Форум » По следам Дюма » Слет дюманов в Париже (апрель 2013) » Ответить

Слет дюманов в Париже (апрель 2013)

Евгения: Не лепо ли ны бяшетъ, братие, начяти старыми словесы повесть о походе дюманов в славный град Париж?..

Ответов - 140, стр: 1 2 3 4 5 All

Евгения: Я начну повествование, поскольку прибыла на место встречи первой из дюманов. 31 марта. Когда мы улетали из Воронежа, был снегопад. Такой снегопад, что наш рейс был задержан из-за погодных условий. Прошло полдня - и за окном такси мелькают цветущие вишни и сливы, зеленеют газоны. Кое-где на газонах желтые цветочки; присмотрелась - нет, это не одуванчики, это нарциссы! Заселились в отель и вечером решили дойти до Эйфелевой башни, благо до нее пешком минут двадцать. Признаюсь честно, я не ждала от этого визита ничего особенного - башня настолько примелькалась (по телевизору, на фотографиях, картинах, сувенирах, одежде и бижутерии, везде...), что кажется давно знакомой, даже если ни разу не был во Франции. Но я ошиблась. Вблизи башня прекрасна и величественна, огромна и воздушна. Когда же через определенные промежутки времени включается подсветка и башня искрится огнями - зрелище и вовсе завораживает. Наверх мы в этот день не попали, поскольку очередь была весьма внушительна, а мы после двух перелетов не в лучшей форме. 1 апреля. Первый понедельник апреля. Я в Париже. С осознания этого факта я начала день. :)) (Но я даже представить себе не могла, что в конце его я пройду по улице Феру). :) Поскольку это был выходной (следующий после Пасхи день), то выбор, куда пойти, у нас был небольшой. Вернее, его практически не было - подавляющее большинство интересных мест было закрыто. Поэтому мы пошли... в музей современного искусства в Центре Помпиду. Ну, что сказать... Я не любитель. Дети, как оказалось, тоже. Перед Центром стоят замечательно жизнерадостные фигуры вроде вот такой: А после музея мы отправились в Люксембургский сад на встречу с дюманами, прибывшими вторыми. :)

LS: Вторыми были мы, два дюмана. :) Прошлая поездка в Париж была 19 лет назад. За эти годы мы несколько раз пытались снова выбраться туда, но как-то не получалось. И вот в один прекрасный январский вечер - слово за слово - и забронировались авиабилеты и гостиницы... И понеслось. :) Визы... перемены планов... карты... путеводители... Мне захотелось поделиться этой радостью с товарищами и по форуму - счастье пройтись по мушкетерским местам с теми, кто разделяет твои чувства, казалось и невозможным и возможным одновременно. И - о чудо! - возможное постепенно стало превращаться в реальность. За окошком мелькнул на пересадке Амстердам и вот - я снова в Руасси! В первый понедельник апреля мои ноги ступили, если и не в Менг через ворота Божанси, то на французскую землю через главные авиа-ворота во всяком случае. :) В такой трепетный момент сложно удержаться от размышлений на тему, что именно считать французской землей? Пол "кишки", ведущей от самолета в здание аэропорта? Межэтажные перекрытия, лестницы и эскалаторы аэропорта? Платформу на подземной станции RER? Лично мне больше нравится асфальт тротуара обычной парижской улицы Сен-Шарль. Пусть он и будет. Чем занять первый день? Конечно же, поскорей встретиться с Евгенией и ее чудесной семьей и показать всё, что было найдено почти случайно еще тогда, 19 лет назад. Для начала мы назначили встречу в Люксембургском саду (без всяческих намеков на королеву-мать). Сад был нежен и очарователен: точно таким, каков он в песнях и стихах. Вдали виднелся Пантеон, откуда мы могли ждать благословения от тени самого Дюма. Флаг на здании Сената мог означать только одно: наши взяли водокачку. Ярко-синий цвет формы полицейских, направившихся в нашу сторону, навевал мысли о голубых мушкетерских плащах. И на всякий случай мы ретировались вглубь квартала. Так выглядит перекресток улиц Вожирар и Феру. Затем мы обозревали улицу Сервандони (старое название которой - улица Могильщиков, - заставляет разных умников вроде Умберто Эко делать сомнительные умозаключения в адрес Дюма). Мы пытались решить, какой из домов более всего подходит под описание дома Бонасье и той его части, которую занял д'Артаньян. Например, вот такой домик: лавка на первом этаже и комнатка на втором, откуда можно бесстрашно спрыгнуть на улицу. (Я не настаиваю ни на одном из объектов. Забегая вперед скажу, что этим приключения с домом Бонасье на закончились) Все подходящие объекты находятся на четной стороне улицы, а д'Артаньян жил на нечетной. Но это ведь пустяки, если вспомнить, что нумерации домов в те времена вообще не было. :) И не считать же из-за этого молодого гасконца клошаром? ;) 25-й дом по улице Вожирар мы не стали искать: по всем подсчетам он должен находится совсем в другой стороне от того места, которое описано в романе. Это - улица Феру возле площади Сен-Сюльпис. Мне очень нравится символика этого снимка, правда пока я еще не могу сложить всё воедино. Мы заглянули во все дворики, куда можно было заглянуть: И нам по дороге встретился даже Любен: А завершилась прогулка по окрестностям Люксембурга встречей с Анной Австрийской. Ее статуя стоит в парке вместе со статуями многих других королев Франции Вот так прошел первый день. :) Мы ждали остальных и второй день решили провести в Версале.

LS: Продолжу. 2 апреля Дорога Версаль почему-то повела нас сначала на мост Мирабо, под которым, как известно благодаря Аполинеру, "тихо катится Сена" Под мостом Мирабо тихо катится Сена И уносит любовь Лишь одно неизменно Вслед за горем веселье идет непременно Пробил час наступает ночь Я стою дни уходят прочь И в ладони ладонь мы замрем над волнами И под мост наших рук Будут плыть перед нами Равнодушные волны мерцая огнями Пробил час наступает ночь Я стою дни уходят прочь Уплывает любовь как текучие воды Уплывает любовь Как медлительны годы Как пылает надежда в минуту невзгоды Пробил час наступает ночь Я стою дни уходят прочь Вновь часов и недель повторяется смена Не вернется любовь Лишь одно неизменно Под мостом Мирабо тихо катится Сена Пробил час наступает ночь Я стою дни уходят прочь Виды с моста и сам мост были красивые: В Версале было ветрено, многолюдно и солнечно, как и задумывалось его создателями: Во дворец мы не пошли из-за большого наплыва туристов, зато покатались на лодках и электромобиле, накормили версальских лебедей и уток и понаблюдали за их непростыми отношениями. Версальский парк, который мне очень нравится еще с первой поездки, не разочаровал. В нем хочется гулять снова и снова, так как многое осталось необследованным, а то, что уже известно, хочется узнать еще лучше. Статуя Воды, поразившая меня своей красотой, была выдвинута на соискание роли статуи из юности Атоса, однако по размышлении эта попытка была отвергнута из-за несоответствия возраста статуи первоисточнику. Надеюсь, Евгения дополнит. :)

Стелла: Завидую от всей души! Хотя полтора года назад и со мной такое чудо приключилось. Но, все равно, я опять хочу в Париж!

Евгения: LS, дополню. :) За время нашего пребывания во Франции погода лишь дважды побаловала нас ярким солнцем и синим небом, и один из этих дней выпал на поездку в Версаль. Первое впечатление - толпа. Ряды туристических автобусов, группы организованные и неорганизованные, огромная очередь на вход во дворец... Но мы пошли своим путем. :) И он привел нас в парк. Нам потом говорили, что в это время года смотреть в Версале нечего, кадочные растения еще не вынесены, деревья голые, цветов почти нет. Это, конечно, так... Но Версаль прекрасен всегда, я считаю. Мы попали в тот момент, когда деревья только-только начинают окутываться трогательной зеленой дымкой, и в этом тоже есть своя прелесть. Хороши были белоснежные статуи на фоне неба: (Последняя была удостоена сравнения с ёлкой :)) ). А статуя Воды, действительно, была прелестнейшей из всех: В одном не очень укромном закоулке была обнаружена дверца в стене с дыркой в форме геральдической лилии: На то, чтобы обойти (объехать, обплыть) весь парк, нам не хватило дня. А вечер преподнес нам подарок: в шесть часов, когда закрылся дворец, толпы посетителей исчезли, и к восьми часам мы остались практически один на один с Версалем. Это было замечательно. Никто не мешал погрузиться и проникнуться. :)

LS: 3 апреля На третий день мы отправились в Орсэ. Вот такие виды на Монмартр открылись нам из окон музея, бывшего когда-то вокзалом: Самое сильное впечатление на меня произвели не Мане, Моне и Дега, а дядечка в декадентском пальто, обучающий двух девочек лет 10 истории импрессионизма. Мы периодически встречали эту компанию в разных залах. Обучение велось на русском языке, поэтому с мнением дядечки по разным вопросам могли ознакомиться все русскоязычные посетители музея не зависимо от своего желания. Дядечка был суров и бескомпромиссен, громко разговаривал и размахивал руками. Перед картиной Ренуара "Танцы в Мулен де ла Галетт" он начал форменным образом орать на девчонок: "Вы видите, что она /картина/ вся живая, вся движется!? Так больше не пишут!! Это гениально!!!" Девочки испуганно моргали и кивали, их мамы стояли поодаль и тоже неуверенно перетаптывались. Я думала, что дядька просто поубивает их всех, если они не то что возразят, а не умрут здесь и немедленно от восторга. А потом мы отправились по одному из маршрутов из моего путеводителя "Прогулки по Парижу" ("Вокруг света", авторы М.и Я.Сартан). Путеводитель - совершенно замечательный и, не сочтите за рекламу, не первый прекрасный путеводитель этого издательства, который попадает ко мне в руки и который можно читать как самостоятельную книгу. Мы выбрали маршрут по Латинскому кварталу, начавшийся со сквера Рене Вивиани. Сквер находится на набережной Монтебелло, он малолюден, хотя напротив, на Сите, возле Нотр-Дама - толпы туристов. Он примыкает к храму Св.Юлиана Бедного (одна из самых старых церквей в Париже). В сквере собраны обломки камней, оставшихся после реконструкции Нотр-Дама и находится самое старое в Париже дерево . Мы заглянули в храм, внимательно оглядели окружающие его дома (фахверк и ворота, сохранившиеся от дома сына одного из министров Генриха IV). Ведомые путеводителем, останавливающем нас на каждом шагу, мы полюбовались собором Сен-Северин, нашли самую узкую улицу Кота-Рыболова, закусили в греческой фалафельной (как ни странно, оба вышеназванные храма связаны с греко-католической церковью и в них много знакомых нам икон), а потом потопали к аббатству Клюни. Обойдя уже закрытую достопримечательность, мы внимательно прочли всё об истории этого места: о римских термах, о расцвете и упадке аббатства, о музее. Позаглядывали во дворики и цветники, поахали на архитектуру и, гонимые пронизывающим ветром, пошли к Сорбонне. На улице Эколь мы обратили внимание на арт-хаусный кинотеатр «Ле Шампо» и испытали счастье в ресторане "Бальзар", где ругались когда-то Камю с Сартром. (Чувства были продиктованы не столько громкими именами его прежних завсегдатаев и сохранившейся обстановкой, сколько жутким холодом). Чашка кофе заставила меня улыбаться проходящим мимо прохожим и воображать разные разности про людей, живущих в доме напротив. Потом мы прошли мимо главного (?) здания Сорбонны, заглянули во внутренний двор и убедились, что финальные кадры фильма "Студентка" (с Софи Марсо) сняты там. Затем мы повернули к Пантеону, но внутрь не пошли. А пошли мы в храм Сент-Этьен-дю-Мон, расположенный рядом. Эта церковь, действительно такая же красивая и нарядная, украшенная неповторимой резьбой по камню, как об этом писал путеводитель и Snorri. Я прошу прощения за то, что мало фотографий: с одной стороны было жутко холодно, с другой, я всегда стесняюсь фотографировать в церквях. Вот только несколько горгулий с этого храма осталось: Возле останков стены Филиппа Августа, к которой пристроилось сразу несколько обычных домов, наша прогулка закончилась:

МАКСимка: LS пишет: ворота, сохранившиеся от дома сына одного из министров Генриха IV. Это особняк № 14 на улице Сен-Жюльен-лё-Повр. Он принадлежал вернейшему стороннику Ришелье Изааку Лаффема (1583-1657).

LS: МАКСимка Именно так. :)

МАКСимка: LS пишет: а потом потопали к аббатству Клюни. Обойдя уже закрытую достопримечательность, мы внимательно прочли всё об истории этого места: о римских термах, о расцвете и упадке аббатства, о музее. И я еще одно уточнение. Это не знаменитое аббатство Клюни, которое находится в Бургундии, а отель де Клюни, т.е. парижская резиденция аббата Клюни Жака Амбуазского, хотя этот участок на месте бывших галло-римских терм монастырь купил еще в начале XIV столетия. Монастырские посланцы частенько наведывались с различными поручениями в королевский и университетский Париж, и для их проживания на купленном участке был выстроен особняк, затем уже в XV веке здание перестроили в стиле пламенеющей готики. Сегодня также сохранились в Париже складские помещения аббатства Урскан и отель аббатства Мобюиссон.

LS: МАКСимка Спасибо. :) Всё именно так. Я не притязаю на лавры самого лучшего рассказчика в мире (как называл Циммерман Дюма) и опускаю подробные справки о местах, где мы побывали в расчете на то, что это либо уже известно тем, кто читает тему, либо заинтересует настолько, что захочется залезть в поисковики и разузнать по-больше. :)

МАКСимка: LS пишет: опускаю подробные справки о местах Дело не в справках, а в уточнении, что отель де Клюни не являлся аббатством. В путеводителях часто эти вещи, которые кажутся неважными, путают. Дополнительная информация просто для справки.

Nataly: Я была третьей, да. Поздним вечером 3-го апреля самолет приземлился в Орли, и я вдохнула воздух Франции - достаточно холодный и сырой. "Ой",- сказала я мысленно, потому что никак не рассчитывала на подобную выходку со стороны любимой южной страны, и понеслась искать такси. Но прежде, чем я отыскала стоянку или остановку автобуса, меня окликнули. По-русски. -Девушка, - ко мне подошла небольшая компания соотечественников, с которыми мы летели в одном самолете. - Вы сейчас куда едете? - Хотите предложить вместе взять такси? - с надеждой спросила я. - Да нет, мы уже машину арендовали. Только куда ехать - не знаем. - Так вы это... до гостиницы на такси, а уже завтра со свежей головой на машине. Молодой человек, ведущий переговоры, посмотрел на меня с грустью. - Гостиница в Орлеане. А мы - здесь. И куда ехать - не знаем. - Это печально, - посочувствовала я, потому что было уже темно и поздно, а дорога возле аэропорта из-за реконструкции ничем не напоминала торную.- А может, местных спросить? - Мы уже пытались, но мы языка не знаем. И с английским туго. - Приключение, однако... - Ага. Ну ладно, мы пойдем языка брать. Может, кто расколется, куда нам ехать. Я долго смотрела вслед этим энергичным людям, а в голову невольно приходили мысли о жизненности теорий Шопенгауэра и Гумилева. Позже, уже в автобусе я вдруг подумала, что, наверное, наша дюманская компания выглядит со стороны так же безумно - кому придет в голову получать визу, три месяца планировать путешествие и координировать планы, специально под это дело получать отпуск, что бы всего несколько дней побродить по местам, прелесть которых можешь оценить только ты сам и твои единомышленники? Все же, в этом очень материальном мире жива романтика и Идея. Размышляя на эту тему, я добралась до отеля и пошла здороваться с Эйфелевой башней. Здоровалась очень быстро, почти на бегу, потому что во-первых, было очень холодно, а во-вторых, очень хотелось пораньше лечь спать, что бы на следующий день с утра пораньше встретиться с нашими. По московской привычке - у метро.

Стелла: Nataly , три месяца планировать- это не много. У меня подготовка заняла чуть больше года.

Nataly: Стелла для меня это чересчур:)

LS: 4 апреля Утро этого дня мы решили посвятить Сен-Дени, королевской усыпальнице в парижском предместье. Доехав до конечной станции метро Basilique de St-Denis, возглявляемые еще одним участником нашего форума, проживающей в Париже, мы полчуили счастье лицезреть собор: Меня заинтересовали сюжеты резьбы по камню на входном портале: и на дверях: Войдя в собор вы видите, прежде всего, вот это: Разглядеть крипту и надгробия отсюда почти невозможно. В левом нефе есть несколько исторических залов. В одном из них - королевские коронационные церемониальные регалии: Возможно, у моих товарищей получились более качественные фотографии и вы их еще увидите Вход в королевский некрополь предваряет фильм на французском и английском языках, рассказывающий об истории усыпальницы. Два часа мы, разделившись на группы, бродили по базилике и узнавали в надгробных памятниках тех, кто хорошо нам знаком по книгам Дюма. Зрелище было впечатляющим, величественным. Вспоминалось "Прах земной, я ожидаю тебя". Странное чувство вызывает такое множество "лежачих" скульптур в благочестивых позах... Интересно, как часто действующие монархи посещали базилику? Холод склепов едва не превратил нас самих в мрамор (в следующее жаркое лето я знаю, где буду спасаться). Тем более милым и теплым оказался кабачок напротив базилики (уж простите мне эти архаичные термины, они так и просятся наружу), где мы собрались снова все вместе за горячим шоколадом, жаренной картошкой и ягнячьими ногами. Отогревшись, мы обнаружили долгожданную СМСку: согласно планам в Париж прилетела еще одна участница нашего слета и мы отправились на встречу с ней ... в Венсен. (Денек, конечно, получился мрачноватый: склепы, тюрьмы...)

Стелла: Я над коронационной мантией кроме шлема и латных рукавиц еще и шпоры рассмотрела. Это действительно они?

МАКСимка: LS пишет: Интересно, как часто действующие монархи посещали базилику? В эпоху Средневековья, когда культ Святого Дионисия играл громадную роль, посещали очень часто. Мы знаем, что именно мощи из аббатства Сен-Дени помогли сыну Филиппа-Августа выжить. «В следующем месяце, 23 июля (1191), Людовик, сын французского короля, был поражен весьма тяжелой болезнью, которую врачи именуют дизентерией. Казалось, что он в безнадежном состоянии, и тогда решили прибегнуть к следующему средству. После долгих молитв и поста монахи из Сен-Дени, взяв почитаемые реликвии: гвоздь распятия, терновый венец Спасителя и руку святого Симона, босиком, обливаясь слезами, в сопровождении огромной толпы верующих и клириков направились к церкви Сен-Лазар, расположенной в окрестностях Парижа; епископ Морис, каноники, духовенство, клирики и просто жители также пришли туда босиком, в слезах, с мощами многих святых. Собравшись в единую процессию, с пением и плачем они подошли к королевскому дворцу, где при смерти лежал Людовик. Перед народом была произнесена проповедь, после которой все со слезами принялись молиться Спасителю о выздоровлении юного принца. Затем ребенок приложился к святыням, принесенным из Сен-Дени, посредством которых его живот был осенен крестным знамением. Вскоре после этого опасность, угрожавшая его жизни, миновала. Более того, в этот же день и час отец его, Филипп, находившийся в Святой земле, был исцелен от той же болезни». После всего этого король с еще большей преданностью относился к Святому Дионисию. В 1192-м году, вернувшись во Францию, он отправился в Сен-Дени к могилам прославленных мучеников. В 1195-м году, как пишет Ригор, после подписания мира в Гайоне, Филипп не забыл "своего покровителя и защитника, прославленного мученика Святого Дионисия". В 1199-м году после смерти короля Ричарда, Филипп-Август совершил паломничество к могиле Святого Дионисия. В 1205-м году он получил реликвии из императорского дворца в Константинополе, одной из которых была частица Истинного Креста. Для этого фрагмента король приказал изготовить изумительной красоты реликварий, а 5 сентября 1205-го года передал святыни аббату Сен-Дени. Филипп IV Красивый также особо чтил Святого Дионисия. Раз в год 5 октября король приезжал в аббатство в Сен-Дени (а может и чаще) для того, чтобы поприсутствовать на мессе в память о своем отце Филиппе III. Иногда он продливал свое пребывание в обители до 6 или 7 октября. Но у нас нет никаких доказательств, что монарх там находился там 9 октября, когда чтили Святого Дионисия. Несомненно, короли эпохи Возрождения и XVII века также часто бывали в Сен-Дени. Людовик XIII, например, 26 июля 1609-го года первый раз поехал в аббатство, чтобы опрыскать святой водой гроб Екатерины Медичи, останки которой теперь также находились в королевском некрополе. Будущий король увидел меч Жанны Девственницы, поинтересовался кем она была и что совершила. Он отметил особым вниманием гробницы тех королей, которые носили имя Людовик.

LS: Стелла Да. МАКСимка И, правда: для человека Средневековья изображения "Пляски смерти" были почти обыденными, и наверное, будучи вполне привычными, они не вызывали в те времена такие же чувства, как у нас.

Nataly: В базилике мы поступили почти как мушкетеры в "Двадцать лет спустя"- нечаянно разделились на две группы и случайно потерялись. Первая группа, включающая в свой состав LS, в полном составе скрылась в недрах крипты - что бы попытаться найти место проявления педагогического таланта Атоса. Мы с Евгенией и Дельфинией переглянулись и единогласно решили остаться в более теплом климате, оставив подземелье на десерт. Благо, в наземной части базилики куда больше интересных для изучения объектов которые мы и ринулись обследовать. Первая находка ждала нас почти сразу - у надгробья Екатерины Медичи и Генриха II. Вензель супругов, изображенный на покрывале смертного ложа, был каким-то неуловимо странным. Каким-то смущающим. Я не сразу сообразила в чем дело, но девушки ахнули в один голос: "Ты смотри! И здесь она". Да, это была она, вернее он, а еще вернее - оно. Напоминание о Диане де Пуатье сопровождало Екатерину и Генриха и в вечности. Буквы H и С были переплетены настолько изящно и прихотливо, что сама собой вырисовывалась D. "Вот что значит настоящий любовный треугольник,"- константировала Евгения. И мы пошли дальше. К следующему надгробию Екатерины и Генриха. Потому что как оказалось, многие надгробия были свезены из разных мест, и таким образом, покойные монархи могли похвастаться многочисленным имуществом. Далее шли, в основном, надгробья героев Дрюона, то есть проклятые короли, королевы и их потомство. Капетинги, одним словом. Но были и другие... -Так, - с грустью сказала Евгения, завидев надгробье, все исписанное и исцарапанное, - значит, можно на королевах писать, да?! - А ей бы и врезать не грех, - авторитетно припечатала Дельфиния, - вы только посмотрите, кто это. Благодарные потомки постарались. И мы посмотрели. Маго д'Артуа. Никогда еще плохое воспитание детей не обходилось так дорого стране. В подземелья мы спустились, но позже. Там было холодно и не было LS. И мы пошли греться. В кабачок напротив.

LS: Nataly пишет: Буквы H и С были переплетены настолько изящно и прихотливо, что сама собой вырисовывалась D Немного позднее мы получили очень интересное объяснение этому вензелю. Обязательно расскажу об этом, когда дойдет очередь. :)

Рене Д'Эрбле: LS пишет: Обязательно расскажу об этом, когда дойдет очередь. :) Буду с нетерпением ждать

анмашка: LS , я тоже буду ждать.

Евгения: Ну а я разве что еще чуть-чуть фотографий по Сен-Дени добавлю. Вход в базилику: Витражи: Орган: Подставки для коленопреклонений (?). Удобная штука, надо думать. Генрих и Екатерина, Людовик и Мария-Антуанетта:

Antoinette: Я прилетела четвертой. Изначально я всерьез о Париже не задумывалась. На встречу дюманов, конечно, очень хотелось поехать, но я не слишком на это надеялась. Были разные препятствия, главным из которых являлось то, что у меня в марте заканчивался паспорт, и, хотя документы на новый были поданы, срок оформления вполне мог занять месяца два-три. Но муж все же предложил: "А давай ты поедешь." Спрашиваю: "А паспорт?" - "Уверен, что все устроится." У меня не было его уверенности, но билеты и гостиницу я на всякий случай забронировала. И свершилось самое настоящее, как я считаю, чудо - через неделю мой паспорт уже был готов. Муж остался присматривать за детьми, и утром четвертого апреля я вылетела в Париж. В первый (и последний) раз я была в Париже почти три года назад. Я все время сравнивала свои старые впечатления с новыми. В прошлый раз я увидела Париж впервые из окна автобуса, пока ехала из аэропорта. Я постепенно рассматривала парижские улицы, следя, как они меняются по мере приближения к центру, пока, наконец, автобус не выехал на мост Шарля де Голля, и передо мной не мелькнула на минуту Сена, и вдалеке Нотр-Дам. В тот момент я впервые осознала, что я в Париже. Теперь же я добиралась на RER, и Нотр-Дам был первым, что я увидела в Париже, поднявшись на поверхность и замерев от восторга; совершенно неожиданно он возник в двух шагах от меня, огромный и величественный. Насладиться в полной мере моментом не удалось, потому что, во-первых, вид собора портили какие-то конструкции, построенные в честь празднования 850-летия этого самого собора и занимающие почти всю площадь перед ним. Во-вторых, у меня в ногах путался чемодан, который мне хотелось поскорее оставить в гостинице. Пробираясь сквозь толпу, я пыталась отыскать нужную улицу. Она никак не хотела отыскиваться, поэтому пришлось купить карту в сувенирном киоске. Еще одно отличие от прошлой поездки было в том, что тогда, летом, на улицах было гораздо менее людно. Добравшись до гостиницы, я сообщила остальным дюманам о приезде смской, а потом поехала на встречу, которая была назначена у входа в Венсенский замок. Доехала на метро до конечной станции Château de Vincennes, но, незнакомая с парижским метро, умудрилась выйти не с той стороны, да еще полчаса там простоять. В конце концов мы все же встретились. Внутрь мы никуда не попали, потому что все уже было закрыто. Так что мы просто обошли замок снаружи и посмотрели на рвы. После этого поехали в Маре, а там прошли к особняку Сюлли. Полюбовавшись красивым и уютным внутренним двориком и выйдя на улицу через боковую дверь особняка, я с удивлением узнала дома из красного кирпича, галереи и фонтаны площади Вогезов, или, по-нашему, Королевской площади. Я понятия не имела о существовании такого прохода. Площадь хорошо просматривалась сквозь еще голые деревья, посаженные по периметру. В центре стоит памятник Людовику 13. По-моему, он совсем не похож на свой оригинал с портретов. А на тот, что я видела на медалях - похож. Конная статуя снизу имеет подпорку, выглядит же это так, будто лошадь наскочила на пень. День был холодным и дождливым, и мы успели продрогнуть, а я - еще и проголодаться, потому что после завтрака в самолете у меня во рту не было ни крошки. Поэтому под конец дня доставило огромное удовольствие посидеть в теплой компании в кафе, наслаждаясь вкусным ужином и вином, которое приятно согревало. Ну, а после этого - на метро и домой, в гостиницу, чтобы как следует отдохнуть перед предстоящим днем.

Стелла: Заавиииидно! Тоже хочу.

Евгения: Венсенский замок. Как написала Antoinette, было уже слишком поздно, чтобы попасть внутрь, пришлось довольствоваться внешним осмотром. Но сувенирный магазин, на наше счастье, был открыт. Такой концентрации геральдических лилий на самых разных предметах я не видела нигде. :)) Глаза разбегались, хотелось взять и то, и это, и вон то тоже... Чтобы пресечь нашу нерешительность и стимулировать решение проблемы выбора, продавщицы применили эффективный прием. "Через пять минут закрываемся!" - объявили они. :) Покинув магазин и унося с собой сокровища, мы обошли замок вокруг, заглядывая в ров и прикидывая, где огородничал Рошфор. В некоторых местах плющ, поднимаясь со дна рва, достигает тротуара. Понятно, я не смогла удержаться, чтобы не отщипнуть кусочек. Правда, кажется, пока плющ еще не решил, будет он у меня расти или нет... Недалеко от замка стоит статуя Людовика Святого. Какой-то добрый человек дал ему в руки розу: Особняк Сюлли, через который мы попали на Королевскую площадь, оказался очень милым. А люди в синих плащах - это не мушкетеры. Это мы под дождем. :) Осмотр Королевской площади начали с дома миледи: А это сама площадь: Одно из окружающих площадь зданий (обратите внимание на украшения крыши):

Кассандра: Стелла пишет: Заавиииидно! Тоже хочу. И я хочу!..

LS: Я до сих пор всерьез задумываюсь о проведении следственного эксперимента по побегу Бофора из Венсена. Нам так и не удалось понять, каким образом можно выбраться из рва, окружающего Венсен: После того, как нас выставили из закрывающегося Венсена (какая обида! Во-первых, мы сделали месячную выручку их сувенирному магазину и, во-вторых, до начала высокого туристического сезона оставалась неделя, и замок бы работал гораздо дольше и мы бы успели погулять там). Мы решили утешиться на площади Вогезов (или Вожь) и, чем чёрт не шутит, сорвать досаду на миледи, устроив в ее доме погром. В прошлую нашу поездку в Париж нам пришлось здорово поплутать, прежде чем мы попали на Королевскую площадь. В качестве кармического воздаяния за тогдашние треволнения нам была послана Ариадна Delfinia. Не могу еще раз не полагодарить ее за открыте небольшой парижской тайны: проход к Королевской площади через особняк Сюлли. Это было как какое-то театральное чудо: смена задников и - опа! - оживленная парижская улица превратилась в старинный отель. Еще одна смена - опа! - двор. Следующая смена - Королевская площадь. А ты всего лишь проходишь через обычные двери в стенах. Сам особняк - отличный образчик барочной архитектуры, сдержанный и элегантный, а его тихий двор, где царят воробьи и другая птичья мелочь, был очарорвателен: мне кажется, он понравился нам всем. На Королевской площади мы сразу сунулись в едва приоткрытую дверь квартиры миледи, но дверь негостеприимно захлопнулась:нам резко объяснили, что музей Гюго закрыт. Хм, они думали, что замерзшим, продрогшим туристам из России нужен Гюго!? Конечно же, зрелище мы представляли собой, если не угрожающее, то роскошное: В этот день мы завершили походы по мушкетерским местам в кабачке недалеко от Бастий (где когда-то находилась Бастилия)

Стелла: LS , ай хороши? Вы эти накидки в лотке приобрели по случаю дождя или перед выездом сговорились?

LS: Нет, плащами-дождевиками мы предусмотрительно запаслись еще в Москве. :) Вообще-то они бывают разного цвета, но мне почему-то попадались только голубые. :)

Antoinette: Эту накидку я храню как реликвию, вместе с другими вещественными доказательствами моего пребывания в Париже, вроде билетиков метро и чеков из супермаркетов.

Стелла: Antoinette , я сделала то же самое.

LS: Antoinette И я - тоже. Только вот вопрос: куда подевался чек из Le Contrescarpe? Он остался в книге? Мне очень хочется восстановить в памяти адрес...

Стелла: LS , это вы про " Сосновую шишку"? Вернее, про кабачок напротив?

Antoinette: LS Я не уверена, забирали ли мы вообще оттуда чек...

Евгения: В книге чека нет. Специально еще раз перетрясла.

LS: Стелла Да, но об этом позднее. :) Antoinette Будем искать. :)

Стелла: Господа Дюманы! В следующие поездки приобретите по скоросшивателю на каждого. Можно с лилией на обложке! А еще лучше- кляссер.

Nataly: Antoinette пишет: Я не уверена, забирали ли мы вообще оттуда чек... Аналогично. Евгения?

david: Данный чек вроде бы не взяли, но предыдущие - пожалуйста, на выбор: Шишка, Козочка, Пре-о-Клер, Ла Фер и т.д. .... Храню!

Кассандра: Товарищи, какая, простите, разница?! Взяли - не взяли... Главное - вам там было ХОРОШО! А чек... ну, будет повод вернуться (за чеком).

Кассандра: david пишет: Данный чек вроде бы не взяли, но предыдущие - пожалуйста, на выбор: Шишка, Козочка, Пре-о-Клер, Ла Фер и т.д. .... Храню! Сделайте сканы и всем участникам Слёта разошлите на память, а? (мне тоже можно, я за вас порадуюсь :-))))

david: А пока кто-то гулял по Королеской площади, кто-то летел в самолете. Но прилетел. Как самый хитрый, я прибыл последним: все были в сборе, планы намечены, погода установлена, точки питания установлены - короче, Париж был готов к приему... Хотя (спасибо всем) дождь прекратили, колотун был тот еще, особенно после израильских 25-28! Хоть и ночью, но до гостиницы я добрался, забросил вещи в номер и пошел к портье выяснять наличие (или отсутствие) Nataly. Когда двери лифта раздвинулись, мы нос к носу столкнулись с... Nataly, которая хотела выяснить тот же вопрос в отношении меня. После первых приветствий мне были рассказаны планы на завтрашний день, назначено время завтрака и я убыл в объятия Морфея. 5 апреля. Наконец-то, после значительного перерыва удалось позавтракать нормально: французский круассан и парижский кофе! Потом, поскольку время позволяло, мы пошли "забирать" LS с семьей. Выяснилось, что для этого нужно "прочесать" некую улицу, вдоль которой привольно раскинулся колхозный рынок. Ах, как жаль, если вы не видели рынков во Франции (и не важно, в Париже, в Сарла или в любом небольшом городке). Это и народные гулянья, и представление, и ни к чему не обязывающее общение, и - еда! И вот в этом Вавилоне нужно было обнаружить одного, отдельно взятого человека. Обнаружили! Радость встречи... Обмен впечатлениями... Сумбур... Планы... Корректировка планов... Восторги... Радость встречи... и т.д. На первую точку встречи мы прибыли одновременно с Евгенией и бодро направились на вторую встречу, с Antoinette. Немножко растерянная Antoinette (по-видимому волновалась, что мы не найдем дорогу) уже ждала нас и, после приветствий, знакомства (до этого мы общались только через интернет), мы двинулись в путь. Первой намеченной целью был Сен Сюльпис. Немного поплутав (можно определить иначе: немного погуляв по окрестностям) мы к цели вышли. По дороге были и площадь Т.Шевченко, и Сен Жермен, и давно мной "разыскиваемый" музей манускриптов, и Кентавр... Не знаю, стОит ли писать о Сен Сюльписе - уже много написано, многое можно найти в интернете, одно только хочу добавить: здесь, на церковном кладбище 22 декабря 1643 года был похоронен Атос... На месте кладбища сейчас площадь и фонтан. Много лет я пытаюсь попасть в крипту, но... Желающим: экскурсии с посещением крипты происходят во второе воскресенье каждого месяца. Потом, конечно, были улица Феру (с засовыванием носа и остальных частей тела во все возможные, а иногда и невозможные двери, подворотни, дворы и подъезды) и был, конечно, очередной спор-обсуждение, где же все-таки жил Атос. К консенсусу не пришли... Дальше была улица Сервандони (дюманам объяснять не надо...). Каждый из нас конечно же здесь был, каждый рассказывал, когда и как... И я признался, что, пожалуй единственный мой "прокол" в Париже произошел именно здесь. В каждый приезд я пытался дождаться жильцов (входящих-выходящих их нужного подъезда) и напроситься ну, не то чтобы в гости, но хоть проникнуть, посмотреть и проникнуться. Однажды я таки увидел в окне какого-то дедулю и попытался объяснить ему ситуацию. Такое ощущение, что дедуля помнил ужасы Великой Революции, поэтому быстро закрыл окно и забаррикадировался. Когда я закончил признание мы как раз подошли к 16 дому... И - о, чудо! Дверь была открыта! То-ли после похищения м-м Бонасье гвардейцы не закрыли, то-ли г-н Бонасье в бега ударился. Дрожащими руками выхватывая фотоаппараты (я, по крайней мере) мы ринулись внутрь. В квартире шел ремонт... Пока содюманы "отвлекали" строителей, я сделал пару снимков... Что сказать? Крошечная комнатка примерно 3x4 метра, слева в углу закуток для Планше, в котором, по-видимому расположили санузел..... Потом, конечно, был спор о месте проживания д'Артаньяна, приводились доводы за и против, но это дополнят другие участники нашей "экспедиции".

david: После бывшей улицы Могильщиков мы оказались перед дилеммой: Пре о Клер или Сосновая Шишка. Не помню, почему, но Шишка победила. По дороге был осмотрен один из двух оставшихся металлический метров, развешенных по всей Франции в 1790-х годах после принятия новой, метрической системы мер. Там же был сделан гениальный снимок, который, как я надеюсь появится на форуме. По симпатичным, истинно парижким улицам и переулочкам (одна из улиц, например. носит милое название rue d'estrapade - улица дыбы) мы добрались до площади Контрэскарп и пошли греться в кафе... Нашу "кафейную", истинно дюманскую эпопею я пропускаю (чтобы ее рассказали настоящие "виновники"), а пунктирно продолжу описание холодного апрельского дня. От кафе мы пошли прямо-прямо-прямо... Через 16 минут ходьбы, когда начался ропот и вопросы, мы пришли точно к... Турнельскому мосту, на котором наконец-то, закончили ремонт и приличные люди спокойно могли поплевать в Сену... Наплевавшись вволю, мы свернули на набережную и двинулись в сторону Нотр Дам, нет, хотели двинуться... А букинисты?!?! Сколько бы раз человек не был в Париже, набережные с лотками завораживают, завлекают, создают иллюзию, что вот! Вот сейчас! Найдешь такое! Самой глазастой оказалась Евгения: на первом же лотке (!) она углядела немаленькую подборку "наших" книг: и о Ришелье, и о д'Артаньяне, и о Мазарини ... - в общем, весь XVII век! Там же сбоку висела газетка с подозрительно что-то напоминающее картинкой. При ближайшем рассмотрении картинка оказалась карикатуров на мушкетеров. До того, как меня оттуда увели (применяя не только увещевания, но и силовые методы), я успел ухватить эту и две соседние газеты. (Об этих газетах - отдельный рассказ. Это оказался французский "Крокодил" 1853 года и пародией на Три Мушкетера - которые вышли, напоминаю, в 1844 г. - и карикатурами к пародии. Автор и того, и другого - Marcelin). В Нотр Дам мы не пошли, а вышли к Гревской площади и мимо башни Сен Жак - на Севастопольский бульвар. Тот, кто был в Париже, прекрасно понимает Буриданова осла: куда двинуться? Прямо пойдешь - на Медвежью улицу прийдешь, налево пойдешь - на место гибели Генриха IV и пл. Невинноубиенных прийдешь, наискосок пойдешь - хоть в Сент Эсташ, хоть в Козочку прийдешь. Вот и засомневашься тут! Мы сумели объять необъятное. Если бы мы были шпионами - сбили бы со следа любую слежку. Сначала мы прошли по улице Ферронери до памятной доски на месте убийства Доброго Анри, потом пересекли площадь Невинноубиенных и вышли на улицу Сен Дени. По решению большинства не посетить церковь Сен Жиль мы не могли. Мы и посетили. Вот та котонна, около которой Портос вызывал ревность г-жи Кокнар (по поводу этой фамилии и ассоциаций с ней - см. дальнейшие посты LS с замечательными догадками) "посредством" миледи. Потом по Тиктонской улице дошли до Бывшей Козочки (ныне сицилианская пиццерия), в которой планировалось перекусить, но - как всегда: "Открыто только с семи вечера". По крайней мере, нам было разрешено осмотреть помещения и даже подняться на второй этаж. Не знаю, насколько эта "пробежка" понравилась моим спутникам и насколько они сумели "прочувствовать" атмосферу - понимаю, что это немножко "не то". Жаль... По дороге дамы (подозреваю, что опять Евгения "виновата") углядели симпатичный магазин и скрылись в нем. Оставшиеся (не дамы) честно и снисходительно подождали, покурили, поговорили, еще покурили - и поняли, что пора выяснять, в чем же дело. Магазин оказался канцтоварно-хозяйственно-сувенирный, где все товары были выполнены в потрясающе смешном и симпатичном виде. Иногда внешний вид был настолько симпатичен и необычен, что приходилось обращаться в продавцам (или Евгении) с просьбой объяснить, а для чего ЭТО нужно, и что ЭТО такое! В результате, пришлось выволакивать из магазина именно мужскую часть компании (и меня, в том числе. А то бы я еще сто-о-о-олько накупил!). Но тем не менее, до Сент Эсташа мы дошли. На паперти, как и было обещано, стояла дама (по-видимому, реанкарнированный Бонасье. Последние лет 6-8 я ее вижу там постоянно), а внутри, как всегда было красиво и торжественно. Я вообще люблю эту церковь, а недавно "обнаружил", что в ней находится могила Кольбера, с портясающе красивым надгробием. Сил оставалось немного, но "программа" была еще не исчерпана. Мы двинулись в сторону Лувра по Сент Оноре. Посмотрели на Трануарский крест (вернее, на то место где он стоял), полюбовались на памятник адмиралу Колиньи на месте его ранения и через двор Лувра, через Сену попали на набережную Вольтера (бывшее Лягушачье болото) и по настойчивому требованию одного из дюманов определили на местности, где находились казармы мушкетеров. Потом, осмотрев дом на рю де Бак 1, мемориальную доску, сообщающую, что именно в этом доме жил прославленный мушкетер и гордо проигнорировав кафе, находящееся на первом этаже этого дома, мы дружно и радостно, с сознанием выполненного долга (то бишь, программы), уселись в соседнем кафе. И не пожалели! Потом был магазин с подготовкой к ужину, недолгая дорога домой и ужин................ А там уже наступило 6 апреля!

Стелла: Ох,david , так все в памяти воскресилось! Места такие знакомые: теперь уже все по-полочкам разложилось и просто мысленно за вами шла.

LS: Да, именно так. День большого слета и невероятных приключений начался с рынка на нашей улице, который мне ни за что не хотелось пропустить: овощи, зелень, сыры, ветчины, цветы, маринованные маслины и артишоки, домашняя лапша и равиоли. Это было по-настоящему здорово и явилось отдельной достопримечательностью Парижа, редко упоминавшейся в путеводителях. Едва оторвавшись от этого удовольствия, мы направились на бульвар Сен-Жермен, откуда - с Давидом во главе - начали общую прогулку по дюманским местам Парижа. Первым делом мне захотелось запечатлеть голубей, пристроившихся среди кирпичной кладки церкви Сен-Женрмен-де-Пре: и памятник Тарасу Шевченко рядом: Мы прошлись по бульвару Сен-Жермен (кстати, во времена д'Артаньяна там проходили ярмарки, по одной из которых гасконец мечтал пройтись вместе с м-м Бонасье и друзьями, и наверное, эта ярмарка была похожа на рынок с нашей улицы Сен-Шарль) и подошли к окрестностям собора Сен-Сюльпис. Перекресток Алого Креста запоминается своим "кентавром": Вот так выглядит перекресток улиц Шерш-Миди и Старой голубятни: Названия на табличках на перекрестках хочется бормотать, как заклинание, снова и снова: Vieux Colombier… Vieux Colombier… Собор Сен-Сюльпис, думаю, это был приходской церковью мушкетеров. А на месте кладбища, о котором рассказывал Давид - площадь с фонтаном: Дальше мы погрузились в улочки, где жили д'Артаньян и Атос, и занялись обследованием домов, годных исполнить роль их жилищ. Нам удалось проникнуть в один из домов на улице Феру, изучить его внутренний двор, крыльцо, прихожую и даже какой-то старый шкаф: в качестве реликвий нам годилось всё. На улице Сервандони случилось аж два удивительных события. Мы обозревали один из трех домиков, больше всего, по мнению Давида, "похожих" на дом Бонасье: лавка на первом этаже и комнатка гасконца на втором, и заинтересовались открытым окошком, через которое просматривался ремонт. Пока мы обсуждали достоинства и недостатки этого объекта, со стороны Люксембурга показались две дамы. Они не менее внимательно чем мы, осматривали дома и что-то обсуждали между собой. По-русски. Когда они подошли ближе, стало совсем понятно, что они занимаются тем, чем и мы: изучают мушкетерские места. Мы поприветствовали друг друга. Дамы были из Киева, и путешествовали они, опираясь на эссе Николая Горского "Перечитывая "Трех мушкетеров" (опубликованное на infrance.su http://forum.infrance.su/showthread.php?t=16268&highlight=%EF%E0%F0%E8%E6+%F2%F0%E5%F5+%EC%F3%F8%EA%E5%F2%E5%F0%EE%E2) Ну, вот скажите, какая еще книга может вот так свести на крошечной малоизвестной улице в Париже незнакомых людей, приехавших за тысячи километров из разных стран? После того, как мы распрощались с этими милыми дамами наша, компания привлекла, наконец, внимание обитателей дома. Тем более, что некоторые из нас не ограничились осмотром его снаружи и начали потихоньку просачиваться внутрь сквозь легкомысленно не запертую дверь. Рабочие, ремонтировавшие квартиру, беглым взглядом окинули нашу группу, и решив, что нас нечего бояться, позволили пофотографировать всё, на что падал глаз: После этих двух удивительных приключений мы вышли к Сенату (к Люксембургу). В здании напротив Давид показал нам тот самый эталонный метр, о котором говорилось выше. К эталону была добавлена небольшая деталь, и получился ребус с русским фразеологизмом: Догадались, с каким? ;) И дальше мы направились к "Сосновой шишке", к следующему приключению.

LS: В квартире, где мы жили, стены украшали постеры с интересными фотографиями с различным видами Парижа. На одном из них было вечернее малолюдное кафе - столики под навесом на на темной улице. На навесе хоршо читалась надпись: Le Contrescarpe (слово не чужое дюману, а потому запоминающееся). Каково же было мое удивление, когда оказалось, что кафе по соседству с "Сосновой шишкой", выбранное нами, - то самое, с постера на стене в нашей комнате! Внутри - полумрак, спокойный интерьер. Близость к Латинскому кварталу была подчеркнута стелажом с книгами. Возле него мы и уселись, нам понравился длинный диван и возможность сдвинуть столы на нашу немаленькую компанию. В ожидании заказа Antoinette поинтересовалась книгами на полке. Первый же том оказался... ну, конечно: "Три мушкетера"! Удивительным было издание, где собраны разные иллюстрации - гравюры, известные и еще не известные нам. Удивительным была и сама книга, обнаруженная среди каких-то справочников, детективов, многотомнах собраний сочинений... Решение оставить эту книгу на память было совершенно логичным, естественным и единодушным. Идеи спереть ее были отвергнуты и после небольшого торга с официантом она перешла в нашу собственность за 10 евро чаевых к нашему заказу. Я считаю эту сделку на редкость удачной! Мы все оставили на титульном листе записи и доверили хранение этой чудесной книги Евгении. Теперь я занимаюсь реализацией плана по дарению кафе Le Contrescarpe "Трех мушкетеров" на русском языке. Главная сложность, как вы понимаете, заключается в возвращении в Париж. :)

LS: Дальше мы под предводительством Давида направились к Сене, чтоб посетить "бюро по трудоустройству "Турнельский мост" (с) Argentum. Мы с успехом выполнили и этот пункт программы: Мы, правда, плевались с моста самым неприличным образом, и у меня даже сохранилось разоблачительное видео. О находках, ожидавших нас у букинистов на набережной вы уже знаете. :) Прогулка по набережным Сены привела нас к пешеходному мосту возле Нотр-Дама. По новой моде мост был увешан замками, скрепляющими вечную любовь. Взгляд мой сразу упал на какого-то Оливье и какую-то прекрасную Анну, обещавшими друг другу бог весть что: Миновав Нотр-Дам, мы перешли на парвый берег, где как известно благодарая одному остроумному наблюдению, обитает всё злое и фальшивое в романе. Давид привел нас в церковь Сен-Жиль, где мы встретили русских паломников, приехавших поклониться мощам Св.Елены, покоящимися здесь. Странное чувство испытываешь, когда за тысячи верст от дома встречаешь человека, одетого в точно такую же куртку, как у тебя. 8) На выходе из церкви Давид галантно подал дамам святой воды и все отправились к "Козочке". Кафе, увы, было закрыто. Поэтому у меня на память остались только воспоминания о деревянной лествнице на второй этаж и очередная уличная табличка: Следующим объектом осмотра стала женская реинкарнация Майяра (в миру г-на Бонасье), обитавшая на паперти собора Сент-Эсташ. Ну, и сам собор, конечно, тоже. :) Дальше мы прошли мимо Лувра, мимо его стеклянных пирамид и снова вернулись на левый берег, на рю де Бак, к дому, когда-то принадлежавшему реальному. д'Артаньяну: Наша экскурсия, подготовленная для нас Давидом, такая насыщенная, интересная, богатая на удивительные события, подходила к концу. Мне кажется, мы все были усталые, но счастливые. Лично мне никак не верилось, что всё это произошло на самом деле. Этот день стал еще одним подтверждением гипотезы о силе коллективной идеи: мы все любили одно и тоже, мы хотели одного и того же, мы ждали удовольствий и открытий. И мы получили - удивительные подарки, встречи, приключения. Спасибо Давиду и всем вам, дрогие, за этот чудесный день! Ну, и конечно, Александру Дюма Великому, собравшему нас!

Кассандра: LS пишет: Теперь я занимаюсь реализацией плана по дарению кафе Le Contrescarpe "Трех мушкетеров" на русском языке. Главная сложность, как вы понимаете, заключается в возвращении в Париж. :) Мммм... Король Людовик Одиннадцатый недаром изобрел почту! Может, так попробовать?.. А ребус у вас и вправду прикольный вышел!

LS: Кассандра Да, но мы не можем найти чек, на котором был адрес!

Стелла: LS , может, просто написать: Площадь такая-то, кафе такое-то. Название кафе помните? ( настоящее, современное)

david: Не мучайтесь, и адрес есть, и отвезти могу (август-сентябрь)

LS: david Нет, ну как же не помучиться? :) Стелла Название кафе помните? Конечно. :) Le Contrescarpe

Евгения: 5 апреля. День, когда все дюманы наконец собрались и отправились гулять по самым что ни на есть дюманским местам. День, ради которого всё и затевалось. :) После общей встречи мы пошли по направлению к месту жительства мушкетеров. Площадь Сен-Сюльпис. Помните, д'Артаньян рассказывает Атосу о достоинствах английской лошади? "Я проделал на ней десять лье меньше чем за полтора часа, и у нее был после этого такой вид, словно она обскакала вокруг площади Сен-Сюльпис." Видимо, это была действительно хорошая лошадь - площадь на самом деле крохотная, человек и то не сильно устанет обскакав вокруг неё. Церковь Сен-Сюльпис внутри. Скорее всего, именно сюда ходили мушкетеры (по крайней мере, от Атоса и д'Артаньяна она буквально в нескольких шагах). Это сооружение мы затруднились идентифицировать. Предположили, что отсюда произносили проповеди. Но почему тогда прихожане сидят боком?.. И, видимо, передвижной аналог: Улица Феру... Могу теперь гордиться, что прошла ее с начала до конца и с конца до начала. :) Вид на улицу со стороны Люксембурга и со стороны Сен-Сюльпис: Ближе к Сен-Сюльпис на улице Феру нас поджидал сюрприз в виде наскальной живописи рисунка неизвестного художника прямо на стене: Принимаются варианты - что бы это значило? :) LS пишет: Нам удалось проникнуть в один из домов на улице Феру, изучить его внутренний двор, крыльцо, прихожую и даже какой-то старый шкаф: в качестве реликвий нам годилось всё. Вот этот замечательный шкаф (диван, сундук, вешалка?) Продолжение следует. :)

Стелла: Евгения , это не совсем та церковь, куда они ходили. Ее радикально перестроили в 19 веке. Ну, а кафедру сберегли, наверное, из уважения к реликвиям.

анмашка: Евгения пишет: Принимаются варианты - что бы это значило? :) Лилия, скорпион... Миледи и её сын, что ли? А красная черта-это вроде знака &. Миледи & Мордаунт, я расшифровала так. Хоть символика мне что-то не очень понравилась, за сравнение Джона со скорпионом.

Вольер: Евгения пишет: Улица Феру... Надеюсь, что на какое-то время перестанут мучить сообщениями о переименовании улицы Феру. Евгения пишет: Принимаются варианты - что бы это значило? :) Паучок в числителе, геральдическая лилия в знаменателе... Учитывая, что паук был в средние века символом паутины греха, опутывающей слабого человека, а геральдическая лилия символизирует чистоту и непорочность, получается что-то вроде вечной борьбы добра со злом, в которой злу отводится эээ... атакующая роль, что ли. Как-то так.

LS: Вольер Какая интересная трактовка! Может быть, Вы поможете мне разгадать и вот этот "ребус"? Надеюсь, что на какое-то время перестанут мучить сообщениями о переименовании улицы Феру.Таки эта часть, с пауком, лилией и стихами Рембо переименована. :/

Евгения: Вольер, спасибо! Красиво! Вольер пишет: паук был в средние века символом паутины греха, опутывающей слабого человека *задумчиво* А этот паук еще и висит... Как сами знаете кто.

Вольер: LS пишет: Таки эта часть, с пауком, лилией и стихами Рембо переименована. :/ Эта часть уже семьдесят с лишком лет как переименована. Или я что-то путаю? Кстати, о каких стихах Рембо речь? На фото я ничего не разглядел... LS пишет: Может быть, Вы поможете мне разгадать и вот этот "ребус"? А тут в чём подвох? ) Это угол известного книжного магазина, ул. Феру, дом №5, как раз влево идёт давно переименованный кусочек ул. Феру. Прямо переулочек к ул. Сервандони, знак, что только для велосипедистов... В чём состоит ребус?

LS: Нет, никакого подвоха нет. Просто в кадр влезли название улицы, знак "Кирпич", надпись на витрине. Плюс перекресток, книги... Чувствую, что здесь что-то "зашифровалось" невольно. Но моей фантазии не хватает на расшифровку. Вот и подумалось, вдруг кому-то в голову что-то придет... Или я что-то путаю?Скорее всего, Вы не путаете. Просто это не бросилось в глаза во время моей первой прогулки по улице Феру 19 лет назад. Кстати, о каких стихах Рембо речь? (Я помещаю две фотографии рядом, чтоб было видно, что на них - одна и та же стена)

Вольер: LS пишет: Нет, никакого подвоха нет. Просто в кадр влезли название улицы, знак "Кирпич", надпись на витрине. Плюс перекресток, книги... Чувствую, что здесь что-то "зашифровалось" невольно. Но моей фантазии не хватает на расшифровку. Вот и подумалось, вдруг кому-то в голову что-то придет... Понятно. Ну, не знаю, у меня тоже не хватает фантазии. ) Как вариант: налево пойдёшь, улицу Феру потеряешь, прямо — "Кирпич", вообще нельзя. А направо — улица Феру, "Эпоха человека", книжки — в общем, всё доброе, светлое и т.д. )) LS пишет: (Я помещаю две фотографии рядом, чтоб было видно, что на них - одна и та же стена) Ага, теперь вижу. Это, кажется, "Пьяный корабль", одно из самых известных стихотворений Рембо. Мятущийся человек, изощрённая образность, сто сорок семь смыслов (все обнаружены литературоведами), а что вкладывал туда шестнадцатилетний Рембо — никому не ведомо. Тут даже знатока французского запутать легко, поэтому лучше почитать переводы. Вот здесь нашёл самую большую коллекцию: http://highpoetry.clan.su/forum/11-1439-1 Почитал переводы и подумал, что сюда не только паучка с лилией приплести можно, а ещё с десяток символов представителей флоры, фауны и не только. )) Особенно после бутылки-другой шамбертена. )

МАКСимка: Евгения пишет: Это сооружение мы затруднились идентифицировать. Предположили, что отсюда произносили проповеди. Но почему тогда прихожане сидят боком?.. Это кафедра 1788-го года. Она была выполнена по рисункам Шарля де Вайи и подарена церкви герцогом д'Эгийоном. А вот про посадку прихожан - вопрос интересный, никогда об этом не задумывался, поскольку везде в католических храмах Франции кафедра так и расположена. Полез на Википедию: В раннехристианских западных храмах кафедра епископа располагалась по центру на возвышении в задней части пресвитерия, обычно в нише абсиды позади алтаря. В Средние века, когда алтарь стал располагаться непосредственно у стены, обычной практикой стало сдвигать трон епископа в сторону (чаще в левую). В ряде случаев это приводило к выносу епископской кафедры за пределы пресвитерия, трон епископа располагался на левой стене собора или на левой колонне центрального нефа. В католических соборах, построенных после II Ватиканского собора или перестроенных после него, алтарь, как правило, выдвинут в переднюю или центральную часть пресвитерия. Епископская кафедра, в таком случае, помещается позади алтаря по центру, как в древних романских базиликах. По бокам пресвитерия, справа и слева от кафедры располагаются кресла для сослужащих священников.

LS: Вольер Очень хорошее толкование символов получилось. Спасибо! :) UPD За Рембо отдельное спасибо! (Но по-моему, на стенку всё не влезло Эх, если б у нас придумали писать на заборах хорошие стихи!) МАКСимка В нашей компании при разглядывании этой кафедры даже некоторая гипотеза родилась насчет Арамиса и женских декольте, которые было очень удобно созерцать проповеднику. В такой ситуации поневоле мысли примут рискованное направление. ;)

LS: Ой, оказывается у меня совсем выскочило из головы про г-жу Кокнар (Давид упоминал об этом выше)! Исправляюсь, хотя моя догадка оказалась не верна: Вот как начнешь изучать со словарем меню в парижских брассери, так и родится свежая идея. Мне пришло в голову полюбопытствовать, что такое "coqes"? Объяснили, что это - петухи. И тут же мы все дружно начали считать г-жу Кокнар мадам Петуховой (если кто помнит, это теща Воробьянинова). Однако словарь утверждает, что coque (фамилия пишется у Дюма Coquenard) не иемет никакого отношения к петухам и означает "оболочка" (если только нет никакого древнего родства этих слов, и "оболочка" не связана с яичной скорлупой из которой вылупляются все петухи на свете.)

МАКСимка: LS пишет: В нашей компании при разглядывании этой кафедры даже некоторая гипотеза родилась насчет Арамиса и женских декольте, которые было очень удобно созерцать проповеднику. А почему бы и нет? Священники во все времена грешили.

Евгения: Еще чуть-чуть продолжу. david пишет: После бывшей улицы Могильщиков мы оказались перед дилеммой: Пре о Клер или Сосновая Шишка. Не помню, почему, но Шишка победила. Просто к зову сердца присоединился зов желудка. :)) По пути мы прошли мимо магазина антикварных игрушек (во всяком случае, так мне показалось). В витрине было выставлена миниатюрная келья монахини, в глубине просматривалась роскошная кукольная люлька. И еще много других интересных вещичек, но надо было догонять компанию... Мы нашли "Сосновую Шишку", однако наш гид Давид обедать в ней отсоветовал. Поэтому мы сели в другое кафе, находящееся совсем рядом. Эпизод с книгой уже описали. Могу добавить только, что было очень забавно наблюдать, как менялось выражение лица официанта по мере того, как Давид втолковывал ему, чего именно мы хотим. :) Видимо, мы были первыми, кто заказал в этом кафе предмет интерьера. Думаю, и последними. :))

Евгения: А уже вечером, в конце странствий, где-то в районе Лувра (у меня к тому моменту все улицы в голове перепутались ) мы с Натали увидели в витрине такую вот картину-коллаж:

LS: Евгения было очень забавно наблюдать, как менялось выражение лица официанта по мере того, как Давид втолковывал ему, чего именно мы хотим. :) В какой-то момент мне даже показалось, что он возмущен. :)

david: LS Пусть бы только попробовал!

Nataly: Евгения пишет: где-то в районе Лувра Это была Сент-Оноре. И мы на этой картине живо различили трех мушкетеров, а так же Миледи, Констанцию и де Шеврез. Хорошая была прогулка:)

Nataly: И поскольку друзья рассказали уже практически все, хочется добавить еще пару эпизодов, вернее, дополнить уже описанное ранее:) Во-первых, конечно, многострадальный официант в "Контрэскарп":) Мне жаль, что мы не засняли его на видеокамеру, потому что выражение лица человека, который а) столкнулся с большой и шумной компанией б) настроенной воинственно в) пытающейся приобрести книгу, которая в любом магазине стоит в три раза дешевле г) не намеренной отступать от своих планов было поистине бесценно. Мне показалось, что назвав цену он сбежал в подсобку куда быстрее, чем Наполеон форсировал Березину. Но откуда же ему было знать, что многочисленная и - будем честны- к тому моменту уже опробовавшая бургундское и анжуйское компания дюманов восприняла эту книгу как знак свыше. Порядочные люди в таких случаях не торгуются:) Круче этого знака было только сообщение от высших сил, явившееся Евгении на следующий день, но об этом после.

Nataly: И второй момент- проникновение в дом г-на Бонасье. О, это было поистине эпично:) Началось все с громкого рассказа Давида о противном пугливом старичке, не пустившем его в дом. -Ну, - жизнерадостно заметил Давид, - я надеюсь, что сейчас все изменится. И все изменилось. Окна верхнего этажа были распахнуты и оттуда лилась громкая музыка, никак старичку не соответствовавшая. Судя по всему, г-на Бонасье таки заточили в Бастилию и дом стоял бесхозный. Компания дюманов, стараясь не замечать сцепившихся в клинче LS и Давида, выяснявших в этом ли доме жил Д'Артаньян, или, может быть, в следующем, замерла перед святыней. Из окна на верхнем этаже высунулся смуглый носатый и худой рабочий в майке. Вполне себе обаятельный. -Д'Артаньян, - донеслась реплика со стороны LS. -Дааааа, - выдохнули мы в ответ. Красавец в майке посмотрел на нас удивленно, но потом повел себя как полагается - заулыбался и начал позировать. Окрыленный победой, Давид ломанулся в дверь. Дверь оказалась открыта и он решительно проник внутрь. Проезжавшие мимо полицейские на мотоцикле выбрали именно этот момент, что бы затормозить около нас. Видимо, у дома была плохая карма. "Если нас сейчас арестуют, - панически подумала я, - то будет очень обидно, потому что ни за что." И рванула вслед за Давидом. Внутри было совсем немного пространства и узкая винтовая лестница - очень похожая на те, которые показывают в кино. Давид к тому моменту уже успел добежать до второго этажа - рабочий очень удивился нападению со спины- сделать фотографии и вернуться. Мы вышли на солнечный свет, оживленно обсуждая увиденное и в этот момент за спиной раздалась русская речь. -Да вот этот дом, мама. Здесь он жил. Мы насторожились. -Д'Артаньяна ищете? - поинтересовался Давид. - Ага, - ответили совершенно не удивленные туристки. - У нас тут статья распечатанная "Париж, изучая трех мушкетеров", мы по ней и ходим. Мы пожелали удачи братьям по разуму и пошли на улицу Феру, где в здании колледжа обнаружили старинный диван на который Гримо складывал Атоса на ночь:))))

Стелла: Мы пожелали удачи братьям по разуму и пошли на улицу Феру, где в здании колледжа обнаружили старинный диван на который Гримо складывал Атоса на ночь:))))

Евгения: Nataly пишет: Мне жаль, что мы не засняли его на видеокамеру, потому что выражение лица человека, который а) столкнулся с большой и шумной компанией б) настроенной воинственно в) пытающейся приобрести книгу, которая в любом магазине стоит в три раза дешевле г) не намеренной отступать от своих планов д) и при этом в большинстве своем не разговаривающей на французском, так что вообще непонятно, чего от нее ждать. :) Да, официанту будет что вспомнить на склоне лет. :))

Antoinette: Напишу и я немного от себя. Я почему-то плохо запомнила последовательность событий этого дня, наверное, от обилия впечатлений в голове все перемешалось. Но хорошо помню, что мы были в трех церквях. На четвертую сил уже не хватило. Первой мы посетили Сен-Сюльпис. Очень понравились чаши для святой воды, сделанные из огромных морских раковин. Когда я рассматривала церковный орган, то заметила, как туда прошел какой-то человек. Я подумала, что это органист, и надеялась послушать органную музыку, в первый раз в жизни. Но я ждала, а музыки все не было, и пришлось уйти, так и не дождавшись. Но едва мы вышли из церкви, как LS и Давиду понадобилось вернуться туда, чтобы прочесть одно объявление. Я пошла за компанию, и тут как раз и зазвучал орган. Его тихая и проникновенная музыка вместе с мрачной величественностью церкви произвели на меня очень сильное впечатление. На улице Феру удивили стихи Рембо, которых я там не видела три года назад. Вот еще пара снимков этой стены (на одном из них есть объяснение, почему эти стихи именно здесь): У дома Бонасье я порядком струхнула, особенно когда кто-то уставился на нас из окна. Но, кажется, все же заглянула внутрь. На ограде Люксембургского сада выставлена серия фотографий с велосипедных гонок Тур де Франс, сделанных в разные года в разных местах Франции. "Контрэскарп" довольно уютное кафе, настольные лампы, диван, книжные полки. Прямо домашняя обстановка. Про книгу добавить, пожалуй, нечего. Только вот подумалось, что хорошо, что там не оказалось всей трилогии. :) Попалась в интернете информация, будто в этом кафе есть отдельный кабинет с большим столом и диванами. Но, кажется, нужно заранее заказывать. Можно взять на заметку на будущее. Если только нас туда еще пустят.

LS: Antoinette (на одном из них есть объяснение, почему эти стихи именно здесьПомогите, плз, с переводом! Слова в объяснении почти все знакомые, а в один общий смысл не складываются...

Antoinette: LS Я бы перевела так: "Почему? Это стихотворение начинается справа. Семнадцатилетний Рембо впервые декламировал "Пьяный корабль" своим друзьям на первом этаже старинного кафе по другую сторону площади Сен-Сюльпис (в 1871 году). По нашим представлениям, с площади Сен-Сюльпис ветер дул направо, на улицу Феру. Организация Tegen-Beeld, Лейден, Нидерланды."

LS: Теперь я понимаю, почему мне ничего не понятно. :)

LS: 6 апреля мы вдвоем решили доказать, что упорство - это, всё-таки, добродетель, и снова отправились в Венсен. Напомню, что в прошлый раз музей закрылся, как только мы к нему подошли. Согласно небольшой исторической справке из небольшого буклетика на русском языке, который мы взяли на входе (спасибо Центру национальных памятников, позаботившемуся о разноязыких туристах) Венесен был заложен в XII веке как охотничья резиденция Капетингов и был любимой резиденцией Людовика Святого. Полюбовались Сен-Шапель снаружи и изнутри: Сен-Шапель построена в XIV веке по образцу парижской тезки на Сите и ее портал называют одним из первых шедевров пламенеющей готики. Храм показался мне каким-то очень светлым и просторным, возможно из-за недавней реставрации. Затем мы потопали в донжон, который, собственно, и был тюрьмой. Донжон построен также в XIV веке и был самым высоким донжоном того времени - 50 м. Тюрьма выглядела странновато, но очень интересно и не слишком страшно. Возможно, из-за того, что раньше там жили короли. Небольшие камеры в угловых башенках с надписями на стенах и огромными каминами чередовались с кабинетом Карла V, королевскими покоями. Нам даже удалось открыть одно из окошек: Незабываемое чувство от прикосновения к старым задвижкам: Вот так защищают старые стены от голубей: И хотя в некоторых камерах окна были расположены достаточно высоко, камеры не выглядели мрачно. Почему-то мне запомнилась небольшая комнатка в башенке, где можно было послушать средневековую музыку. Она звучала на редкость гармонично в этих стенах Следов герцога де Бофора обнаружить не удалось. Зато мы обнаружили ряд любопытных моментов, проведя небольшое расследование о его побеге в "Двадцать лет спустя".

LS: Итак, что мы имеем: "Для игры в мяч была отведена так называемая площадка в малом дворе замка... часовых здесь ставили на то время, когда де Бофор выходил играть." Гецогу предложили забрасывать мячи "через вал". А потом подойти "к крепостной стене" и попросить человека, который работает во рву, бросить мяч обратно. То есть это должно быть такое место, которое бы выходило одной своей стороной на ров. Но везде ров отделен от внутренней части крепости высокими стенами. (это фотография рва, слева - город, справа - крепостная стена) Получается, что игра долна была происходить на стене? Или где-то там, где стена со стороны крепости не высока. Так? Например вот такое место: Допустим, мячи вылетали через бойницы и герцог общался с Рошфором, выглянув в бойницу. При этом мяч, переброшенный обратно, должен был бы преодолеть и высоту рва и высоту стены: т.е. значительное расстояние. Насколько можно подбросить небольшой кожанный мяч вверх? Вот настолько можно? Либо нужно было очень прицельно забросить его в одну из нижних бойниц?.. Дальше. Герцог забросил нескоколько мячей в ров. И "увидел какого-то человека, работавшего в одном из тех крошечных огородов, какие разводят крестьяне по краю рвов." Человек (Рошфор) работал в своем огороде во рву. Но в другом месте снова сказано, что мячи он перебрасывал герцогу "с края рва" (то есть, по сути через ров, что странно и далеко) Не стыковка: если крестьянин работал внизу рва, то это более или мнеее вписывается в картину, созданную автором. А если его огород был расположен по другую сторону рва, то надо обладать невероятными спортивными способностями, чтоб перебросить мяч через ров. И ракеткой и, тем более, прицельно голыми руками. Посмотрите еще раз внимательно на фотографию: высота стены метров 10-15 и ширина рва - 20-30. Теперь, собственно, побег. Гримо упал, спускаясь со стены в том месте, где играли в мяч. "Один из всадников... спустился в ров и подвязал Гримо под мышки веревку. Двое товарищей взялись за другой конец и потащили Гримо" Обратите внимание на стены рва: они выложены камнем, вертикальны и высоки. То есть,в такой ров герцогу и Гримо кто-то обязательно должен был спустить веревку (лестницу) с другого берега, без этого наверх не подняться. Без этого человек, попавший вниз рва на фотографии, оказывается в ловушке. Но герцог де Бофор, спустившись вслед за Гримо по оборванной веревке в ров "быстро вскарабкался по откосу рва". Такого рва, с откосом, в Венсене мы не нашли.

LS: Что еще запомнилось в Венсене? Холод. На улице дул пронизывающий ветер, а внутри донжона были только холодные камни. Мы потом долго отогревались горячим шоколадом в кафе напротив крепости. И дальше поехали развлекаться в Дефанс - это как раз противоположный конец линии метро.(Кстати, эта линия очень интересная. По ней ходят автоматические поезда, без машинистов. Мы сели в самом начале поезда и всю дорогу через лобовое стекло любовались тоннелем, приближающимися новыми станциями и "габаритами" впереди идущих поездов.) В Дефансе нам хотелось посмотреть на современную городскую скульптуру и полюбоваться видами Парижа. Вот здесь можно попытаться разглядеть большую парижскую перспективу арок: Но чуда не случилось. Нас едва не сдуло, как только мы вышли из метро И мы сдались, отправились восвояси, решив дать небольшого крюка и заехать на площадь Малезерб, к Дюма. Хорошо, что мы увидели его, в вечерних сумерках, на фоне темнеющих домов и медовых окошек, с д'Артаньяном, охраняющим его спину. Остаток вечера мы провели в компании наших друзей-дюманов, делясь впечатленияи прошедшего дня.

Калантэ: LS пишет: Такого рва, с откосом, в Венсене мы не нашли. - где-то мне попадалась информация, что в 1945 году Венсенский замок был сильно разрушен отступающими немцами, вернее, взорван, и не все после этого восстанавливалось полностью... Может быть, в этом дело?

МАКСимка: LS пишет: Сен-Шапель построена в XIV веке по образцу парижской тезки на Сите и ее портал называют одним из первых шедевров пламенеющей готики. История Сент-Шапель Венсенна долгая. Король Карл V решил построить новую капеллу, которая должна была заменить старую, построенную в 1248-м году Людовиком IX и освященную во имя Святого Мартина. Мы не можем указать точную дату начала работ, но это, скорее всего, был 1379-ый год. Работа над Святой капеллой Карлом V была доверена своему любимому архитектора Раймону дю Тамплю. После смерти Карла V в 1380-м году работы над возведением капеллы продолжил Карл VI. Во время его правления был завершен хор, две оратории, сакристия и сокровищница. Фасад был закончен только при Людовике XI в 1480-м. Внутренний декор исполнили при Генрихе II. Витражи хора изготовил известный мастер Николя Борен (Nicolas Beaurain) в 1555-1556 годах. ЗДЕСЬ подробнее о Венсенском замке. Калантэ пишет: де-то мне попадалась информация, что в 1945 году Венсенский замок был сильно разрушен отступающими немцами, вернее, взорван, и не все после этого восстанавливалось полностью... Насколько я знаю, во время войны там расстреливали, пожар случился. Про взрывы я не слышал никогда.

LS: МАКСимка Спасибо за интересную ссылку. У вас фотографии дают несколько иное представление о Венсене: там он более дружелюбен и фотогеничен. На наших снимках - он суров и холоден. Видимо, из-за погоды. :) Витражи хора изготовил известный мастер Николя Борен (Nicolas Beaurain) в 1555-1556 годах.Мне слабо верится, что в Сен-Шапель сохранились витражи XVI века.

МАКСимка: LS пишет: Мне слабо верится, что в Сен-Шапель сохранились витражи XVI века. Вы говорите о витражах нефа. Они действительно были уничтожены, в 1793-м году. А вот витражи хора сохранились! Во время реставрации в XIX веке несколько стекол, с изображением Франциска I и Генриха II, были заменены копиями, а оригиналы отправлены в музей Ренессанса в Экуан. Так что хор Сент-Шапели Венсена может вполне похвастаться витражами работы Николя Борена.

david: 6-го у всех были "персональные" планы, но было жаль не пообщаться побольше, поэтому я присоединился к Nataly, Antoinette и Евгении с семейством и мы двинулись в направлении к Эйфелевой башни. На подходе к ней мы прошли (можно сказать, удачно просочились) сквозь ряды афрофранцузов, предлагающих туристам символ Парижа разных форм, размеров и расцветок. Далее располагались ряды арабофранцузов, промышляющих игрой, немногим моложе, чем мир: "три наперстка". Работают профессионально, около каждого наперсточника (иногда это вовсе не наперстки и не стаканчики, а нечто не совсем поддающее определению) 2-3 "подсадных", среди них почти всегда - женщина. По этому поводу детям была на ходу прочитана лекция о правилах игры, человеческой психологии и вреде азартных игр. Благополучно миновав все "соблазны", мы добрались до Эйфелевой башни и здесь наши дороги временно разошлись... Моей целью было к двум часам дня попасть в национальную библиотеку. Времени было достаточно и я просто гулял куда глаза глядят, но выдерживая нужное направление. От таких прогулок я получаю массу удовольствия и, кроме того, всегда попадается что-нибудь неожиданное или случается что-то интересное. Вот и 6-го, на Бульваре Капуцинов обнаружился немалький блошиный рынок (в субботу-воскресенье такое случается в совершенно разных районах Парижа. Но вот так, в центре, большой - с полкилометра....). Побродить, поглазеть, потрогать, прицениться - ох, какое удовольствие! А еще и книжку купил: Даниэль "Ответ на провинциальные письма Монтальте", изданная Марто в Кельне в 1696 году. Улица Вивьен - средоточие нумизматических магазинов. Даже поглазеть на витрины интересно, а уж если зайти, да подержать в руках интересную монету...!!! Первый раз побывал в ресторане "Водевиль" (почему-то раньше думан, что - обычная кафешка, а оказалось - шикарнейшее заведение, масса посетителей,очередь). Как я понял - специализируется на морепродуктах, так что любителям всяческих устриц, лангустов и прочих мидий и форелей настоятельно рекомендую. За несколько минут до назначенного времени я прошел во двор Национальной библиотеки. Народ на экскурсию уже начал собираться. Вскоре появился г-н Шопп и познакомил меня с несколькими присутствующими. Здесь нужно сделать небольшое отступление: зная, что мне предстоит встреча с "главным дюмаведом", наши дамы придумали, как передать ему пламенный дюманский привет. Был взят чистый белый лист бумаги, на нем густо напомажеными губами были поставлены отпечатки и мне было строго-настрого велено передать эти заочные поцелуи Шоппу (можете себе представить, какими шуточками и каким хохотом это сопровождалось. Уже одно это веселье "отравдало" замысел). А теперь представьте мое положение: солидные люди (в отличии от вашего покорного слуги), "сам" Шопп - и нужно ему как-то все это объяснить и вручить - задача! Как всегда, помог случай. При расцеловываниях с какой-то вновь прибывшей дамой у Шоппа на щеке остался след губной помады. Я этим воспользовался, сказал, что нужно вытереть щеку, "А кстати о поцелуях, месье Шопп", добавил я, а дальше все было просто... (был и смех, и потрясающая растерянность "целуемого". Молодцы наши дюманки!). Потом мы пошли в левое крыло библиотеки. Собственно это была не экскурсия, а посещение отдела гравюр с показом материалов, посвященный Дюма. Я уже бывал в библиотеке, но - в зале Ришелье и, подозреваю, что каждое помещение интересно по-своему. Было как-то неудобно фотографировать вход, лестницу, статуи в вестибюле, но в самом зале я стесняться перестал... Последняя фотография - не экспонат, а рабочий инструмент... Не удержался и сфотографировал изумительную (в натуре, а не на фотографии) гравюру на меди А потом заведующая отделом начала показывать материалы, относящиеся ко всем трем Дюма и их окружению. Газеты, журналы, фотографии, карикатуры, рисунки..... Даже перечислить все сложно. В какой-то момент Шопп "перехватил инициативу" и начал рассказывать и показывать сам... В какой-то момент, при показе замечательных какикатур Надара, я не выдержал и почти прокричал вопрос: "А причем тут русский поэт Пушкин?" Судите сами: Все похихикали и стали дружно меня уговаривать, что это все-таки Дюма. Поскольку, чтобы что-нибудь сфотографировать, приходилось изворачиваться, переходить с места на место, просачиваться сквозь людей, то качество снимков намного ниже среднего, за что и прошу прощения... Потом была долгая беседа с интереснейшими людьми, но о ней - потом. А затем - прогулка через Пале Рояль (уже отремонтированный), по С.Оноре в Марэ, заход в "Исторический Париж" и изучение (с обсуждением) планов Парижа, а потом - в сторону гостиницы, на рандеву с дюманами.....

Стелла: david , а вот тут я , что называется, перехожу от белой зависти- к черной! Чтоб я еще раз бродила по Парижу с экскурсией! Больше никогда! Только в вольном полете!

Antoinette: 6 апреля Накануне мы с Nataly и Евгенией договорились пойти к Эйфелевой башне. С прошлого раза у меня здесь остался пробел, и все мои знакомые удивленно восклицали: "Как! Ты не была на Эйфелевой башне?" Так что я надеялась этот пробел заполнить. С утра мы встретились с Nataly, потом забрали из гостиницы Евгению с семьей, и мы пешком направились к башне. Очередь, хоть и выглядела большой, двигалась довольно быстро. Поэтому вскоре мы уже поднимались по лестнице на первый этаж. Немного там побродили, поднялись опять же пешком на второй этаж, опять побродили-посмотрели и на лифте поехали на самый верх. Поначалу я не знала, чего ожидать. Но я совсем не думала, что буду действительно поражена. Я шла туда просто для того, чтобы поставить галочку в своих парижских достопримечательностях, но получила гораздо больше. Париж, раскинувшийся внизу и простирающийся до горизонта, был неописуемо красив. Одним словом, я нисколько не пожалела, что пошла туда. (Если не считать того, что от спуска на лифте мне почему-то сделалось нехорошо.) Продолжение следует.

LS: Итак, мы переходим к 7 апреля? Именно в этот день начал ходить автобус от станции Мелён до замка Во-ле-Виконт, как было объявлено на сайте Во). Поэтому в процессе планирования поездки именно этот день - 7 апреля -был отведён для Во. Автобус, действительно, ждал туристов возле станции RER, куда мы благополучно добрались от Лионского вокзала. Автобус и место его стоянки выглядит так: А расписание на сезон - так: Автобус проехал через Мелён, который совершенно очаровал нас. Захотелось приехать отдельно ото всего и пожить в этом городке недельку. Дорога в Во заранее готовит вас в встрече с чем-то прекрасным: Во начинается с музея карет, в котором выставлены прекрасные образцы экипажей, правда, в большинстве XIX века, а также всевозможные предметы конской упряжи. Есть даже кузница. Поэтому я рекомендую брать с собой детей - им это будет очень интересно. Во открывался постепенно, поворачиваясь к нам то одной своей стороной, то другой. Один из рассказов здесь на форуме заставил меня мечтать однажды выглянуть в это окно И вот - кто бы мог подумать? - сбылось. :) Это не смазанный кадр, это такое стекло. Скажу по секрету, у меня насчет окон в этой поездке вообще был какой-то бзик... Как-то получилось, что у меня всё крутилось вокруг окон...

LS: Вот так выглядят внутренние помещения: Последний снимок - кабинет Лафонтена, расположенный рядом со спальней Людовика XV. Удивительно, что поэту отводились покои расположенные столь же удобно, как и королевские (да, я в курсе, что они жили в разное время. Зато на одном этаже, через стенку.) И поэт созерцал те же прекрасные виды, что и король. Это - та самая спальня Людовика XIV, в которой разыгрались события "Десять лет спустя": К сожалению, не удалось проникнуть за барьер, разгораживающий комнату на две части, чтоб увидеть, плафон над кроватью... А вот так вопросизведены помещения кухни в подвале: И там же, в подвале - неожиданная встреча с хозяином дома: нам напомнили, что с ним стало: Эффект рассчитан точно: вы как бы случайно, переходя в полумраке из одного помещения в другое, заглядываете в какую-то нишу и вдруг сквозь грубую деревянную решетку видите этого узника... Музей готовит еще один сюрприз. Войдя в зал вы попадаете на настоящий бал. Экран, на котором демонстрируется постановочные сцены бала, установлен так, что у вас создается полное ощущение присутствия на бале во время того самого знаменитого праздника в Во. Во подробно рассказывает, как он создавался. Есть серия гравюр, запечатлевших разные этапы строительства. Много портеротов семьи Фуке. Удивили портреты тех, кто создавал Во: математик, агроном, садовник: в общем, ремесленники. Но какое уважение к ним, хозяин Во гордился ими как гордился своим (или их общим) созданием! Невероятно интересно было подняться внутрь купола. Там есть отдельная экспозиция, рассказывающая о том, как устроена эта махина и как она создавалась в XVII веке. Там выставлены чертежи и инструменты, с помощью которых был построен Во. Именно здесь на башне купола Во вдруг сталоо понятно, что большинство садов и дворцов Западной Европы, такие как Шёнбрунн и Петергоф - это реплики Версаля (но это-то очевидно). А вот о том, что Версаль - реплика Во мало кто помнит... Все основные принципы организации пространства Версаль позаимствовал у Во: бесконечные перспективы, огромные глади каналов, цветочные партеры, немного несимметричные, раположенные на террассах, которые даюст возможность спрятаться от ветра, укромные боскеты, гроты, фонтаны, скульптуры... Правда, в Во это не мрамор...

LS: Мне было бесконечно жаль Николя Фуке, создавшего такое чудо, которое принесло ему столько горя... Успели ли он насладиться им? Успел ли порадоваться? Успело ли предвкушение перейти в наслаждение? Или же напряжение строиттельства и подготовки к празднику сразу обернулись чувством катастрофы? Мне немного по-другому открылось отношения короля к Фуке - такое преступление нельзя простить. Чтобы ни придумал Людовик, сколько бы соавторов Фуке он не переманил к себе на службу, он был только вторым, потому что Версаль, хотя и превзошел Во и по грандиозности и по роскоши и по славе, всё равно остался лишь его повтороением, его отражением в увеличивающем зеркале.

LS: Если не возражаете, поедем дальше? 8 апреля. Так получилось при планировании поездки, что неожиданно между двумя ее главными частями образовался перерыв в 2 дня. Поначалу мы растерялись и даже расстроились, будучи не в состоянии придумать, что делать с этой паузой. А потом сама собой родилась простая, как и всё гениальное, мысль: проехаться до Кале по пути д'Артаньяна... Ради этого было принято еще одно концептуальное решение - арендовать машину. Утром 8 апреля, простившись с дюманами еще остававшимися в Париже, мы двинулись на вокзал Монпарнас, в недрах которого не без приключений мы получили автомобиль. Красненький. :) Имя у автомобиля было на редкость подходящее: мы собирались проехаться по местам связанным с историей (как рассказом) и историей (как прошлым). Машинку звали Clio (муза Истории). Рено Клио. Я помещаю ее портрет из чувства благодарности за несколько дней, проведенных вместе, когда она служила нам верой и правдой. В этом путешествии нам помогала еще одна спутница - современная "муза" многих путешествий - "Наташа" (так называется голос, который говорит по-русски в некоторых навигаторах). "Наташе" мы тоже очень благодарны. Но она была не так верна, как Клио. Однажды упрямо настаивала на повороте в забор, возникший явно не вчера. Потом, посреди ночной пустоты, утверждала, что "мы приехали на место", и в итоге покинула нас, не простясь. Спасибо, что это было уже под конец пути.

LS: Согласно первоисточнику и тому французскому изданию "Трех мушкетеров", которое у нас на форуме принято называть "Ключами" (из-за большого количества справочного материла) Путь д'Артаньяна и его друзей за подвесками королевы выглядел так: Современные навигаторы и карты предлагают ехать из Парижа в Кале - автобаном А1, мимо Лилля (это самый быстрый путь) - автобаном А16 мимо Амьена и Аббвиля. Необходимые нам точки маршрута остаются сильно в стороне. Однако, мы старались придерживаться основных точек маршрута мушкетеров, но по ряду причин из него выпали а) Кревкер б) Сент-Омер Вот наша дорога: После многократного изучения современных карт Франции у меня сложилось странное мнение об этом маршруте.Очевидно, что друзья направлялись не самой прямой дорогой к побережью Ла-Манша. Похоже, что они заметали следы не только под Парижем, но и на всём протяжении пути. Несмотря на то, что нужно было очень-очень спешить, мушкетеры ехали не кратчайшим путём, а зигзагами, словно бы стягивающими обе современные трассы - А16 и А1. Но Сент-Омер даже в этой логике мне не понятен. Дорога от Парижа до Кале - одна из самых старых и самых "магистральных" дорог Франции. Логика перемещений говорит, что она должна быть построена таким образом, чтоб путь был максимально коротким и проходил через крупные города. Современые трассы обычно повторяют "рисунок" старых дорог, хотя и находятся в стороне от них. Но первоначальную дорогу можно угадать по той, что стало сейчас второстепенной. И она угадывается: Сен-Дени, Бове и Амьен соотвествуют этой логике. От Амьена до Сент-Омера таких дорог нет. Всё какие-то зигзаги... Впрочем, они очень похожи на зигзаги от Сен-Дени до Шантийи и от Шантийи до Бове (как видите). Извините за долгое отступление. Итак, мы наметили выехать из Париж, как и положено, через ворота Сен-Дени (для себя мы решили, что это будет Пор-Сен-Дени на Переферике (Парижская окружная), а не ворота Сен-Дени на Больших бульварах, чтоб избежать пробок. Всё равно нам не миновать Пор-Сен-Дени. Потом нам нужно было попасть в Шантийи и затем поехать к Бове. После Бове - Амьен. И потом мы выезжали на платную автомагистраль А16, ведущую в Кале.

LS: От вокзала Монпарнас мы доехали до Сен-Дени благополучно, сказался опыт Московской кольцевой. Но в Сен-Дени мы, еще без "Наташи", самонадеянно вооруженные только картами, распечатанными из Гугла и атласом автомобильных дорог Франции, намотали несколько лишних кругов вокруг Стад-де-Франса: Мы не стали переживать из-за своей бестолковости, а вслух объявили невидимым врагам, что заметаем следы, третий раз проехав под какой-то эстакадой. И тут у нас включилась "Наташа". Она бережно взяла нас в свои заботливые и уверенные руки и повела по дорогам прекрасной Франции в Шантийи: ("через 30 метров поверните налево", "на перекрёстке выберите четвёртый выезд направо", "продолжайте ехать прямо 112 километров") Дорога, ведущая в Шантийи, привела нас прямо к замку Конде, который активно готовился к наступавшему туристическому сезону. Видимо, мушкетерам тоже не удалось избежать созерцания этой красоты и спокойной величественности. Мы въехали в город, "прилепившийся" к замку, куда должны были попасть и мушкетеры. Наверное, здесь где-то и находился тот кабак, в котором Портос ввязался в драку: Из-за лишних намотанных в Сен-Дени кругов времени у нас было в обрез и мы решили не расспрашивать местных жителей о том, какой именно кабак более всего притязает на роль дома, оказавшего Портосу щедрое гостеприимство...

LS: ... и направились в Бове. Всё складывалось на редкость удачно: в Бове нам тоже (как и мушкетерам) преградили дорогу. Никто не знает откуда произошло название города? Может быть, там мешают всем проезжающим: Дяденька с собакой, преградивший нам дорогу, что-то долго объяснял встречной машине, а мы благоговейно ждали естественного завершения этой сцены, млея от сознания, что это всё проиходит не где-то в Ивантеевке, а Бове!!! Бове довольно крупный город, и, наверное, там есть современные кварталы, но мы проехали через его старую часть, с двух-трёхэтажными домами из красного кирпича, узкими тротуарами, мощеными булыжником улицами. Перед нами только-только начала открываться нестоличная Франция: очаровательная, неожиданная и еще какая-то слов к чему я не нахожу. :)

LS: До сих пор не могу найти внятного объяснения, как при такой тщательной подготовке к поездке мы умудрились ... не найти на карте Кревкер??? (Указатель поворота на Кревкер, нежиданно возникший на трассе, стал укором нам). В общем, из Бове мы двинулись прямиком к Амьену. Именно в это время мы познакомились впервые с платной дорогой. Для начала ящик, в который мы сунули банковскую карту, сожрал ее самым бесчеловечным образом. Представьте: вы находитесь в чужой стране, практически не зная языка. Вы лишились денег... (Я не знаю, кому было труднее, Атосу, кторого обвинили в фальшивомонетничестве, или нам?) Благо в соседней будочке оказался живой человек, (сразу вспомнилась "Кин-дза-дза": Женщину вынули, автомат поставили) который по нашим отчаянным воплям понял, что нужно открыть ящик, и вернул нам карту. Спасибо ему за это. :) *с ужасом* А ведь были потом на нашем пути только автоматы, без живых людей! В общем, как и мушкетеры, мы едва не остались без денег в Амьене. Дороги Пикардии выглядят так: Я - не Планше и Пикардия - не моя родина, но ее дороги мне тоже очень нравились. А Амьен встречает так: Бове немного подготовил нас к обилию красного кирпича, но Амьен был прямо таки по-северному исполнен им, хотя и с чисто французским вкусом и очарованием. В центре Амьена нас ждал очередной этап квеста: мы познакомились с паркоматом. Но после успешного прохождения этого уровня, попали в центр города уже своими ногами: Это деревья, с такой своеобразной стрижкой. А это - Амьенский собор. А это улица Генриха Четвёртого: Правда же это здорово звучит: улица Генриха Четвёртого? А дальше... ужиная в кафе, нам пришло в голову расспросить (! при нашем-то незнании французского) официанта, а нет ли где здесь "Золотой лилии"? Сами понимаете, что словарного запаса хватило лишь на то, чтоб вспомнить Lys d'Or... И сработало. Нам объяснили и даже показали на карте, что где-то тут не далеко есть Lys d'Or... Правда на нас как-то странно посмотрели и спросили что-то вроде "не ищем ли мы покурить?.." И вот на набережной Соммы мы увидели Lys d'Or: Судя по всему, нынешняя "Золотая лилия" оказалась не менее брутальным местом, чем то, что было у Дюма - трактир, в котором Атос просидел, запершись в погребе две недели, видимо, желая еще раз доказать всему миру, что упорство - важнейшая из добродетелей. В современной инкарнации - это спорт-бар...

david: LS пишет: какой именно кабак более всего притязает на роль дома, оказавшего Портосу щедрое гостеприимство. А я таки поспрашивал. И поискал. И даже назначил некое заведение на эту роль (вроде, тогда все дюманы согласились...)

LS: david Мы не так хорошо говорим по-французски. :))))

david: LS А это-то причем??? Я тоже не говорю, а пальцы зачем дадены?

Стелла: david , Атос знал, что делал, когда учил жестам Гримо? LS - в этих городках не было ли у вас чувства необыкновенного уюта и расположенности к приезжим?

LS: Стелла Французские провинциальные города - "это что-то особенного"! Обязательно нужно выбрать один из них и не только побывать там, но и чуть-чуть пожить, хотя б несколько дней. Честно говоря, не только в этих городах - Мелёне, Амьене, Кале, - но и дальше по нашему маршруту, нам встречались исключительно доброжелательные люди. :) Конечно этому есть вполне рациональные объяснения: прежде всего, мы не бывали в маргинальных местах. Затем, мы были в туристических центрах в начале сезона, когда у тех, кто там работает, еще не накопилось раздражение и усталось (именно так нам объясняли, почему апрель - самое удачное время для поездок по Франции). И затем последний довод: мы пытались везде, где только можно, вставлять французские слова и говорить хоть чуть-чуть по-французски. Наши ошибки воспринимались с умильностью, как детский лепет, но нас старались изо всех сил понять и пойти навстречу. В дальнейшем у нас было несколько связанных с этим эпизодов, которыми я горжусь. Но расскажу об этом, с вашего позволения, позднее. :)

Стелла: LS , у меня такое чувство было в Онфлере и Амбуазе. А французский -ДА!. Тебе сразу раскрываются навстречу. И это было для меня неожиданностью. Я французов немного с другой стороны знала.

LS: Одержав такую победу в Амьене, мы двинулись дальше. Сразу за Амьеном прямо вдоль трассы мы увидели настоящие фавеллы, картонный город, что удивило меня: раньше нам не приходилось видеть в Европе такого массового проявления нищеты. Перед Булонью мы обратили внимание на необычные скульптуры, украшавшие эстакады над автобаном. Каждая из них изображала один из видов спорта: конный спорт, большой теннис, что-то еще. Насколько я понимаю, эти края как-то связаны с именем барона де Кубертена, возродившего Олимпийские игры? Булонь мы миновали уже в потемках. Именно здесь становится особенно очевидной главная странность пути д'Артаньяна: почему от Амьена он повернул вглубь страны, на Сент-Омер, куда нет прямой дороги? Почему не поехал к Булони и не сократил путь километров на 40-50? Почему он не попытался перебраться через Ла-Манш в Булони? Булонь не отправляла в то время, в преддверии войны, суда в Англию? И вот поздним вечером мы въехали в Кале! Именно здесь, под этим самым знаком наша "Наташа" ввела нас в ступор в первый раз. Именно здесь она произнесла безаплеционным тоном: "Вы приехали на место". Слева в темноте, невидимое, шумело море. Дул сильнейший ветер - настоящий ветер с северного моря. Где-то впереди за пару километров от нас сверкали огни - по всей видимости, порт. Где-то там должен был быть и наш отель. А у нашего носа красовался знак "Кирпич". Мы, конечно, очень обрадовались Кале, но позади был трудный путь и нам бы хотелось подобраться ближе к гостинице, адрес которой мы задали навигатору. Мы ... выехали из Кале и въехали в него снова. "Наташа" еще раз поздравила нас с прибытием на место аккурат возле "Кирпича". :))) Все эти сложности не отвлекли меня от запаха моря. Запах песчаного морского берега нельзя перепутать с запахом скалистого берега, даже если не видеть моря. Мне хорошо известен и тот и другой. Но вот звук волн был новым для меня, в нем слышался уже близкий океан. Конечно, нам хотелось скорей найти отель, оставить машину отдыхать и познакомиться по-ближе с Ла-Маншем. Помощи ждать было неоткуда: спящие виллы справа, рокот моря - слева, пустынные улицы, дождь. И мы решили сами искать объездные пути. Заехали, разумеется, на какую-то помойку (мы часто добираемся до мировых достопримечательностей через подобные места). Впоследствии оказалось, что на этой помойке нас отделяла от стоянки нашего отеля только рабица. Накрутили еще пару кругов по ночным улицам, выехали к моллу и увидели какие-то огни. Подъехали, чтоб посмотреть название улицы, и оказались у нашего отеля. :) Мы вздохнули с облегчением, пристыдили "Наташу", поблагодарили "Клио", бросили чемоданы в номере и спустились в ресторан. Попивая вино в стеклянном "аквариуме" ресторана мы пытались разглядеть в окно порт. В глаза бросался высокий скат хорошо освещенной крыши с заметным белым крестом. Моя богатая фантазия любезно подсказала мне, что это и есть главное здание порта Кале, а значит, там и находится резиденция начальника порта. Вы ж понимаете, что логичным завершением нашего пути должна была стать какая-то точка. И для себя мы назвали эту точку "Домик начальника порта". Потом мы отправились к морю. Помыли руки в Ла-Манше. Мне всё не верилось, что это происходит со мной. Вода была темной, а волны совсем незнакомыми, они двигались как-то по-новому для меня... И у них был необыкновенный звук, какой-то слишком сильный для таких невысоких волн... Похоже, шел прилив. Вокруг было пусто, запертые белые пляжные домики, широкий песчанный пляж. На молле, далеко выходившем в море, возились похожие на тени рыбаки. Мы тихонько ходили среди них, стараясь не шуметь и не отвлекать их незнакомой речью. Удивительно, что на этой ночной охоте было много молодых людей, совсем мальчишки 15-17 лет... Назавтра был будний день, значит, это было не развлечение, а работа. Вот такие у меня остались воспоминания о ночном Кале. Вряд ли я когда-то забуду это...

LS: 9 апреля Еще с первой поездки, от переполняющих чувств мне очень нравится начинать каждое утро во Франции выглядыванием в окошко (мне бы хотелось, как дятлу, высовываться из дупла на три четверти, но по объективным обстоятельствам это невозможно) Утро в Кале встретило нас дождем. Домика начальника порта не оказалось на месте: крыша с белым крестом исчезла. Пришлось списать ее видЕние накануне вечером на усталость после дороги. Однако, дежурное выглядывание в окошко после завтрака явило крышу на прежнем месте: Такое беспокойное поведение логической точки завершения "Пути д'Артаньяна" предписывало заняться "Домиком начальника порта" особо. Пока мы обсуждали этот вопрос, "крыша" с крестом снялась с места и двинулась по морю в сторону Англии. Оказалось, что мы приняли за здание портовой администрации... надпалубную часть одного из гигантских паромов, снующих в порту, как автобусы при хорошем трафике. Тем более нужно было найти "Домик начальника порта". И мы двинулись в порт. Кратчайшая дорога - через небольшой мостик - была перекрыта. И к счастью: мы объехали почти весь Кале. Здание ратуши - выше всяких похвал и любоваться им можно долго-долго: Маяк, кажется, расположен прямо в центре города: Нотр-Дам-де-Кале. XIII век. Среди прочего "хвастается" тем, что здесь венчался генерал де Голль. Старая сторожевая башня, построенная в незапамятные времена, в XIII веке: Кстати, это центральная площадь Кале - Place d'Armes. Она окружена домами, похожими на наши хрущевки, и напомнила мне районы Ялты и Алушты, застроенные в 70-е гг. прошлого века. На этой самой площади герцог де Гиз, окончательно отбивший Кале у англичан, позволял дважды в год проводить ярмарки. Эта традиция сохраняется и до сих пор. Говорят, эти ярмарки очень шумные и яркие, как и базары по средам и субботам, но мы не застали ничего подобного. Несмотря на вторник, центр Кале был почти пуст и тих: священное время обеда – с 12 до 15 – не могут поколебать даже постоянно звучащие из каждого утюга мантры о кризисе в Европе. В Кале много памятников, напоминающих о войнах: В годы Первой мировой войны Кале неоднократно подвергался бомбардировкам. Во время Второй мировой войны город был оккупирован немецкими войсками. Кроме того, он серьезно пострадал от обстрелов и к моменту своего освобождения, произошедшего 30 сентября 1944 года, буквально лежал в руинах. 27 февраля 1945 года по трагической случайности уже освобожденный Кале подвергся бомбардировке союзников. Английские пилоты, которые должны были атаковать немцев в Дюнкерке, сбившись с пути, по ошибке сбросили 48 бомб на Кале. Сохранилась цитадель, построенная в XVI веке на месте бывшего средневекового замка и модернизированная в многочисленных войнах: На берегу марины, где находится рыбный рынок и куда причаливают рыбацкие лодки, мы увидели памятник рыбаку: Буквально в двух шагах возились его современные коллеги. Взгляд невольно перемещался со старой экипировки на современную (непродуваемые, непромокаемые ветровки, сапоги, виниловые тенты на лодках, мощные моторы, легкие сети) и потом обращался к холодному морю… Конечно же это был адский труд... Наконец, наши поиски увенчались успехом: мы обнаружили нечто похожее на здание администрации порта. Значит, там должен находится и начальник. Значит, это и есть наш «Домик начальника порта» и наш «Путь д’Артаньяна» завершен. Мы отметили это событие в рыбном ресторанчике с видом на памятник рыбаку, рыбный рынок, цитадель, паромы и «Домик начальника порта». Очень милая и заботливая хозяйка угощала рыбой со свежей малиной (при плохом знании языка заказанное блюдо почти всегда превращается в сюрприз, на этот раз восхитительный сюрприз!). И двинулись дальше. Последний взгляд на Ла-Манш возле Кале (надо, надо переучивать и пересиливать себя: Калэ, КалЭ, иначе никто никогда во Франции тебя не поймёт!)

LS: И мы направились дальше, в ЭтретА. ЭтретА - небольшая деревушка, на побережье Ла-Манша, расположенная восточней Гавра, и когда-то давно жившая исключительно рыбной ловлей и устрицами. В конце XIX века туда повадились художники и литераторы, восхитившиеся живописными видами и прославившие Этрета на весь мир. Всеобщее восхищение не оставило нас равнодушными и мы решили лично убедиться в достоинствах этого местечка. Тем более наше любопытство было подогрето в музее Орсэ полотнами Клода Моне. Часть пути мы проделали по тому же автобану, который привел нас в Кале и смогли издали полюбоваться Булонью, еще одной точкой на пути мушкетеров. Затем "Наташа" повела нас местыми дорогами Верхней Нормандии и мы влюбились в ее городки, деревни, поля и холмы. Это была настоящая провинцальная Франция, совсем не туристическая с самыми настоящими фахверковыми домиками в один-два этажа и фермами, покосившимися от времени и подпёртыми табуретками, чтоб не развалились. В Этрета было солнечно. Мы сразу побежали любоваться видами: На плато паслись бычки и красовался памятник французским летчикам, стартовавшим отсюда в 1927 году для первого трансатлантического перелета в Северную Америку и пропавшими где-то в океане. Рядом - часовня, восстановленная из руин после войны. Болше всего она посвящена нормандским коровам, ибо ее водосливы-горгульи выполнены в виде коровьих голов. Это виды в сторону Кале. Даже на снимке заметны тучи. Это плато и скалы под ним очень очень похожи на Крым, на те места, кторые мы хорошо знаем и любим. А "арочные" скалы Этреты напоминают окрестности мыса Тарханкут: Сходство с Крымом было тем более заметно, что на плато мы сразу услышали русскую речь: навстречу нам шла небольшая компания туристов. Время, выбранное для любования пейзажами, было на редкость удачным, т.к. мы могли лично сравнить "портрет" кисти Моне с оригиналом: Улицы Этрета, хотя и по-туристически вылизанные, - типичные для Северной Нормандии: фахверк и нормандский камень (серый, блестящий на сколах) в сочетании с красным кирпичом Это типичный нормандский дом. В "Теверне двух августинцев" мы провели чудесный вечер за яблочным сидром (Нормандия - яблочный край, хотя обширных яблоневых садов, как, например, под Бахчисараем, в пути заметно не было ) и кальвадосом. Туристический сезон только-только начинался, вечером на улицах было пустынно. В большом зале "Таверны" было занято всего 4 стола. За тремя из них сидели русские. :) Единственные, кто встретился нам по дороге в гостиницу на вечерней улице Этреты - это кошки, по-нормандски крупные, плотненькие и серьезные. У нас таких называют копилочками. У кошек был тусняк, главной целью которого было общение ибо миска с кормом, явно оставленная специально для них, игнорировалась.

LS: 10 апреля На следующее утро мы приготовились к отъезду и решили проститься с Этретой, прогулявшись до моря и на плато в другую сторону. И мы увидели прилив: вот такой ширины был пляж накануне вечером: А вот такой с утра: Попытались поздороваться с Ла-Маншем. В ответ получили добрый ушат соленой морской воды. (Обратите внимание: шторма нет) Пришлось бежать в отель, менять одежду, промокшую насквозь. Сфотографировали на память расписание приливов: Ну и что, что оно действительно только для апреля 2013 года? Вдруг кому пригодится? Рядом с расписанием есть предупреждающая табличка: не советуют ходить гулять к скалам по берегу, если нет уверенности, что успеешь вернуться до начала прилива. Море займет сушу и даже самым отчаянным храбрецам придется несладко. Добираться вплавь при температуре около 13 градусов - сомнительное удовольствие. Мы поднялись на плато с западной стороны Этрета. Памятных досок о пребывании Дюма в Этрета мы не обнаружили, хотя по некоторым сведениям он там был. Наш путь лежал дальше.

LS: Быть на севере Нормандии и не заехать в Онфлёр? Надо быть дураком... (хотя, быть на севере Нормандии и не побывать в Сен-Мало? в Довиле? не заехать в Мон-Сен-Мишель? надо быть не меньшим дураком, но мы туда не попали.) И мы заехали в Онфлёр. Но сначала мы проехали по мосту Нормандия, проложенному над устьем Сены: Это потрясающее сооружение. Но Сену с него разглядеть сложно, особенно если снимаешь. :) Онфлер. (последним снимком я горжусь) А вот ради чего всё затевалось: Мне понравилось. :) И дальше мы повернули вглубь страны. К Луаре.

LS: Ни в каком даже самом сказочном сне в те времена, когда Дюма стал моим другом на всю жизнь, мне не могло присниться, что мои ноги когда-то пройдут по улицам этого города - сердца сердца Франции. Но апрельским вечером, в сумерках, сквозь ливни и ветер мы въехали в Блуа! И мы увидели Луару! Дорога была довольно трудной из-за проливных дождей по всему пути. (наши "дворники" сновали по лобовому стелку совсем так, как фильме всех времен и народов "Мужчина и женщина") Мы накрутили по городу несколько лишних кругов из-за очередного фокуса "Наташи", но это было прекрасно - мы увидели засыпающие горбатые улочки Блуа, ведущие к реке. В отель мы попали не без приключений (Это апарт-отель, где нет ночного портье, и таким как мы поздним путешественникам обычно при бронировании номера высылают номер кодового замка от входной двери и от ящика в холле, где лежат ключи от номера. Но нам никто не прислал такого письма, и мы, ничего не подозревая, упёрлись в запертую дверь.) В итоге всё закончилось хорошо, благодаря соотечественникам - насколько вездесущи эти русские! - мы проникли в отель, раздобыли ключи, выгрузили чемоданы и пошли мокнуть под ночным дождем, чтоб потом вернуться, вырубиться и на следующее утро проснуться в Блуа. Не знаю, как вы, а моей большой мечтой, прошедшей через почти всю мою жизнь было - проснуться однажды утром в Блуа. И выглянуть в окно. :)

LS: Если вы не устали еще от моих рассказов, *не дожидаясь ответа*, я продолжу. 11 апреля Сбыча мечты - первый взгляд из окна утром в Блуа. Если не повезло с видом на Луару или Блуасский замок, то лучше и пожелать нечего: вид на Государственую школу (институт) исследования и развития природной зоны и исторических памятников Долины Луары. Я заранее глубоко уважаю учреждение, которое охраняет и продвигает то, что так дорого моему сердцу. На улице льет дождь. Зонтик в руки, плащи на плечи и - бегом к замку. До замка - рукой подать. Вот он: Внутренний двор: Первая мутная фотография с видом этого двора, попавшаяся мне много лет назад, подтвердила, что всё, представлявшееся моему воображению, следовавшему перу Дюма и и первой главе "Виконта де Бражелона" в точности соотвсетвует действительности. И вот я здесь. (Этого не может быть: 1) это не Блуа; 2) это не я) Слышу тяжелые шаги госпожи де Сен-Реми, поднимающейся по этой лестнице: Несмотря на хмурое утро, ветер и проливной дождь, вижу в окне женскую головку, следящую за всадником, въехавшим в этот двор солнечным майским днем. Сейчас мы еще выйдем на террасу дю Фуа: Бросим взгляд на город и Луару: И войдем в замок.

LS: Замок изнутри начинается с Архитектурного зала, где выставлены фрагменты каменного декора, оставшиеся после реконструкции лишними Мунк и Пикассо - дети по сравнению со скульптором XV или XVI века, выразившим крик этих грешников: А летающие обезьяны из нашего мультика "Волшебник Изумрудного города", имхо, позаимствованы прямо отсюда: Потом - зал Генеральных штатов, одно из старейших помещений замка: Замок (как и город) насыщен символикой и эмблемами королевских династий. В союзе дикобраза и гороностая - история присоединения Бретани. Обилие горностаевых хвостиков в декоре замка должно было польстить Анне Бретонской и ее дочери Клод, уже де Франс Они чередуются с постепено пришедшими им на смену саламандрами и лилиями. Где-то в районе Зала короля, т.е. в той части замка, которая посвящена Ектерине Медичи и Генриху III, заслышав русскую речь к нам подошла смотрительница, наша бывшая соотечественница, симпатичная, неглупая молодая женщина. Она любезно помогала нам разбираться с экспонатами и деликатно сопровождала нас по залам. Мы очень благодарны ей за помощь, за интересные комментарии исведения. Там же мы увидели серебряный кувшин и блюдо эпохи Франциска Первого: (похоже, примерно такой кувшин хранился в замке у Атоса) Рыцарские доспехи времен Франциска I Помните, немного выше здесь зашел разговор о переплетащихся инициалах (Генриха Второго) "Н", (Екатерины Медичи) "С" и "D" (Дианы де Пуатье). Нам часто встречается объяснение, что Диана де Пуатье имела настолько сильное влияние на своего царственного любовника, что не стеснялась вплетать свое имя в семейную монограмму или даже теснить королеву. Мы цокаем языками, сочувствуем королеве (или злорадствуем), порицаем бесцеремонность фаворитки (или восхищаемся ее смелостью) и удивляемся превратностям любви. Однако, как рассказала Татьяна (так звали нашу милую Ариадну), современные историки придерживаются мнения, что буква D имеет совершенно прозаическое происхождение. HD - это не Генрих + Диана, а всего навсего Henri Deuxieme - Генрих Второй. :) В Зале Валуа были выставлены бюсты последних Валуа, ряд которых, в сооответствии с историей завершает первый Бурбон. Заглянули в тайники Екатерины Медичи, где она хранила вовсе не яды, как утверждают злые зыки, а драгоценное и редкое тогда венецианское стекло. Заглянули в ее молельню. На третьем этаже в кабинете Генриха Третьего посетителям музея показывают место, где по преданию был убит герцог де Гиз. Мне очень симпатична позиция музея в этом вопросе. Посетителей не "глушат" дешевыми байками и сплетнями. Татьяна сказала так: предание гласит, что Генрих де Гизх был убит именно здесь, на этом месте. Но это только предание. Это могло быть так, а могло быть и не так. Есть основания также считать местом его убийства зал в том крыле, которое сейчас называют крылом Гастона и которое было перестроено в середине XVII века. Несколько лет назад в Зале короля разливали куриную кровь, чтоб произвести впечатление на туристов. Но некоторые из них реагировали довольно бурно и в итоге от такой инсталляции отказались. В этом же зале у нас произошел любопытный эпизод возле тройного портрета братьев Гизов. Мы задержались у него, пытаясь разглядеть на лице Меченого шрам. Рядом с нами находилась пара - мужчина и женщина около 60 лет, французы. Они с любопытством поглядывали на нас, прислушиваясь к нашему разговору и спросили о чем-то. Судя по всему, неужели мы знаем, кто это такие на портрете. "Да знаем. Это трое братье Гизов: (тыкая пальцем в лица) дюк де Майен, кардиналь де Лоррен и дюк де Гиз, которого называли э... э..." слово выскочило у меня из головы... а услужливая память вытолкнула на поверхность шутку Портоса о миледи - "отмеченная людьми женщина" - marque (в первоисточнике). "Балафре", подсказала дама. "Да, да! Балафре! Мерси!" :) Французы спросили откуда мы. - Russie. - они выразили свое восхищение нашим знанием истории Франции. Конечно, мы были польщены. И сделали то, что должны были. Медленно ковыряясь в небогатом наборе французских слов, которым мы располагаем, мы сказали, что всё это - только благодаря Александу Дюма-отцу. Небольшое отступление. В сувенирном магазине при замке работает также русскоговорящий сотрудник, милая общительная девушка, которая может рассказть не только о сувенирах, но и об истории замка и его сокровищах. По ее словам, руководство музея приняло решение, что в этом туристическм сезоне среди работников замка должно быть не меньше 3 русскоговорящих, из-за большого потока туристов из России, в том числе, "диких", как мы. Нам идут навстречу, нам помогают, открывают Блуасский замок. Но ведь для многих туристов из России этот замок является не просто набором антиквариата лишь потому, что у нас любят Дюма и отдают ему должное, подозреваю, больше, чем во Франции. Но поскольку французы трепетно относятся к своей истории и ценят такое отношение у иностранцев, мне бы хотелось, чтоб они не забывали, как много сделал для этого СанСаныч. :) Кстати, во всех крупных музеях Франции есть буклеты на русском языке. :) Свой поход по замку мы закончили, как и рекомендовала Татьяна, просмотром 15-минутного фильма, снятого в 1909 году "Убийство герцога де Гиза" (если меня не подводит тпамять, его даже выкладывали когда-то у нас на форуме).

LS: Раз уж мы находились во времени исполнения желаний, надо было жать на педаль. Уже давно мне хотелось понять, где находится Бражелон (Ла Фер). Изучение путеводителей, рекламных описаний, книг, и перелопачивание в этом ракурсе мушкетерской трилогии не дало никакого результата: в долине Луары много прекрасных замков, но ни один из них не подходит под расположение илил описание Дюма. В "Двадцать лет спустя" д'Артаньян и Планше попадают в дом Атоса по пути из Орлеана в Блуа, но до Блуа они не доезжают, свернув с главной дороги. Замок находится в нескольких лье от Блуа. Еще мы узнаем, что примерно от поворота к замку заметен Шамбор. В "Виконте де Бражелоне" картина немного иная: Бражелон стал Ла Фером, красный кирпич превратился в белый камень, черепица - в аспидную крышу, а главное - он переместился прямо на дорогу из Блуа в Орлеан: Карл Второй прямо с дороги заметил Гримо, глядевшего вслед уезжающему Раулю. Исходя из этих данных меня давно занимал замок Тальси. Он находится примерно в 30 км от Блуа (7 лье). Со старой дороги, ведущей через Божанси и Менг от Блуа к Орлеану, нужно свернуть на север, чтоб попасть в Тальси. Наша лошадь-Клио хорошенько отдохнула за ночь и мы ломанулись в Тальси. В Инете читаем:http://vision7.ru/publ/dvorcy_i_zamki_francii/zamok_talsi_chateau_de_talcy/5-1-0-2753 Замок Тальси – французский средневековый замок в департаменте Луара и Шер, в коммуне Тальси, на левом берегу Луары, в самом сердце крохотного городка Бос, в 30 километрах от Блуа и примерно в 175 километрах от Парижа. Замок считается историческим памятником Франции. Годом основания замка считается 1520 год. Его строительство в 1517 году начал итальянский банкир и купец Бернард Сальвиати. С его семьей, с его наследниками связана большая часть истории замка. У его было две дочери: одна - Кассандра, в нее был влюблен французский поэт Ронсар, ей он посвятил все свои лирические произведения. Вторую его дочь, Диану, очень любил поэт Агриппа де Обиньи. Он был протестантом и во время религиозных преследований он прятался в замке, так он влюбился в Диану. Но это была несчастливая любовь, отец запрещал им встречаться, и бедная Диана умерла от горя, а Агриппе всю жизнь помнил ее и тосковал по ней. В конце XVII века замок Тальси расширяют, в 1638 году к нему пристраивают левое крыло, тогда хозяйкой замка была Изабелла Сальвиати. В XVIII веке внутренний интерьер замка очень изменился. Значительно пострадавший во время Французской революции, в полуразрушенном состоянии, замок покупает Элизабет Гастебуа. В XIX веке новым владельцем шато Тальси стал министр Швейцарской республики, знаменитый реформатор швейцарской сферы образования, Филипп Альберт Стапфер. Замок до сих пор остается в руках этой семьи. В 1934 году Тальси был продан государству и превратился в здание государственного архива. В замке сохранились ворота, ведущие на территорию замка, мощная квадратная выездная башня, круглая башня. Башня соединяется с восточным двухэтажным крылом с помощью крытой галереи. На первом этаже крыла находиться кухня, небольшой зал и комната в стиле Карла IX. Внутренний двор замка широкий и светлый, на нем расположен странный колодец с куполом, который держится на трех колонах. Что касается архитектуры, замок Тальси небольшой, он состоит из трехэтажной части и башни. Здание является примером резиденции обычного человека среднего социального класса середины XVI века. На территории шато также есть большой виноградник и небольшой винный завод, построенный в 1808 году. Замок окружен большим фруктовым садом с яблонями, грушами, абрикосами, вишнями, и множеством ярко цветущих клумб. Сад сохраняют практически в первозданном виде, поэтому, отчасти, он напоминает неухоженный сад. Здесь можно увидеть огромную необычную голубятню, в которой около 1500 ниш для птиц. Также здесь осталась мельница, она пострадала в 1955-1956 годах, но спустя четверть века она была полностью восстановлена. Итог этого путешествия: Я не знаю, какой именно замок имел ввиду Дюма, если он вообще имел какой-то прототип. Но мо моему глубокому убеждению если Атос и мог где-то жить, то в Тальси. Это не имеет никакого отношения к Дюма, но в нашей совместной литературной игре "Трудное детство Рауля де Бражелона" мною был описан именно этот замок и этот двор, хотя в то время совершенно незнакомый мне.

LS: После того как нам отказали в обеде в Тальси - нет, ну это уже ни в какие ворота не лезло: небольшая точка на карте Франции, куда редко заглядывают туристы, хотя их туда и приглашают. Но когда они туда таки приезжают, в три часа дня в ресторанчике им говорят: увы, но у нас уже всё закрыто! А с кухни пахнет котлетами! :)))) что же нам оставалось? Три тысячи чертей! Отправиться дальше, не теряя времени на глупую еду, и перекусив багетом, прихваченным где-то по дороге. Как вы думаете, куда мы хотели отправиться еще? В этих краях? В начале апреля? (Дайте волю своей фантазии! Пустите ее вскачь!) Да! И, совсем как д'Артаньян, в начале апреля мы въехали в Менг. Со стороны Божанси, разумеется. Менг, залитый дождем, изрезанный каналами-рукавами Мо, с мощенными улицами, водостоками, устроенными по средневековому - по центру улицы, с фахверковыми домиками, - потрясающий! Он абсолютно достоен выпавшей ему славы: здесь родился и носит его имя автор второй части главного концептуального литературного произведения Среневековой Европы - "Романа о Розе". Здесь родился Жан де Мён (он же владелец замка). Именно его продолжение - насмешливое и издевательское - разрушило высокопарные конструкции "Роман о Розе", а, значит, двинуло в будущее западную литературу. Именно здесь, в подвалах Менгского замка томился в ожидании исполнения смертного приговора и был чудесным образом освобожден великий средневековый пьяница, вор и рифмоплет Франсуа Вийон (я искренне завидую решительности французской культуры, с которой она позволяет себе называть именем такого маргинала университеты и улицы своих городав). Ну, и наконец, именно здесь, в этом городе начался самый великий и самый французский из всех французских романов - "Три мушкетера": "В первый понедельник апреля 1625 года все жители грода Менга, где некода родился автор "Романа о Розе", были взволнованы так, словно гугеноты собирались превратить его во вторую Ла-Рошель... " А это - замок и площадь перед ним. Именно сюда должна была вести Главная улица, на которой располагался "Вольный мельник", сцена, где дебютировал д'Артаньян. Мог ли "Вольный мельник" выглядеть так? По-моему, вполне. :) Сейчас здесь булочная, по всей видимости, самая популярная в городе, ибо в 4 часа дня она еще работает и запоздалые горожане могут только здесь успеть купить хлеб к ужину и чувствовать после этого, что фортуна улыбается им всеми 32 зубами.

LS: Усталые, счастливые, мы вернулись в Блуа. Неутомимые, отправились гулять по вечерним улицам. В замке шло представление "Свет и звук", о котором мне доводилось читать еще в детстве: Видите подсвеченную галерею? Оттуда раздается музыка. Сейчас голубой цвет сменится кроваво-красным, послышатся крики: кажется, представляют убийство герцога де Гиза. В этот вечер состоялась еще одна встреча, ставшая предметом моей гордости. Она почти не имеет отношения к Дюма, а если и имеет, то лишь постольку, поскольку те несколько слов, которыми я могу объясниться на французском, - его заслуга. На крохотной улочке, которая закончилась лестницей, стоял припаркованный автомобиль. На крыше развалилось существо из семейства кошачьих. Пол, как это часто бывает со мной в сытых странах, был определен ошибочно. Показалось, что это беременная кошка. Мы заговорили с хвостатиком, зачесали за ушком. Из дома рядом вышли немолодые мужчина и женщина. Видимо, они хотели удостовериться, что мы не хотим дурного ни их машине, ни их животине. Мужчина поведал, что это-таки кот, ему 12 лет и он уроженец Германии. Он, дескать, очень стар. И вот, чисто, чтобы поддержать разговор на языке Ронсара, Мольера и Дюма, мне удалось родить фразу, что кошке моей мамы было 20 лет, когда она умерла. (О! Мой французский! это - всего лишь пэчворк, лоскуты, вырезанные из фильмов и книг. Но меня поняли!) Затем мы сходили к реке, поднялись на мост, чтоб увидеть, как ночная вода огибает его опоры. Потом нашли Три Ключа - небольшую площадь среди туристических улочек, на которой стоит современное скульптурное изображение трех гигантских ключей. Знакомство с городом продолжалось, хотя и в темноте. Туристический центр, в общем, в это позднее время - в 9 часов вечера - довольно оживлен и можно ходить по нему и улыбаться людям, витринам, фонарным столбам просто потому, что этот вечер твоей жизни проходит в Блуа. Можно острожно заглядывать в окна и по случайно замеченным фрагментам обоев, картин и люстр воображать сцены, которые разыгрываются в блуасских семьях в этот неприветливый апрельский вечер. Обратите внимание, на металлический фрагмент среди брусчатки на последнем снимке : это дикобраз, эмблема Людовика XII, короля, сделавшего Блуа неформальной столицей Франции. На мостовых города нередко встречаются такие дикобразы. Но бывают и лилиии, и зАмки.

LS: Ах, да! Совсем выскочило из головы! Мы же заехали в Шамбор по дороге из Менга! С одной стороны мы понимали, что приедем к шапочному разбору - было слишком поздно, замок уже был закрыт, с другой - всего 14 км от Блуа. И, быть может, не будет другой такой возможности полюбоваться на его "резные островерхие колоколенки, что виднеются там в лесу" И мы заехали в Шамбор. После пустынной дороги через Шамборский лес: Так же, как и д'Артаньян с Планше, мы остались без "сливок в маленьких горшочках", которые очень хвалил Планше и которые можно было пить, по его словам, только на месте. Зато по дороге встретили двух настоящих фазанов! Роскошные хвосты этой парочки были хорошо заметны с дороги и вживую напоминали, что мы находимся в богатейших королевских охотничьих угодьях, слава которых не померкла в веках. :)

LS: Мой рассказ близится к завершению. 12 апреля Утром дежурный взгляд в окно снова отмечает хмурое небо. Пробежка по улицам Блуа. Спускаюсь к Луаре. Луара станет судоходной только после Тура, а здесь не видно даже небольших лодчонок: течение бурное, сильное, много отмелей. В общем, утопиться в Луаре невозможно. Можно только утонуть. :) В Блуа - три моста: на снимке старейший мост Жака Габриэля, построенный в XVIII веке. До этого берега Луары соединял мост, построенный аж в XI веке, но в 1716 году его смыло сильнейшим наводнением. Выше по течению - мост Шарля де Голля, вниз по течению - Франсуа Миттерана. Набережная под нашим отелем: Лестница к реке - таких несколько, через 100-200 метров каждая. Мне нравится всё, хочется сохранить в памяти каждый камушек и травинку. Вот такие очаровательные улочки и домики: Времени оставалось всё меньше, а хотелось успеть всё больше; и мы направились к последней важной точке нашего путешествия.

LS: Шенонсо. Сказочный, нереальный замок. Он и встретил нас по-сказочному: огнем в каминах! Наверное, ничто не сможет так передать атмосферу жизни в замке как вот такой переход от холода снаружи к теплу живого огня. Оторваться от него невозможно, так незаметно может пролететь несколько часов. Ну, и волшебная галерея, главный зал замка, прекрасный, как сон. Туристам рассказывают про королев, живших в замке (Екатерину Медичи и Луизу де Водемон), про Диану де Пуатье, его первую знаменитую владелицу и показывают их покои. Это всё, конечно, очень интересно, но, мне кажется, замок существует как-то отдельно от своих владельцев. Они приходили и уходили как тени, хотя и преображали замок в лучшую сторону, но, по-моему, замок живет какой-то своей отдельной жизнью, и единственное, что его интересует всерьез - это Шер, с которым они бесконечно переговариваются не обращая ни на кого внимания. Одна из поздних владелиц замка украсила стены галереи скульптурными портретами главных персонажей истории Франции и было даже отчасти забавно наблюдать их размещением. Например, Анна Австрийская находилась между Людовиком XIII и Ришелье. Мы провели в Шенонсо целый день, гуляя по его залам, греясь у огня и даже дремля на скамейках в главном зале

LS: Нашей "Наташе" так понравилось в Шенонсо, что она решила остаться там. Я думаю, ее голос ("через 100 метров поверните налево", "на перекрестке воспользуйтесь вторым выездом направо") до сих пор шуршит где-то в старых платанах парка или руководит выдрами, которые плещутся во рву. Пришлось нам ехать дальше старым дедовским способом - по знакам и указателям. На обратном пути мы умудрились одним глазом глянуть на Пагоду Шантелу: - изящное сооружение XVIII века, с которого должен открываться восхитительный вил на Луару и ее окрестности. Проехать через Амбуаз (ах, как жаль, что не получилось ни на минуту остановиться там) незамеченными не получилось. Там, где-то в районе улицы Леонардо да Винчи, мы пережили несколько неприятных минут. Во-первых, мы едва не задавили местную кошку. Пока она грациозно пересекала проезжую часть перед нашими колесами, в моем мозгу промелькнул весь ужас перспективы поиска ветеринара в незнакомом городе поздно вечером при непреодолимом языковом барьере. Однако, кошка сжалилась над нами и в этот раз осталась цела. Затем мы устроили в Амбуазе пробку и это событие останется темным пятном на нашей совести. Забавно было наблюдать, как милые улыбки и гримасы легкого нетерпения сменяются на лицах встречных водительниц сильным раздражением и гневом... Но мы остались живы, как и амбуазская кошка. :) В Амбуазе мы вернулись на правый берег Луары и добирались по нему до Блуа, любуясь прекрасными видами. Вот, например, замок Шомон-сюр-Луар, который насильно всучили Диане де Пуатье в обмен на Шенонсо: Напоследок природа побаловала нас чудесным солнечным вечером. Первое, что мы увидели в Блуа - была радуга: Мы зависли надолго в сквере возле Ратуши и собора Сен-Луи, с которого открывается вид, захватывающий дух Вода в реке стала именно такой, как ее описывал Дюма, тогда, когда в ней отразилось небо. Когда стемнело, мы снова спустились к Луаре. Познакомились с утками, которым мешали заснуть фонари на набережной. Бросили в воду монетку с надеждой когда-нибудь снова приехать сюда. Утром следующего дня мы вернулись в Париж. И к ночи уже были дома. По Франции мы намотали что-то около 1500 км. PS С берега Луары башенки Шамбора разглядеть нифига невозможно, СанСаныч присочинил.

Nataly: Ну, тогда я продолжаю:)) Поездка в Бурж мной планировалась изначально и даже не подлежала обсуждению. Незадолго до того дня, когда LS сотоварищи отправились маршрутом мушкетеров, мы с Давидом рано утром выдвинулись на Gare d'Austerlitz и затем в сторону Берри. Бывшей провинции Берри, разумеется, сейчас это называется "департамент Шер и Луара". По дороге встретили Форж. Ну, почти Форж. Если очень сильно приглядеться, то название деревеньки примерно так и звучало. Надо заметить, что в этой поездке произошла практически столкновение цивилизаций: Давид, оглядев новенький вагон Intercités недоуменно хмыкнул: -Нет, а куда же они дели телефон? - Какой телефон? - я была в состоянии крайнего недоумения. - У нас в Израиле, - с достоинством пояснил Давид, - в таких поездах обязательно есть телефон. Ну, вдруг мне позвонить надо будет? - Зашибись, - с не меньшим достоинством ответила я и пустилась в долгие объяснения нравов и обычаев передвижных составов РЖД на примере электричек "Москва-Тверь" и "Ростов-Танаис". Кажется, Давид, покинувший Москву много лет назад, был впечатлен. У нас была пересадка во Вьерзоне и мы решили осмотреть город. Но вьерзонцы были настолько добры, что сразу же на привокзальной площади выставили план своего города, с гордой надписью, что он был основан римлянами. Кажется, это был самый яркий момент в жизни Вьерзона, к большому нашему сожалению.

Стелла: Nataly , я в отличие от Давида, езжу исключительно автобусами, где уже во многих есть Интернет- связь. Поэтому удивлена наличием телефонов в наших электричках.

Nataly: Следующей остановкой был уже Бурж. В прошлый раз я была в мае и, честно говоря, контраст между цветущей майской идиллией прошлого года и ледяным прозрачным апрелем этого был поразительным. Из милого провинциального города Бурж внезапно превратился в декорации исторического фильма, так и казалось, что сейчас на улице мы столкнемся с дофином Франции, или его будущим первым министром. Или, что уж там - с дворянином в потертом мушкетерском плаще. Да, людей на улицах не было, от этого предчувствие внезапной встречи было еще сильнее. По дороге к собору Сент-Этьен мы, не удержавшись, заглянули в милую средневековую церковь по дороге. Все бы ничего, но это было воскресенье, в церкви шла месса и все молящиеся с нескрываемым удивлением начали нас разглядывать. Чувствуя себя чужаками на этом празднике жизни, мы бежали. Туристическое бюро Буржа любезно просило туристов воздержаться от посещения собора во время мессы и, посетив милый туристический магазинчик, мы отправились пить кофе. Честно говоря, очень хотелось внутрь, за огромные дубовые двери из-за которых слышались звуки органа, но оскорбление чувств верующих, сами понимаете...:) Пришлось терпеливо ждать. Ждать пришлось не слишком долго. Из собора начали выходить люди, и мы проникли вовнутрь.

Nataly: Про собор Сент-Этьен можно рассказывать бесконечно. Построенный в 13 веке он пережил владетелей Аквитании, герцогов Беррийских, без счета королей и войн. Говорят, его архитектура совершенно уникальна и совершенно уж точно, совершенно уникальны витражи, особенно древние, в алтарной части. Когда стоишь в ней кажется, что ты находишься внутри огромного калейдоскопа. Солнечные лучи проникая через витражи становятся ало-красными, темно-синими, изумрудными, и мир совершенно преображается. Затейливые орнаменты и картинки из жития святых можно рассматривать бесконечно, остро жалея, что ничего не понимаешь в средневековой символике, потому что очевидно, что все эти завитушки-листья-цветы не просто так. Погуляв по собору, мы отправились изучать город с тайной целью пообедать. Но ничего не вышло - благодаря воскресному дню все, что можно было закрыто. На улицах царила абсолютная пустота. Честно говоря, ощущение было двоякое - с одной стороны, можно почувствовать себя в средневековье, так сказать, полное погружение, с другой - как-то странно и пугающе... Что бы как-то подбодрить себя я громко рассказывала историю появления фахверковых домов в Бурже. Их начали строить в 15 веке после страшного пожара, уничтожившего почти все деревянные дома Буржа. В то время в каменных домах могла жить только аристократия. Что бы как-то соблюсти традицию и избежать следующих пожаров горожане стали строить каменные дома фахверкового облика - вроде и не деревянные, не горючие, но и с каменными не спутаешь.

Nataly: В поисках пропитания мы наткнулись на маленькое кафе из серии "только для своих". Чем оно было замечательно, так это своим расположением - прямо в древней башне, которая в свою очередь принадлежала древней крепостной стене - табличка на ней гласила, что стена стоит на этом месте аж со времен римского Аварикума. Наверное, стоит отметить, что стена была покрыта цветущей жимолостью... Квартира хозяйки кафе находилась прямо в башне. "Ты гляди,- сказал Давид, когда мы по-прежнему голодные (что ж вы, мама, даже чая не попьете?- радостно спросила нас хозяйка) вышли из кафе, - они здесь просто живут. Они здесь просто живут, совести у людей нет!". Я могла только согласиться, грустно качая головой. Но поскольку проблема осталась нерешенной, и есть все еще хотелось (стадию "кушать хочется" мы уже перепрыгнули), мы свернули в ресторанчик на главной площади в котором утром уже пили кофе. И в нем нам подложили свинью. Порой мне кажется, что Франция - единственная страна Европы в которой английский не понимают принципиально. Хотя почему кажется? Я в этом уверена. Потому что на вопрос "скажите, а порция большая?" официант отрицательно замотал головой. Когда он, сгибаясь под тяжестью подноса, бухнул на стол два окорока каждым из которых можно было бы накормить роту королевских мушкетеров, мы с Давидом ошарашенно посмотрели друг на друга, а потом на официанта, который технично свалил. Зато этот ресторанчик был устроен в средневековом доме, в нем даже колодец был. Давид утверждал, что он декоративный, но мне хотелось верить в лучшее. До парижского поезда еще было время, и мы вернулись в собор - я надеялась, что лавка с сувенирами уже открылась. Как выяснилось, по воскресеньями она не работает вообще, зато вход на Северную башню бесплатный. И мы пошли на башню.

Nataly: Ну что я могу сказать про Северную башню? Все мои претензии к Исаакиевскому собору прошу считать капризом избалованного ребенка. Через пятнадцать минут подъема начала кружиться голова, а через двадцать стало очень жаль звонаря который вот так бегал несколько раз на дню. Я бы на его месте поставила палатку прямо на крыше собора. Как потом выяснилось из интернета, на северную башню ведут 396 ступенек. По моим ощущениям их было раз в десять больше. Свинья тянула вниз. Дорогу немного скрашивали надписи на стенах - Мики и Коли отмечались здесь с 19 века. Примерно на 380 ступени мы остановились глотнуть воздуха. Глоток растягивался. Но тут мимо нас азартно пронеслись дети, а следом за ними на карачках полз их отец красивого свекольно-бурого цвета. Вид этого беззаветного родительского самопожертвования (и немного чувство уязвленности) заставил очень быстро преодолеть последние метры и почувствовать себя практически Людовиком 14, который тоже сюда поднимался. Зачем-то. На башне было здорово. Кроме всего прочего обнаружились жители Буржа - вдалеке виднелся заполненный людьми стадион и изредка ветер доносил крики болельщиков. Кажется, все 70 тысяч буржцев собрались именно там. Но мы тоже не скучали. Можно было рассмотреть горгулий (я впервые осознала, что это прежде всего водостоки), позеленевший от времени кирпич и немного позвонить в колокол. Языка в нем не было, но разве это могло остановить дюманов?.. FIN.

david: Лично мне в этот день повезло: я получил прекрасного экскурсовода, который знал Бурж, любил этот город и мог про него рассказать. Поэтому я полностью расслабился, шел, куда ведут, смотрел, куда велят и получал от всего этого удовольствие. Чувство для меня несколько подзабытое, так как на экскурсиях не был лет двадцать.... Сложно добавить что-либо к рассказу Nataly, и выложенным ею фотографиям ее предыдущей поездки в Бурж, поэтому я только "доиллюстрирую" рассказ немногими (в силу расслабухи и сильного ветра) сделанными фотографиями. "Начало" старого города и собор Сначала кажется, что "собором больше, собором меньше" (что мы, соборов не видели?), но витражи действительно потрясающи! В некоторый момент, правда, у нас возник теоретический спор, а все ли витражи действительно XIII-XIV веков? Было проведено сравнение разных витражей, придуманы варианты отличий, сюжетов, шрифтов надписей и т.д. и было решено, что на вопрос должны отвечать специалисты, а нам и тае нравится! Об истории, герцогах Беррийских, крипте и т.д. Nataly уже докладывала, поэтому - без комментариев... Чтобы хоть как-то оценить размеры собора - кадры "Дюман в С.Стефане" Казалось бы, все уже отснято, осмотрено и пора двигаться дальше, но.... Оторваться пости невозможно.... Из дальнейшей прогулки по городу хотелось бы отметить портясающий дом (да какой там дом - дворец!) Ж.Кера ... и симпатичный памятник Людовику XI В своем рассказе о послеобеденном подъеме на башню Nataly чрезвычайно деликатна: сама-то она взлетела на 396 ступенек легко и непринужденно, а вот курящего старичка пришлось дожидаться Вид сверху как всегда великолепен! Кстати, на что-то сгодился и я, точнее, моя клюка: хотя языка у колокола давно уже нет, но, подпрыгнув, удалось палкой привести колокол в рабочее состояние и он зазвонил. До отхода поезда оставалось время, которое было потрачено на прощальную чашечку кофе в кафе неподалеку от вокзала. И тут Бурж преподнес нам еще один подарок: оформление кафе. Оно было "посвящено" поездам. Игрушечные паровозики и вагончики над стойкой - симпатично, но не необычно. А вот несколько столиков были оформлены как купе вагона! Багажная полка сверху с чемоданами, зонтами, шляпами, сидения в виде плацкатных полок, "вид" за окном, занавески..... Не догадались, только, поставить моторчик, который бы шумел и раскачивал столик... Хороший город, Бурж! Nataly, спасибо!

Евгения: Я не могу покинуть эту тему, не вернувшись ко дню 6 апреля, когда у нас был поход (именно поход, от слова "идти" :) ) на Эйфелеву башню и посещение Музея армии. А еще в этот день была сделана моя самая, пожалуй, любимая фотография. И уж точно - самая неожиданная. :) Nataly пишет: Круче этого знака было только сообщение от высших сил, явившееся Евгении на следующий день, но об этом после. Мы всего-навсего зашли в супермаркет, чтобы запастись едой перед надвигающимся воскресеньем. Кассир развернула к нам терминал, чтобы удобнее было вставить пластиковую карту. Первой чудо заметила Nataly. По счастливой случайности, телефон был прямо у меня в руках - набирала смску друзьям-дюманам, но какие уж тут смски, когда вас приветствует Провидение :)) На терминале было написано:

Стелла: Евгения , но в этом написании имени Сами - Знаете- Кого отсутствует одна буква! Непростительная ошибка для этой линии!

Евгения: Стелла, честно говоря, не думаю, что имелся в виду именно граф де Ла Фер - ну с чего бы?.. Подозреваю, что это может быть каким-нибудь сокращением. Я принимаю это как прощальный (практически) привет Парижа русскоязычным дюманам, тем более, что без буквы это так по-нашему. :)

david: У меня восьмое апреля было посвящено делам. Утром - Вилле Коттре (и опять, в n-й раз не удержался и сфотографировал и дом, в котором родился Дюма, и памятник ему же). В музее есть новые поступления (подарки), кафе-магазин "Киоск" опять закрыт, и на кладбище опять не успел. Придется ехать еще... :) В Париже был обход аукционных домов и магазинов для "сбора" ранее купленного: большая акварель М.Лелуара "Последняя встреча Ришелье и Людовика XIII" (в начале XX века была издана серия книг для детей по истории Франции. Книги - большого формата и великолепно оформлены. Для двух из них - "Ришелье" и "Король-Солнце" иллюстрации делал М.Лелуар),... ...письмо М.Моле (1584-1656, президент Парламента, активный участник Фронды), письмо Луи Бурбона (Вандома) 1667г., письмо П.Феваля,... ...уже упоминавшаяся рукопись романа Дюма-сына "Пакет писем" и чего-то еще Потом было, конечно же, шатание по Парижу до "отпада" ног и - прощальный ужин с братьями-дюманами...

david: И вот наступило 9-е... Обычно последний день - какой-то сумбурный, но в этот раз! Ого-го! Судите сами... На это утро я был приглашен заведующим (?) отдела оружия Музея Собора Инвалидов посетить его отдел с обещанием, что он сам (г-н Оливье) проведет меня по музею и расскажет... Что может рассказать профессионал я примерно представляю, поэтому очень ждал этой встречи (и многого - от встречи). Я - не профессионал и всего пересказать не могу (да и не запомнил!). Одно знаю абсолютно точно: в 10.05 рот у меня непроизвольно открылся и я его с трудом закрыл в 12.10. Сначала мы ходили по самому музею. Кто-то там был, кто-то - будет, многие - читали. Описывать экспонаты - занятие довольно бессмысленное, поэтому я только штрихами обозначу некоторые особенности (которые, возможно, и не рассказывают на обычной экскурсии), те, которые успел записать сразу после встречи (понятно, что из двухчасовой, весьма информативной лекции, это лишь небольшая часть). 1. Наши споры о росте Людовика XIV - 162 см. Оказывается, рост достаточно точно определяется по заказным латам. Все части доспехов моглут быть подогнаны, подтянуты и т.д.. Все, кроме одной - той, которая закрывает голень! Доспехи делались на заказ, размеры - точные, по простым антропометрическим формулам рассчитывается рост человека. Франциск I, например - 192 см! Он еще и сутул был! Вообще, в разделе "доспехи" чего только нет! Например, комплект доспехов всего семейства Карл-Генрих-Франсуа, масса доспехов Людовика XIV: и такие, и сякие, и подаренные к такому событию, и - к другому..... 2. Доспехи обязательно проверялись на пулеустойчивость: боевые, рабочие доспехи (даже ни разу не "использованные") почти всегда имеют хотя бы одну вмятину от пули (проверка) 3. Как ни странно, при всей массе сохранившегося оружия, не сохранилось ни одного военного (гвардейского, мушкетерского) плаща - только несколько колетов. Более того, практически не существует "прижизненных" картин с изображением мушкетеров. Редчайший случай - в музее есть картина, изображающая атаку мушкетеров в ... (?). Качественно сфотографировать не удалось, пока будем пользоваться тем, что есть... 4. Пуговицы аж до конца XVIII века были деревянными, обтянутыми материей и только в XIX веке стали металлическими. 5. Людовик XIII был большим знатоком и любителем оружия и собрал замечатель ную коллекцию (сил не хватит только перечислять особенности, примененные новинки, усовершенствования и т.п.). 6. Мне показали аркебузу, (как бы это сказать помягче, поприличнее) "позаимствованную" гражданином Дюма (который тоже был любителем оружия) в Арсенале во время революции, под маркой того, что не хотел, чтобы она пропала и позаботился о ее сохранности. А аркебуза - не простая! По легенде, из нее Карл IX расстреливал гугенотов из окон Лувра. (Не более, чем легенда: во время Варфоломеевской ночи Карл, скорее всего прятался под кроватью...). Также, вроде бы, Дюма там же позаимствовал (для сохранности! :) ) доспехи Генриха III. 7. Пушка для кардинала Ришелье 8. Стенд с крошечными пистолетиками (сантиметра 3-4), изумительно точно выполненные, с инкрустациями. "Ох, какая прелесть,- завопил я, - брелки?". "Ха-ха, - ответил г-н Оливье, - Действующие модели пистолетов!". Это оказались "экзаменационные работы" на звание "мастера". Действительно, модели - действующие, стреляют крошечными пулями, комара не убьют, но - стреляют! 9. Оружие с "фигурным" дулом: от квадратных до дул в форме масти треф! Естественно, что пули отливались специально 10. Причиной смерти Генриха II были неаккуратно застегнутое забрало и тот факт, что перед последней схваткой Монтгомери не заменил копье (копье было уже "использованное", не крепкое и при ударе отскочила щепка со всем известными последствиями...)......... ........ И так два часа!!! Но это еще не все!

Nataly: david пишет: Доспехи обязательно проверялись на пулеустойчивость: боевые, рабочие доспехи (даже ни разу не "использованные") почти всегда имеют хотя бы одну вмятину от пули (проверка) А мы-то с Евгенией и Антуанеттой гадали как оттуда трупы вытряхивали откуда эти странные отверстия!

david: Когда мы проходили по длиннющему переходу между залами, с одной стороны "сопровождаемому" параллельной застекленной галереей с оружием, оружием, доспехами, доспехами, оружием, шпагами, мушкетами, доспехами,..., месье Оливье, хитро улыбнувшись, спросил: "А внутрь зайти не желаете?". В ответ я сумел только что-то промычать, потому что слова на всех языках закончились. Месье Оливье явственно хихикнул и отпер некую дверь (не за камином) и мы зашли внутрь!!! Почти бесконечные ряды доспехов, стендов с холодным и огнестрельным оружием... ... ящик с неразобранными шпорами... ... рабочий стол... Угадав мою безмолвную просьбу, мне разрешили полапать подержать в руках настоящие боевые шпаги XVII века (предварительно попросив надеть перчатки: потовые выделения и жиры разъедают металл). Оказалось, что современное оружие и даже весьма качественные реплики сильно отличаются от реального боевого оружия. Во-первых, вес - весьма приличный. Нужна и хорошая физическая форма, и большая тренировка, чтобы поразмахивать такой штукой... Во-вторых (и это меня удивило больше) - длина. Мы привыкли видеть в фильмах, как некто элегантным движением выхватывает шпагу из ножен и... Фигушки! "Размаха" руки не хватит! Я таки спросил и получил подтверждение: шпага вынималась или в несколько заходов, или вынималась вместе с ножнами и уже только потом проделывались остальные движения. Метра под рукой не было, так что я измерил шпагу своей клюкой: что-то около 1,5 метров! Но, уж, зато душу отвел!!! Очень надеюсь, что попаду в эти закрома еще разочек... (А день еще не закончился!)

Калантэ: Ох! Тихо помираю от зависти. Запасники музея оружия... Вердюн я вообще только на картинках видела, не то что подержать!!! (Это то самое, длиной полтора метра). На самом деле, элегантное выхватывание имело место быть, просто в 17 веке длина шпаг варьировалась от 90 см до полутора метров. Кстати, а на каком языке вы общались? У Винклера в истории оружия вердюн назван "рапира для правой руки", он же фламберж, но это на русском... А у мушкетеров на вооружении были шпаги валлонского типа - более широкие и короткие, чуть больше метра.

david: Калантэ Понятно, что и размеры, и вес оружия варьировались (да и еще по руке центровочку подобрать), но "в работе" было то, что было. Очень уж нахальничать и хватать все подряд не хотелось (нет, хотелось, но нужно было сдерживаться...(.

Стелла: david , еще разочик вспомнила про утверждения про рост предков- недомерков. И как коротышки могли орудовать шпагой чуть длиннее своего роста?

david: .... Накрапывает дождик, настроение -прекрасное (я все еще под впечатлением "экскурсии" - день прожит не зря!). Встреча с знакомой, владелицей аукцинного дома - очень интересный разговор, кроме того, полезный с профессиональной точки зрения. Во время разговора обсудили завтрашний аукцион, на который был выставлен потрясающий лот: 60-сантиметровый д'Артаньян - этюд (модель) фрагмента памятника (работа Доре, прошу заметить!). Получив несколько практических советов я отправился на площадь Рузвельта, на предаукционную выставку лотов. Нашел нужный. Захотел сфотографировать (понятное желание). И тут почему-то засуетился смотритель зала. Оказалось, что он волнуется, что в том месте зала, где стоит скульптура недостаточно света и предложил перенести модель поближе к окну! Перенесли. Сфотографировал. Потрогал!! Заказал телефонную линию для участия (честно говоря, не для участия, а для отслеживания хода торгов) Что сказать?? Вещь - совершенно замечательная!! И, обратите внимание, этюд (модель, вариант) отличается от окончательного решения Одушевленный дважды, пошел гулять дальше... И - вот всегда мне "везет" на революции, манифестации и волнения: мосты в сторону правого берега перекрыты, проход по набережной - только от центра, "туда" - только по пропускам, "сюда" - только по прописке..... Обложили... Полецейские с щитами, колючка, машины-бульдозеры, .... Приключение! Попробовал выяснить, кто бастует - то ли фашисты, то ли социалисты, то ли профсоюзы. А против чего? Один полицейский очень доходчиво объяснил : против всего! Вот, это понятно! :) А на самолет я все равно успел... До свидания, Париж! До новых встреч!

LS: Давид Придется ехать еще... :) Покольку мне очень хочется в Вилле-Котре, я очень расчитываю, что мы отправимся туда вместе. :) практически не существует "прижизненных" картин с изображением мушкетеров. А как же известная гравюра:

david: LS Буду занудой и процитую самого себя: "практически" = почти (?), "картин"... :) Напомните, откуда гравюра?

LS: david Это фрагмент гравюры неизвестного художника "Встреча Людовика XIV и шведской королевы Кристины 6 сентября 1656 года" Гравюра очень популярная, мушкетерскую форму XVII века обычно иллюстрируют ею. Кроме того в моих загашниках есть фрагмент батальной картины (т.е. живописного полотна) XVII, где есть более поздний, но тоже XVII века мушкетерский плащ:

Antoinette: Я обещала продолжить свой рассказ, но у меня не дошли руки. Мне очень стыдно. Постараюсь все же в двух словах закончить. В тот день, который был моим последним в Париже, после Эйфелевой башни мы пошли в музей армии. Про него Давид уже рассказал все, и даже больше. Хочу только добавить снимок картины, изображающей осаду Маастрихта.



полная версия страницы