Форум » Общий форум » Путевые заметки-2 » Ответить
Путевые заметки-2
LS: Тема "Путевые заметки" закрылась. Предлагаю здесь продолжить обмениваться впечатлениями от поездок и путешествий.
Стелла: Это вы нас с толку французскими указателями сбили.
mazarin: Стелла пишет: Это вы нас с толку французскими указателями сбили. Так у нас тут французский - это единственный официальный язык. Хотя конечно, чтоб в жизни преуспеть необходимо владение двумя языками. Да и сам французский здесь довольно сильно отличается от французского французского. С тех пор, как в 1763 Луи XV про...ал Канаду англичанам франкоговорящее население Канады утратило культурные связи с Францией. Большинство аристократии и "образованных" вернулись в бывшую метрополию. Франкофоны Канады на протяжении многих лет испытывали сильную дискриминацию со стороны британских властей, которые стремились к ассимиляции франкофонов. Но не тут-то было. Франкоканадцы упорно сохраняли свой язык и культуру, во многом благодаря католической церкви, влияние которой было громадным вплоть до 1960-х. Естественно, что квебекский французский пошел по собственному пути развитию. Во первых, в нем сохранились некоторые архаичные формы, главным образом в произношении. До сих пор здесь можно встретить людей, которые произносят "муэ", "туэ" вместо "муа", "туа". Значительное влияние на местный диалект оказал, конечно и английский в результате всего этого возник особый квебекский диалект, который сами кебекуа называют "жуаль". Это большая проблема. Даже для французов. Достаточно сказать, что иногда даже квебекские фильмы для показа во Франции требуют перевода. Что уж говорить о нас. Ну например, фраза "Je ne sais pas" (Жё не сэ па) звучит здесь как "Жспо", Шсюи вместо Жё сюи ну и так далее. Начиная с 1960 года в Квебеке происходит так называемая "Тихая революция". В результате фундаментальных социально-экономических реформ вместо "франкоговорящих канадцев" появилась новая нация - Кебекуа. Это было официально признано несколько лет назад правительством Канады. Французский обрел статус единственного официального языка Квебека. Для поддержки языка делается очень много. Например, все иммигранты посещают в течении примерно 6-9 месяцев курсы франсизасьон, за что государство платит безвозвратную стипендию ну и так далее... Не буду увлекаться здесь историей и политикой, хотя должен заметить, что кебекуа очень чтят памать и о Жаке Картье и о Шамплене и о Жане Талоне и о Франтенаке и многих других французах периода "Новой Франции", первооткрывателях и основоположниках Французской Канады. Надо сказать, что в отношении культурного наследия кебекуа есть чем гордиться. Прежде всего это, конечно города - Монреаль и Квебек. Вилль де Кебек - это самый первый европейский город основанный в Сев. Америке. Он наиболее отчетливо сохранил аромат "старой Франции". И до сих пор, эти два города самые "европейские" в Сев. Америке. Мы периодически наведываемся в вилль де Кебек. Благо, что не далеко - всего два с половиной часа на машине от Монреаля. Вот и этим летом съездили. Можете посмотреть фотографии
mazarin: Ну вот, если интересно продолжу. В Квебеке очень много интересных мест. Одно из моих самых любимых - это небольшой городок Сен-Коломбан (к северу-западу от Монреаля) в котором каждый год в конце лета проходит Средневековый фестиваль. Я просто "тащусь" от этого мероприятия, но оно и понятно.
mazarin: И еще одно интересное место - форт Шамбли. Когда-то, это была важнейшая крепость охранявшая пути ведущие к Монреалю от побережья. Теперь здесь, конечно музей. Иногда я просто сажусь в машину и еду в Шамбли, чтобы просто погулять. Это занимает всего полчаса. Там удивительно красивое место. Крепость расположена на берегу реки Ришелье, где она очень широкая и от стен форта открывается восхитительный пейзаж Одно из развлечений - одевание посетителей в форму французских солдат XVII-XVIII веков Вот еще несколько фоток из вилль де Кебек Это мой "подопечный" на Старой рыночной площади А это Сен-Лоран Стена одного из домов
Amiga: Для меня и многих моих знакомых Квебек прежде всего связан с нежно любимыми квебекскими музыкантами :)
LS: mazarin Спасибо! Очень интересно и красивые фотографии! Особенно понравились черти (?) на крыше домика возле фуникулера, большой красный дом с зеленой крышей и разрисованная, как театральный задник стена дома с видом улочки! И фотографии улиц тоже очень романтично выглядят.
mazarin: LS пишет: mazarin Спасибо! Очень интересно и красивые фотографии! Особенно понравились черти (?) на крыше домика возле фуникулера, большой красный дом с зеленой крышей Так это знаменитый отель - Шато Фронтенак. свмый фотографируемый отель в мире http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BA
Comte d'Armagnac: Давно у меня была идея совершить одно путешествие - по следам поездки мушкетеров за алмазными подвесками королевы. Сначала это была просто идея – вот было бы здорово, если бы. Потом – а, может быть, когда-нибудь и взаправду. Потом идея стала обретать вполне реальные формы. Прошлым летом нам удалось проехать по намеченному маршруту. Так получилось, что последующие полгода мне не удавалось засесть за описание поездки. И вот только сейчас хочу поделиться впечатлениями. Маршрут мушкетеров был такой: Париж – Шантильи – Бове – Кревкер – Амьен – Сент-Омер – Кале – Дувр – Лондон – Виндзор. Обратно д'Артаньян возвращается немного иным маршрутом – высадившись в небольшом местечке Сен-Валери, гасконец мчится в Париж, почти не делая остановок. Для нашего маршрута мы выбрали французскую часть поездки (впрочем, английские точки мы уже успели посетить раньше). К названным городам добавили Аррас и Лилль, которых не было в маршруте поездки за подвесками, но которые находились на пути и, кроме того, были тоже связаны с романом. Мушкетеры выехали из Парижа в два часа ночи и доехали до Шантильи за шесть часов. Мы проделали этот путь примерно в четыре раза быстрее. «Все шло благополучно до Шантильи, куда друзья прибыли в восемь часов утра. Нужно было позавтракать. Они соскочили с лошадей у трактира, на вывеске которого святой Мартин отдавал нищему половину своего плаща». Вывески со святым Мартином мы не обнаружили, поэтому выявить трактир, в котором с Портосом затеял ссору один дворянин, приехавший из Даммартена, не удалось. Пришлось восстанавливать облик этого заведения по отдельным деталям. Наверняка, трактир был двух- или трехэтажный. На первом этаже гости столовались, на втором и третьем - ночевали. Вывеска со святым Мартином возможно, представляла собой вот такой щит, укрепленный на кронштейне. А, может быть, святой был намалеван краской прямо на стене? Там же могло быть написано и название гостиницы? (Кстати, Дюма в своих произведениях очень часто описывает вывески постоялых дворов, порой делая их частью сюжет – как с рыцарем и розами в «Сорока пяти»). Наконец, еще один вариант вывески – это расписанная деревянная доска, которая крепилась надо входом, как вот в этом Auberge de Vertugadin. Возможно, именно на этой площадке «слугам приказали не расседлывать лошадей и быть наготове, чтобы немедленно продолжать путь». Мушкетеры позавтракали, но, когда они уже собирались уходить, некий незнакомец «предложил Портосу выпить за здоровье кардинала. Портос ответил, что готов это сделать, если незнакомец, в свою очередь, выпьет за короля. Незнакомец воскликнул, что не знает другого короля, кроме его преосвященства. Портос назвал его пьяницей. Незнакомец выхватил шпагу. – Вы допустили оплошность, – сказал Атос. – Но ничего не поделаешь: отступать сейчас уже нельзя. Убейте этого человека и как можно скорее нагоните нас». Мы, по примеру мушкетеров, тоже хотели перекусить, но увы - все заведения в этом славном городке оказались закрыты. Видимо, с XVI века он потерял роль придорожного города и в выходной день туристов тут не ждали. Сегодня это милый городок, с зеленью на стенах, с зарослями мальв при входе во дворики. С кованых решеток нам улыбается женская головка с ферроньеркой – привет из XVI века. Уезжать мы пока не собирались. Дело в том, что совсем рядом с городом Шантильи находится одноименный замок. Он не упоминается в «Трех мушкетерах», но фактически - не по названию, не по концепции даже, а по сути своей – является музеем героев Дюма. Его история начинается в 1484 году, когда Шантильи становится достоянием рода Монморанси. Помните, Атос, рассказывая д'Артаньяну про некоего «графа из Берри», говорит, что тот был знатен, «как Дандоло или Монморанси». А этим графом, как мы знаем, и был сам Атос. О замке подробнее – чуть позже.
LS: А дальше? :)
Comte d'Armagnac: Надеюсь сегодня или завтра найти время, и продолжить;)) Кстати, на одном ресурсе разразился спор: как правильно писать по-русски - Шантильи или Шантийи? Я прихожу к выводу что однозначной нормы на сегодняшний день не существует. А у кого какое мнение?
Стелла: Ну .тут что взять за основу-как произносят это французы или как по-русски прочитать французское написание. Логичней ,по-моему ,исходить из того ,как у носителей языка. Другое дело-не все русскими буквами можно передать.
Comte d'Armagnac: Стелла пишет: Логичней ,по-моему ,исходить из того ,как у носителей языка Логично, но только в том случае, если уже нет сформировавшейся нормы в русском языке. Мне кажется, что она есть. Например, у Брокгауза/Ефрона - Шантильи, в переводах Дюма - Шантильи. Но, с другой стороны, в БСЭ - Шантийи. А сейчас можно встретить и такое, и такое написание, причем и в словарях в том числе.
Вольер: Comte d'Armagnac, спасибо! Ждем продолжения.
LS: Comte d'Armagnac пишет: в том случае, если уже нет сформировавшейся нормы в русском языке. Мне кажется, что она есть. Например, у Брокгауза/Ефрона - Шантильи, в переводах Дюма - Шантильи. ППКС. По-моему, такое "неустойчивое" написание характерно для не самых популярных имен собственных. Слова "Париж" и "Лондон" - очень часто употребляются, и их написание, несоответсвующее произношению на языке оригинала, закрепилось у нас как железобетонная норма. А с не самыми известными названиями происходит путаница, как мне кажется, из-за изменений традиции литературного перевода. Еще лет 50 назад французское буквосочетание ill (ll) у нас было принято передавать по-русски как -иль (-ль), например "Гильом". А теперь правила меняются в сторону аутентичного произношения - Гийом. Поэтому, наверное было бы хорошо давать в словарях не только современное, но и устаревшее произношение: Шантийи (устар.- Шантильи).
Comte d'Armagnac: Продолжаю рассказ о нашем путешествии;)) Замок Шантильи возникает перед взором подъезжающего постепенно. Сначала он кажется шкатулкой для бижутерии, сувениром, оброненным на краю зеркального пруда. Потом подходишь поближе – и видишь совсем не сувенирные размеры постройки – въездной мост, ворота, монументальную лестницу. Конечно, не рыбалка была излюбленным досугом владельцев замка. Статуи собак и оленей напоминают нам о том, что считалось истинно королевским развлечением. А жили тут особы, без преувеличения, королевской крови. Ну что ж, давайте поступим так: обойдем вокруг замка, вы будете наслаждаться видами, а пока расскажу его историю. Появление замка связано с фамилией Оргемон – так называлась крепость, на фундаменте которой впоследствии строился замок. Возможно, крепость принадлежала Пьеру д'Оргемону – канцлеру Франции в конце XIV века, с которым ассоциируют и закладку Турнельского дворца. Поместье стало собственностью рода Монморанси в 1484 году. В 1560 году архитектор Жан Бюллан строит по заказу Анна де Монморанси ренессансный замок. Как пишут в Википедии, «коннетабль Анн де Монморанси и его наследники привлекали в Шантийи художественный цвет Франции». Любопытный контраст с тем, как изображается отношение коннетабля к искусству в «Асканио» «– А а! Да-да, верно. Узнаю, – пробурчал коннетабль. – Что вам от меня угодно, любезный? Хотите получить заказ? Предупреждаю: не рассчитывайте – зря потеряете время. Честное слово, не понимаю теперешнего повального увлечения искусством! Это просто эпидемия какая-то, только я избежал ее. Нет, скульптура ничуть не интересует меня, господин ваятель! (…) Найдется сколько угодно придворных обезьян, которые в подражание королю будут корчить из себя ценителей искусства, ничего в нем не смысля». В «Двух Дианах» коннетабль уезжает в Шантильи после вступления на престол Франциска II: «– Государь, я ни на минуту не сомневался, что старый слуга вашего отца и деда не может рассчитывать на вашу милость. Посему я отнюдь не сетую на превратности судьбы и безропотно удаляюсь. Если же когда-либо я понадоблюсь Франции или королю, меня найдут в Шантильи, и я еще послужу вашему величеству». Что же было с поместьем в дальнейшем? В 1632 году внук коннетабля, Генрих II де Монморанси, был предан смертной казни за укрывательство Гастона Орлеанского во время очередного мятежа. Поместье сначала конфискуется, а потом как бы передается наследникам – сестре казненного Шарлотте и её супругу — принцу Генриху II де Конде. Кстати, любопытный факт. Шарлота де Монморанси воспитывалась своей теткой, вдовой Франсуа де Монморанси, внебрачной дочерью Генриха II – Дианой де Шательро, одной из «двух Диан» в одноименном романе. Итак, в замке воцарились Конде. Правление Великого Конде было ознаменовано, в числе прочего, и историей с Вателем. Возможно, где-то вот тут – где сейчас проходят посетители ресторана «Кухня Вателя», торопясь в туалет, - «магистр праздников» и вскрыл себе живот, не надеясь дождаться заказанной рыбы. Правнук Великого, Луи-Анри (Людовик IV) Конде верил, что в следующей жизни он станет лошадью. Поэтому он заложил неподалеку от замка конюшни и ипподром. Там стали проводиться скачки, надолго получившие известность. В «Графе Монте-Кристо» Андреа Кавальканти бежит от полиции, и селится в гостинице - «беседуя о последних скачках в Шантильи, он ожидал, пока придут сказать, что комната готова». Сегодня там находится «Музей лошади». В 1782 году по вот этой лестнице Луи-Жозеф Конде, сын Луи-Анри, сопровождал наследника российского престола цесаревича Павла Петровича, который заехал в Шантильи во время своего тура по Европе. Наследнику в Шантильи понравилось, он просил отослать ему планы поместья и замка. Специалисты находят следы влияния Шантильи в Гатчине (я - нет). Знакомство не забылось. После французской революции Луи-Жозеф покинул Францию, создал отряд из эмигрантов, сражался против республики сначала вместе с австрийцами, потом – с англичанами. Когда и те, и другие отказались от активной борьбы, он списался с Павлом Петровичем - тогда уже императором – и тот принял его на службу вместе со всем своим отрядом. Правда, отряд просуществовав около двух лет, был распущен, Луи-Жозеф эмигрировал в Англию. Впрочем, конец его жизни был относительно счастлив – он успел вернуться во Францию в свите Людовика XVIII и умер в 1818 году. Трагичнее была судьба его сына и внука. Внук, герцог Энгиенский, был выкраден с территории Германии спецотрядом Наполеона и расстрелян во рву Венсеннского замка по обвинению в заговоре, к которому он не был причастен. Ну, думаю, эту историю большинство дюманов хорошо знает. Его отец, Луи-Анри II, прожил довольно долгую жизнь. Во время эмиграции в Англии он познакомился с проституткой Софи Доуз, которую и привез после Реставрации домой. Там он выдал ее замуж за некоего барона Фешера, который, впрочем, узнав о ее прошлом, развелся с женой. Софи стала жить с Луи-Анри. При этом Софи Доуз не принимали при дворах ни Людовика XVIII, ни Карла X, что ее, натурально, бесило. Есть версия, что она вошла в соглашение с Луи-Филиппом, тогда еще претендентом на престол, о том, что в обмен на признание своего статуса убедит Конде (у которого после убийства сына не осталось детей) написать завещание в пользу племянника его жены – одного из детей Луи-Филиппа. Завещание было написано, через несколько месяцев произошла июльская революция, а еще через несколько месяцев Луи-Анри нашли повесившимся в одном из его замков. Софи Доуз получила свою долю по завещанию и была вынуждена уехать в Лондон – общественное мнение, а также отдельные свидетели на следствии, упрекали ее в смерти последнего из Конде. Ребенок вырос, получил титул герцога Омальского, участвовал в завоевании Алжира, после 1848 года был вынужден эмигрировать – был издан специальный декрет, запрещающий ему возвращаться на родину. В 1884 году он, все еще будучи в эмиграции, подарил Французской республике Шантильи со всей коллекцией, хранившейся в замке. После этого ему было позволено вернуться во Францию.
LS: Comte d'Armagnac Спасибо! Очень интересно! И потрясающие фотографии! Comte d'Armagnac пишет: Знакомство не забылось. Судя по афише циркового представления, оно не забылось до сих пор? ;)
Comte d'Armagnac: LS пишет: Судя по афише циркового представления, оно не забылось до сих пор? ;) Да, культурный обмен через века;))
Comte d'Armagnac: Ну что ж, пора войти внутрь, перейдя по мосту через ров? Заходя в замок, мы попадаем в Cour d’Honneur - почетный двор. Наши спутники уже заскучали и пьют чай у входа в замок. Это наша французская подруга Летисия и моя сестра Саша. А вот и приятель Летисии Пьер – он был у нас бессменным пилотом нашего «Ситроена Пикассо» на протяжении всей поездки. Из холла замка попадаем в так называемые Большие апартаменты, частично сохранившие интерьеры времен Конде. Сразу справа от входа – так называемая Галерея оленей, украшенная гобеленами со сценами охоты. Но не гобелены заставляют оставаться в этом зале настоящего дюмана, даже тогда, когда его спутники уже убежали далеко вперед. Перед нами коллекция картин, эмалей и гравюр с портретами персонажей, хорошо знакомых нам по романам Дюма. Вот Антуан де Бурбон… и Жанна д'Альбре. Пожалуй, карандашные рисунки Клуэ в чем-то более трогательны, чем его же живописные портреты. Те же самые персонажи: Вот Карл IX, а вот и его сестра Марго: Ее муж Генрих IV И его возлюбленная - прекрасная Габриель. Много гравюр, рассказывающих о кульминационных событиях той эпохи. Два варианта убийства Генриха III Жаком Клеманом. Неудачное покушение Жака Шастеля на Генриха IV. И удачное – Франсуа Равальяка. А вот и изданные отдельной книгой материалы процесса над Равальяком. В следующей галерее тоже много чего интересного. Помните, Генрих III периодически в приступах благочестия предлагал окружающим одеваться во власяницы и стегать друг друга? Вот пожалуйста – «Два флагеллянта», XV век. По красиво изогнутой лестнице спускаемся вниз. Там – сувенирный магазин, можно купить безумно дорогие фотоальбомы и подушечки с королевскими лилиями. Есть ощущение, что мы перенасыщены образами и картинами. Выходим во двор, где нас уже ждут наши французские друзья. Подглядывая в карту-схему, они таинственно говорят «Идемте за нами, мы вам сейчас кое-что покажем…». Идем довольно долго по засыпанной гравием дорожке. Статуи с синеватыми пятнами кажутся частью местной флоры. И вот – сворачиваем на лужайку - и перед нами вольер… с кенгуру. Оказывается, какая-то дама, жившая в Шантильи, разводила кенгуру для своего удовольствия. А перед тем, как навсегда уехать в Австралию, подарила их музею. Что ж – завершение прогулки только на первый взгляд выбивается из общей тональности. Зверинцы с экзотическими животными – часть развлечений феодальной элиты. Ведь и сам д'Артаньян, кажется, исполнял одно время должность «смотрителя королевского вольера». Возвращаемся обратно, получив порцию позитива. Впереди у нас еще большая часть поездки.
LS: Интересный портрет Генриха IV. Какой-то он ... шаржевый, что ли? Кенги в Шантийи - это, конечно, сюр! :)))
Comte d'Armagnac: LS пишет: Какой-то он ... шаржевый, что ли? Да, есть такое. У меня два объяснения. Первое - что это позднее достаточно изображение. Известно, что Генрих внешне очень рано и быстро постарел, соответственно черты лица обострились. Второе боле искусствоведческое. Если XVI век во Франции - это Ренессанс, то в XVII уже вступает в свои права маньеризм, а ему свойственна определенная аффектация, удлиннение и заострение того, что можно удлинить и заострить (ср. с портретами Эль Греко).
Comte d'Armagnac: «В Бове они остановились на два часа, чтобы дать передохнуть лошадям, отчасти же надеясь дождаться Портоса». Решили там остановиться и мы, надеясь увидеть какие-то следы пребывания мушкетеров в этом городе. Припарковались на маленькой улочке. С одной стороны, за зеленой стеной деревьев, возвышался кафедральный собор. С другой - стояли симпатичные фахверковые домишки. Скорее всего, остановка мушкетеров в Бове проходила по общей схеме – находили трактир, слезали с лошадей, слуги привязывали их снаружи и оставались сторожить, мушкетеры заходили внутрь промочить горло. Не удивлюсь, если трактир, где Арамис, Атос и д'Артаньян дожидались Портоса, располагался как раз в одном из этих домиков. Они расположены как раз на дороге, пересекающей центр города, рядом с собором. Удобное место для трактира и для того, чтобы перехватить задержавшегося путника. Не знаю, пошли ли мушкетеры осматривать кафедральный собор? Вряд ли. Пожалуй, Арамис мог бы им заинтересоваться – но только в настроении «ухода от мира». А пока он еще (мне так кажется) собран, бодр и умеренно жизнелюбив. Но нам пойти посмотреть собор, я думаю, стоит. Дело в том, что он замышлялся в свое время как самый высокий собор Европы. Неф собора был почти готов, когда в 1284 году только что выстроенные стены с грохотом обрушились. Следующие два столетия собор строился не шатко, ни валко – Столетняя война тоже замедлила ход строительства. Тем не менее, в XVII веке неф был восстановлен на прежней высоте, и, более того, была выстроена башня высотой 153 метра. Это выше и Руанского, и Страсбургского соборов. Только Кельнский выше на четыре метра но он-то достраивался уже в XIX веке и собор в Бовэ не мог с ним посоперничать. Дело в том, что в 1573 году башня рухнула, как и своды тремя столетиями раньше. Ее уже не восстанавливали, кое-что заделали, подлатали, и собор остался в своем современном виде. Кстати, и в нынешнем виде собору Бовэ есть чем похвастаться. Высота его хоров – 48 метров. Второе место занимает Амьенский собор, строившийся в то же время и совсем неподалеку – 42 метра. Собор периодически закрывают на реставрацию. Вот и сейчас нам не повезло – двери заперты. Пришлось ограничиться их рассмотрение снаружи. Любопытно, что на дверях мы обнаружили большое количество коронованных саламандр. Как известно, они были личными геральдическими животными Франциска I. Но ничего достоверного о связи собора с Франциском я не нашел. Если не считать общей догадки, что король пожертвовал на возведение собора крупную сумму. Ведь оживление в строительстве здания пришлось как раз на его правление. Известно, что если в первый период своего царствования Франциск даже порой защищал от церкви протестантов, считая их людьми гуманистической культуры, то потом пошел на довольно тесный альянс с церковью. Возможно, в этот период он и поддержал материально долгострой в Бовэ. Кстати, изображение саламандры было обнаружено и на некоей странной детали – что-то типа медной клепки, вбитой в каменную мостовую, метрах в ста от собора. К гербу города Бовэ зверушка отношения не имеет. Может, как-то связана с гербом графов Бовэ? Но их герба я не нашел. Если саламандра обозначает присутствие Франциска, то, возможно, вот этот шут с погремушкой – Трибуле? Ну откуда еще взяться шуту на портале храма? Строительство собора требовало постоянного присутствия епископов. Они размещались в двух шагах от стройки, вот в такой вот сторожке с башенками. Там можно было надежно сохранить предназначенные на строительство средства. Выпив чаю, мы решили прогуляться еще немного по Бове – посмотреть памятник Жанне Ашетт. Вам интересно, кто это такая?.. Она родилась в Бовэ через 25 лет после того, как в Руане была сожжена ее тезка – Жанна д'Арк, и через три года после взятия французами Бордо, события, которое официально считается окончанием Столетней войны. Изначально фамилия Жанны была Фурке, прозвище «Жанна Ашетт», то есть «Жанна с Топором», она получила в шестнадцать лет. В 1371 году Людовик XI разорвал перемирие со своим непокорным вассалом, бургундским герцогом Карлом Смелым и отобрал у него несколько городов (обстоятельства самого перемирия описываются у Вальтера Скотта в романе «Квентин Дорвард»). В следующем году Карл Смелый предпринимает ответную атаку. Он берет приступом город Нель, уничтожая всех его жителей. Внушительная армия Карла подошла к Бовэ. Ей противостояло триста человек гарнизона во главе с Луи де Баланьи. Бургундцы идут в атаку, бовезцы храбро обороняются. Но вот в одном месте оборона дрогнула и флаг Бургундии взвился над крепостной стеной. В этот момент на стене появляется юная девушка с топором наперевес. Она подрубает флагшток, знамя падает, девушка, размахивая топором, наступает на замешкавшихся бургундцев. Этой заминки было достаточно, чтобы удача перешла к гарнизону. Возможно, бойцы увидели в Жанне новое воплощение ее знаменитой тезки, может быть просто устыдились своего отступления. Но они переходят в контратаку и отражают нападение бургундцев. Бовэ так и не был взят войсками Карла Смелого. Более того, на этом эпизоде захлебнулся весь его поход во Францию. По дошедшим сведениям, дальнейшая судьба девушки была счастливой. Людовик XI, который, вообще-то говоря, не всегда умел быть благодарным, поспособствовал ее браку с любимым ей юношей и одарил их разными милостями. Кроме того, он учредил в Бовэ ежегодный ритуал, названые «Шествием Контратаки». Это памятное шествие проходит в Бове каждый год до сих пор. А на одной из площадей города стоит Жанна Ашетт, замахиваясь своим фирменным топориком. Чуть больше подробностей и фото из Бовэ – вот здесь.
Madame: Спешу похвалится - наконец-то я посетила замки на Луаре! Впечатлений, конечно, море! Увы, все успетъ невозможно, осмотрели толъко основные замки - Блуа, Шамбор, Шенонсо, Амбуаз и Шеверни. До Монсоро, к сожалению, не доехали - далеко! Ну ничего, в следующий раз обязателъно! Неизгладимое впечатлени оставили, конечно, Блуа и Шенонсо
LS: Madame ДелИтесь впечатлениями. :)
Лиза 1: Ездила в Финляндии в столицу, ездили на катере. Прекрасно всё, 300 мелких островков, и море. Но буду показывать особенно Suomenlinna, старинную финскую крепость.
Лиза 1: А вот вид самого Хелсинки со стороны моря
Лиза 1:
Лиза 1: Мальдивы-острова как с открыток. Пляжи и природа!
Лиза 1:
Лиза 1:
Лиза 1:
полная версия страницы