказать, что насчет улыбчивой оглобли – очень даже метко, насчет прикормленного места – тоже (автобусы подъезжают один за другим). А вот про 1 евро – враки. Ничего дешевле 5 не было. Игристые вина и сладкое "Бархатистое" (излюбленное российскими потребителями) 6 и 8 евро соответственно. В общем, это даже хорошо, что не было у меня там дюманской компании. Иначе кончился бы этот день хорошенькой пирушкой в гостинице. Вина-то туреньские, да в месте производства… Неужто устоим? Юлек тут, правда, пропагандировала в "Житии" в качестве туреньского специалитета освежающий напиток из сухих яблок и груш, однако ж мы не столь совершенны, как Сами-Знаете-Кто... За отсутствием надлежащей компании довезла я бутылку сухого белого и игристого брют до дома. Белое было выпито в честь приезда, а брют пока еще держится. Периодически достаю, глажу этикетку и ставлю обратно.
adel: После дегустации мир виделся чудесно, как сквозь бокал шамбертена. Я готова была ехать не только в Амбуаз, но и по всем замкам Луары (в отличие от окружающих, которые ворчали, что все замки одинаковые, и смотреть в них нечего). В Амбуаз мы попали около 6 часов вечера. Эх, если бы не их вчерашние болтания по перифирику… Замок был закрыт, а потому все отправились гулять по городу. Я сделала безуспешную попытку обежать вокруг замка – что нереально, он огромен, - взлетела на смотровую площадку, потом побегала по средневековым улочкам – вот она, компенсация за вчерашний день, потом добежала до моста через Луару… На мой взгляд, красота неописанная. Слова бессильны, смотрите фотографии. Я честно старалась.
полная версия страницы